F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если мысль продолжить, то получается, что это глупость вообще. Кто знает, как придется жить дальше и как эксплуатировать свой дом в будущем?

 

Тут уже возможны варианты.
Дом в городе, дом за городом, дача в лесу, в горах и т.д. и т.п.
Ко всему этому должен быть свой подход.

 

Я бы все таки вопрос ставил более шире.Утром все на работу , зачем топить и греть домашних животных(в разумных предалах, понизив температуру на несколько градусов).Вечером дом должен быть прогрет к приезду жителей. .

 

Очень разумно.
Evraz, меняйте курс на продажу малоинерционных отопительных систем с простой суточной автоматической регулировкой (реле времени). А бетонные ТП побоку, они скоро отомрут, как мамонты .

 

Интересно не специалисту читать топик.Но у речки есть не только два берега , но центр.Поясню.Автомобиль.Условия эксплуатации город-трасса.Какой объем или скажем мощность нужна?ответите что получим дроссерование ,ибо мощность зависит от оборотов.А может лучше быть сделаем еще гибче.В разных режимах(трасса, город) будем отключать число работающих цилиндров.Может быть тоже самое и в отоплении.Может Ваш потенциал сюда направить, будет разумнее и пользы для нас, обывателей


Теплые полы + радиаторное отопление , а не есть та золотая середина в ваших спорах.

 

Дорого, а потому не оптимально. И систему управления отоплением придется дублировать.

 

Может я чего не понимаю.Но.Зная что в строительстве каждый рубль на счету, можно делать поэтапно.Например .Теплый пол, ввести только сами трубы в полу, ибо стяжка так и так нужна.Также и радиаторную подводку ,а сами радиаторы тоже поэтапно.Что думаете?А потом сделать навес коллекторов к ним.

 

Согласен. Пропустил несколько месяцев и на тебе. Действительно БЫВАЮТ.Но ЗДЕСЬ их нет.
В реальной жизни практически не встречаются.Посмотрите стоимость - на 20-24 кВт стОят за 4 тыс.Евро.
Ещё по Вашей же ссылке:
В чем сложности использования этого оборудования?
Все просто.
Во-первых, необходимо дизельное топливо высокого качества, чтобы на теплообменных поверхностях не откладывалось всякое дерьмо.
Во-вторых, температура точки Росы при сжигании дизельного топлива более чем на 10 градусов ниже чем при сжигании газа. Соответственно, эфективность конденсационного жидкотопливного котла ниже чем такого же газового.Конденсационные котлы Виссманн в настоящий момент не поставляются в Россию.

Финита.Можно забыть о них.Никаких преимуществ нет-одни недостатки.

Сам из-за высокой цены этих самых пластин и т.к. у меня дача а не постоянное проживание, сделал радиаторное отопление, единственно попросил монтировать радиаторы на 20-25% больше, чем нужно по расчёту, чтобы темп. носителя сделать поменьше.
Газгольдер 6,4 куб.м., котёл конденсатный Baxi HT Luna 3 Comfort.Температура подачи 40С, обратки вроде в р-не 30, в доме +18 стабильно, уже полтора месяца (делают внутреннюю отделку), стрелка на манометре г/г даже не шелохнулась пока, стоИт на 90% (первая заправка).Дом ОЦБ 220 мм. 110 кв.м.
Ст-то котла 2-х контурного на 24 кВт 1 300 Евро.
Из трубы идёт холодный пар - система реально работает
Макс. КПД по паспорту - 110% по нижней точке.

ЗЫ Предпоследняя ссылка некорректна - Vitocrossal 300 -это ГАЗОВЫЙ конденсатный котёл

 

Поэтапно не значит дешевле, а в конечном итоге выходит существенно дороже и по временным, и по материальным затратам.
Лучше помедлить на этапе выбора, но потом ехать быстро .

 

Насколько я понял господ из местной компании которая готова была установить требуемый мне малоинерционный пол без бетонной стяжки (они тут в рекламе болтаются перманентно), без пластин отдача будет недостаточной, будет элементарно холодно, или придётся поднимать температуру подачи существенно.
Пусть Evraz прокомментирует

Думаю что всё-таки есть.Считать надо.
Сколько будет стоить на 2 этажа 110 кв.м., 60 кв.м. 1 этаж и 50 второй.

Жаль конечно.Сама идея мне нравится, а вместе с конденсатником вообще "сладкая парочка", но у меня не дом постоянного проживания и поэтому бетонная стяжка мне не годится.
Может можно не алюминиевые применять, а какие-то другие?

 

Да и Вы не швыряйтесь словом "глупость" делая обобщения, ориентируясь в жизни на свой частный случай.

Из одной немецкой инструкции:

Советы по экономии энергии при эксплуатации систем отопления

• Установка погодозависимого регулятора отопления Погодозависимые регуляторы отопления регулируют температуру подающей линии отопления в зависимости от соответствующей наружной температуры. Тепла генерируется не больше, чем это необходимо. Для этого на погодозависимом регуляторе настраивается соответствие температуры подающей линии температуре наружного воздуха. Эта настройка не должна быть выше, чем это требуется в соответствии с расчетом отопительной установки. Благодаря интегрированным временным программам автоматически включаются и выключаются фазы нагрева и понижения температуры (напр., ночью). Погодозависимые регуляторы отопления в сочетании с термостатными клапанами представляют собой наиболее экономичный способ регулирования отопления.
  
• Режим понижения температуры отопительной установки Понижайте температуру помещения на ночь и на время Вашего отсутствия. Проще и надежнее всего это можно выполнить с помощью регулирующих приборов с индивидуально выбираемыми временными программами. Во время периодов понижения устанавливайте температуру помещения примерно на 5 °С ниже, чем в периоды полного отопления. Понижение более чем на 5 °С не приносит никакой дальнейшей экономии энергии, т. к. в этом случае для следующего периода полного отопления потребовалась бы повышенная мощность нагрева. Только при длительном отсутствии, напр., на время отпуска, имеет смысл еще больше понизить температуру. Но зимой следите за тем, чтобы обеспечивалась достаточная морозозащита.
  
• Комнатная температура Устанавливайте комнатную температуру ровно такой, чтобы обеспечить чувство комфорта. Увеличение на каждый градус обозначает увеличение расхода энергии приблизительно на 6 %. При задании температуры учитывайте назначение помещения. Так, например, обычно не требуется нагревать до 20 °C спальню или редко используемые помещения.
• Настройка режима работы В более теплое время года, когда жилые помещения не надо отапливать, мы рекомендуем Вам переключить систему отопления на летний режим. В этом случае режим отопления выключен, но прибор либо установка, тем не менее, остаются в состоянии готовности для подогрева воды.
  
• Равномерное отопление Часто в квартире с центральным отоплением отапливается только одна единственная комната. Через ограждающие поверхности этого помещения, т. е. стены, двери, окна, потолок, пол смежные неотапливаемые помещения неконтролируемо отапливаются, что ведет к непреднамеренным потерям тепловой энергии. Разумеется, мощности радиатора этого отапливаемого помещения больше не достаточно для подобного режима эксплуатации. В результате, помещение больше не отапливается должным образом и возникает неприятное чувство холода (такой же эффект возникает, если остаются открытыми двери между отапливаемыми и неотапливаемыми или частично отапливаемыми помещениями). Это неправильная экономия: Отопление работает, но, тем не менее, не обеспечивает приятный, теплый микроклимат помещения. Более высокий комфорт отопления и рациональный режим работы обеспечиваются, если все помещения в квартире отапливаются равномерно и соответственно их назначению. Кроме того, может страдать и само здание, если его части не отапливаются или отапливаются недостаточным образом.
  
• Термостатные клапаны и регуляторы комнатной температуры Сегодня должна быть сама собой разумеющейся установка термостатных клапанов на все радиаторы. Они точно поддерживают однократно заданную комнатную температуру. С помощью термостатных клапанов в сочетании с регулятором комнатной температуры (или погодозависимым регулятором) Вы можете установить комнатную температуру соответственно индивидуальным потребностям, обеспечивая, таким образом, экономичный режим работы своей отопительной установки. В комнате, в которой находится регулятор комнатной температуры, всегда оставляйте полностью открытыми клапанами всех радиаторов, т. к. в противном случае оба регулирующих устройства влияют друг на друга, что может привести к ухудшению качества регулирования. Часто можно наблюдать следующие действия пользователей: Как только в помещении становится слишком жарко, они закрывают термостатные клапаны или устанавливают комнатный термостат/регулятор комнатной температуры на более низкую температуру. Когда через какое-то время снова становится слишком холодно, они вновь открывают термостатный клапан. Этого делать не требуется, т. к. регулировка температуры обеспечивается самим термостатным клапаном: Если комнатная температура превышает значение, установленное на головке чувствительного элемента, термостатный клапан автоматически закрывается; если температура падает ниже установленного значения, он снова открывается.
  

P.S. Теплый пол сам по себе более экономичная система чем радиаторная (на 25-30%) и обладает свойством саморегуляции.

 

Сомнительное утверждение. Очень сомнительное.

Да, без пластин или бетона не получится (бывает системы в ГВЛ, но это ближе к стяжке). Бывают пластины из оцинковки. Но я не видел.

Так бывает...

Такого типа котлы тем не менее уж эксплуатируются в РФ. Если надо мы поставим, не одну модель так другую

 

Вы чувствуете разницу между тем, когда пользуетесь негативным оценочным суждением, адресованным вообще, и когда адресуете его кому-то лично? В первом случае это просто Ваше суждение, а во втором может уже вполне быть расценено как оскорбление. Или эту разницу сложно понять?
Но с Вами спорить все равно интересно, Вы дружите с информацией.
Инструкция любопытная, но возникают два вопроса:
1. О каком типе отопления здесь идет речь? Высокоинерционном, как бетонные ТП? Среднеинерционном, как радиаторы (особенно при ЕЦ)? Или малоинерционном, типа каких-нибудь электрических конвекторов?
Для регулировки температуры в сторону понижения на период, скажем, в пару недель или месяц это практически безразлично. Но на несколько часов уже нет, по понятным причинам.
2. Не очень ясна с точки зрения физики рекомендация насчет снижения температуры именно на 5 гр.С. Ведь теплопотери при прочих равных условиях прямо пропорциональны дельте температур (между комнатой и улицей) и уменьшая ее мы гарантированно должны получить выигрыш. Почему при 5 это есть, а при 10 уже нет? При какой погоде на улице эта рекомендация справедлива? Какая теплоемкость стен учитывается авторами рекомендации, если они считают ее важным влияющим фактором?
Немцы народ аккуратный, но при переводе могли что-то исказить или просто опустить комментарии оригинала, посчитав их несущественными.
И еще одна вещь в этой инструкции показалась странной. Если, как там написано, в квартире ЧАСТО отапливается только одна комната, то почему там не стоит отопительный прибор с дополнительной мощностью? Хозяин же может позаботиться об этом заранее, зная что за стеной уже не будет тепла смежных комнат. Это несложно сделать и экономия от применения такого режима отопления с лихвой покроет дополнительные расходы на прибор.

 

Я с информацией не только дружу, я ее еще и использую в работе.

1. Речь идет, видимо, о радиаторном отоплении, но рекомендации носят общий характер.
2. Усредненная рекомендация для наиболее распространенных зданий, видимо. Уточнений нет. "Во время периодов понижения устанавливайте температуру помещения примерно на 5 °С ниже, чем в периоды полного отопления. Понижение более чем на 5 °С не приносит никакой дальнейшей экономии энергии, т. к. в этом случае для следующего периода полного отопления потребовалась бы повышенная мощность нагрева". Сколько сэкономишь, столько же энергии истратишь на разогрев остывших инерционных конструкций здания, примерно так.

Судя по гостинице аккуратные и бережливые немцы могут вообще радиатор на день отключить (пока тебя нет, хорошо хоть на улице не так холодно).

 

Рекомендация странная. Чем ниже мы опустим температуру, тем больше съэкономим. Даже если придется сильно потратиться на разогрев.
Другое дело, если 5 градусов в нормально утепленном доме - это максимум того, что можно достичь? Но вот если это не жилое, а производственное помещение с 2 выходными? Перерыв - 64 часа.