Проектируем вместе небольшой каркасный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот и косвенное подтверждение гипотезы:

СП 31-105-2002. 9.3.2.10 Материалы для устройства водовоздухозащитного слоя должны обладать собственной паропроницаемостью не менее 0,61 и не более 5,0 мг/(Па х ч х м2).

9.3.2.2 Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций они должны включать слои из материалов с достаточно низкой воздухопроницаемостью, в том числе могут быть использованы: кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы толщиной не менее 12,5 мм; фанера толщиной не менее 8 мм; жесткие древесноволокнистые плиты толщиной не менее 6 мм; экструдированый полистирол толщиной не менее 40 мм;

Т.е внешний защитный слой должен выдерживать не только механические нагрузки (под внешней обшивкой это теряет актуальность), но и выдерживать разность давлений внутри и снаружи помещения, а также не пускать влагу и обратно внуть (а не только выпускать наружу)…

 

Ничто не идеально под луной. А так хочется стремиться к идеалу. Одним из не найденных идеалов является ветрозащитная обшивка каркаса. Она должна обладать, в идеале, следующими характеристиками:

1. Иметь высокую диагональную жесткость, позволяющую, в конструкции каркаса, обходиться без раскосов. Причем, чрезмерной жесткость не бывает: ветра, морозное пучение, снежные сугробы на крыше. Конечно, хочется, чтобы стена всегда стояла жестко, без малейших перекосов.

2. Обладать высокой паропроницаемостью, для отвода паров воды из утеплителя.

3. По самому названию, она должна препятствовать поступлению циркулирующего воздуха в толщу утеплителя.

4. Никто не откажется если она, при всех этих качествах, будет недорогой.

Что мы, на самом деле имеем? Два варианта:

1. Североамериканский – ОСП. Имеет достаточную жесткость и мизерную паропроницаемость, что создает море головной боли при конструировании и монтаже каркаса: жесткие требования к пароизоляции и сухости материала каркаса. Любая ошибка с пароизоляцией или ее разрыв в процессе эксплуатации может иметь весьма неприятные последствия. Стоимость более-менее приемлемая.

2. Скандинавский – МДВП. Тут все с точностью до наоборот: прекрасная паропроницаемость, при недостаточной жесткости и высокой цене (при стандартно применяемой толщине МДВП 25 мм.). Врезка в каркас раскосов потом аукнется трудностями с набиванием матов утеплителя.

Так где-ж его, идеал этот, искать? Предлагаю вариант для мастеров-самодельщиков. За основу возьмем известную идею диагональной обшивки каркаса «через доску».

Вариант 1. Обматываем каркас по стойкам супердиффузионной мембраной (Изоспан-А). Далее, обшиваем каркас диагонально дюймовкой. Поверх обшивки еще раз обматываем пленкой ветрозащиты.

Получаем сверхжесткую диагональную устойчивость (раскос из десятков досок во всю стену) и вполне приличную паропроницаемость. Стоимость существенно (в два-три раза) ниже, чем при обшивке ОСП. Это - если использовать обрезную дюймовку естественной влажности. А зачем там другая? И для любителей экологии небольшой бонус – формальдегиды здесь близко не стояли. Обшивать такую перегородку можно сайдингом прямо по диагональным доскам – тоже бонус.

Но конструкцию можно еще улучшить:

Вариант 2. То же самое, но пространство между досками заполняем эковатой. Получили еще и дополнительное утепление. Паропроницаемость будет еще выше, т. к. между внутренней и внешней пленками супердиффузионной мембраны появится капиллярный перенос влаги через эковату. Пленку тогда надо ставить ворсистой сторонй вовнутрь.

Тут один момент. Сама эковата дешева – полцены от базальтовой ваты. Но очень дороги услуги по ее задувке. Предлагаю такой вариант: миксером в ведре распушаем эковату. Краскопультом слегка ее смачиваем водой или слабым раствором ПВА. Набиваем полученное папье-маше между досками диагональной обшивки и закручиваем снаружи пленкой. Тем более, что объем набивки не большой.

Сам пока с эковатой не работал. Прошу прокомментировать работавших.
А может кто еще варианты предложит?

 

Вы никогда не обращали внимание на то что во всех альбомах по вентилируемым фасадам, строго рекомендуют антисептировать обрешетку (коей Ваша диагональная зашивка и является),- так там - в ВЕНТИЛИРУЕМОМ фасаде,- а у Вас,- предлагаете сырую доску замотать пленкой с двух сторон,- сами попробуйте,- долго ждать не придется,- "БОНУСОВ"(проще говоря -гемора),- получите по полной программе. Т. О. "дешевый" сыр хотите? .

 

Один раз я по почти похожей конструкции построил. Попроще: по стойкам ветрозащита, далее диагональная обшивка, рейка, сайдинг. Доску, действительно, антисептировал «Сенежем-Био». Дом пока не достроен, отопление не включалось. Но, во всяком случае, доски в идеальном состоянии.

Дополнительная паропроницаемая пленка снаружи? Скорее наоборот, по ней и будут скатываться капельки конденсата, не попадая на доски. Не для того ли ей обматывают ту же ОСП? Не для того же, чтобы она под этой пленкой сгнила?

 

В поисках идеала долго мучил: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=XnEPUa5/&d0=1.25&mid0=65&d1=20&mid1=27&d2=1&mid2=71&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=0

Моделировал разные «пироги» с разной обшивкой, при разных соотношениях температуры и влажности. Если верить u-wert.net, получается интересный вывод: намокание утеплителя мало зависит от паропроницаемости внешней перегородки, но под строгим условием: если паропроницаемость внутренней перегородки ниже, чем внешней. Получается, что правы американцы, не зацикленные на МДВП и т. п. Если с стена собрана из правильно высушенных досок и правильно пароизолирована, то ОСП вполне рулит. Как говорят математики, ЧТД.

Внешняя хорошо паропроницаемая перегородка реально нужна только в двух случаях: если мы собираем каркас из досок естественной или неизвестной влажности. Или если нет уверенности в качестве пароизоляции: кривые таджикские руки и т. п.

А вот, кому интересно, перевод терминов из u-wert.net на русский. Пользовался машинным переводом, поэтому, за кривость не судите строго.

 

Спасибо за Ваши изыскания, полезно прочитать.
Летом начнется стройка с такой стеной (снаружи->внутрь):

Доска дюймовка (фрезером края под угол, внахлест), ветро-гидрозащитная мембрана (паропроницаемая), каркас 150мм эковатой, геотекстиль (что бы эковату удерживать), обшивка доской.

 

Для эковаты изнутри стандартным решением является картон VCL. Для отапливаемого дома в Питере пароизоляция желательна, даже с эковатой. Если же это дача в солнечном Караснодарском крае с кондиционером от летней жары, то лучше без пароизоляции. Но тогда почему бы не использовать предназначенную для этого паропроницаемую мембрану?

 

Опять - двадцать пять! Никакого бонуса эти любители не получают. Потому что в дюймовке формальдегидов столько же сколько и в ОСБ Е1. Ну сколько можно уже? Вы порекомендуйте этим любителям поинтересоваться сколько формальдегидов в стакане натурального молока, может они его пить перестанут.
Могу Вам предложить вариант доработки. Зачем использовать две ветрозащиты не вкурил если честно. Но вот если заполнить каркас ватой, затем нашить диагонально брусок 50х50 или 40х50 как контробрешётку, заполнить ватой и обтянуть ветрозашитой. Перекрёстный каркас, только диагонально. А насчёт фасада, тут уже фломастеры нужно пробовать.
Вариант?

 

Это дача на выходные, но на весь год. Где именно использовать мембрану? Гидро-ветро защита? Так там и будет мембрана, что бы была паропроницаемость.

 

Ну, это Вы уж слишком серьезно на мою шутку с долей правды.

Собственно, я предложил только обсудить тему, которая имплисито курсирует во многих дискуссиях. А фасад - на Ваши рейки через ветрозащиту сайдинг.

Вместо геотекстиля логичнее использовать супердиффузионную мембрану. Еще раз акцентирую Ваше внимание, что оптимальная конструкция «пирога» Вашего дома существенно зависит от нескольких факторов: в какой климатической зоне Вы будете его строить (Ваш ник – Питер-Краснодар – это слишком широко), как собираетесь использовать (круглогодично или дача), отопление – кондиционер. В жарком климате, к примеру, пароизоляцию снаружи от утеплителя ставят. А в средней полосе и в холодном – изнутри.

 

Что даст использование мембраны? Климатическая зона - краснодарский край, причем высота 450метров над уровнем моря. Отопление - водяное, радиаторное, летом сплит системы.
Очень бы хотелось избежать пароизоляции, туда едешь ради свежего воздуха и т. д.

 

Хочу сказать одну вещь- чтобы дрова были сухими и хорошо горели их надо сушить 2 года.

 

Как это относиться к теме ветрозащитной обшивки каркасного дома?

 

Это значит, что нужен вентфасад, чтобы доски обложенные утеплителем высохли...или строить из сухого пиломатериала и под тентом.

 

Факт ёшкин кот не оспоримый!
Лучше чтобы были березовыми! горят дольше и тепла больше!
У Вас печь или камин? или еще что?