Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Китурами 30 R да это не легко я все руки по обдирал! Особенно эти плостинки вставлять!

 

@Dirolkin, я на своем "17-ом" все трубки прочистил с помощью "металлической мочалки для посуды" (втихаря реквизированной у супруги), зажатой на конце медной (70см*2,5мм2) проволоки. Фотки в одной из тем выкладывал.

 

БЛин классная идея! А я на шпильку 8 через гайки резиновые кольца надиваю и шуриком вверх вниз, но только 9 отверстий. у меня СТСО30

 

Подскажите, если разобрать и почистить горелку, нужна ли потом настройка газоанализатором? в принципе все устраивает по расходу и работе, но был инцидент с плохим топливом и хотелось бы разобрать проинспектировать так сказать.

 

@KalliostroV, если не будете трогать регулировку насоса, если запомните на каком делении стоял стопорный винт воздушной заслонки, то не нужна.
Да, еще - при разборке/сборке, не повредите электроды поджига и не сбейте зазор м/ду ними!

 

Описали прямо мою проблему. Точно такая же ситуация была с тем же самым котлом. Неделю назад. Купил блок управления и блок розжига. Поменял блок управления и вуаля - всё заработало. Блок розжига сдал обратно. Блок управления брал за 6300р. Эххх... почти полкотла по старым ценам. Заодно прикупил стабилизатор, особо в них не разбираюсь - взял uniel китайский на 500в. гдето за 1800р. Теперь присматриваюсь к стабилизатору на 15квт чтобы весь дом защитить от перепадов, обидно будет если вместе с котлом погорит и другая, возможно даже более дорогая техника.

 

Проблема эта возникает при использовании печного топлива (содержание серы порядка 0,9% в лучшем случае, в худшем до 1,6%),которое не подходит к бытовым горелкам, так как при режиме работы вкл-5-6мин-выкл 20-30 мин образуется конденсат с приличным процентом серной кислоты, которая напрочь съедает внутриности котла.
Необходимо использовать качественное ДТ.
Печное топливо подходит для котлов с длительным циклом работы, тогда в камере поддерживается высокая температура и не выпадает конденсат.
Одним из признаков, что вам всунули печнуху или другую какую бодягу это не равномерность в работе горелки, темный цвет топлива, засратые фильтры и конечно вонь из выхлопной трубы, у дизтоплива запах выхлопа другой.

 

Хорошая АНТИРЕКЛАМА для корейского котла.
Поздравляю! Вы первый обладатель "Китурами-геморройного котла".
Если все что вы писали в действительности является правдой, то почему то уверен! Даже больше чем уверен. В том что вам, в случае обращения в клиентский центр Китурами (им достаточно отправить ссылочку на ресурс данной темы), проведут и диагностику и определят причины поломок, а в довесок произведут замену вышедшего из строя котла за счет фирмы "дилера".
Гарантия... уже дело второстепенное, тут игра за имидж.
А нам соконфентникам полезно будет узнать от "чего котел ломался с момента покупки и умер", а так же как отреагировал дилер.

 

Проблема -то не в котле, а в топливе. человек знал что вместо ДТ какой, то левой бодяги хапнул, но продолжал кочегарить. так, сказать приобрел, за недорого, опыт. Пристрелить таким методом какой-нибудь будерос, ферольку и тд было бы гораздо дороже! Немного не в тему, но, так, сказать, для сравнения ценника, знаю человека, который с одной "удачной" заправки пристрелил нового крузака.

 

1) Стабилизатор рекомендуют ставить все производители котлов. Вам разве нужны приключения в отопительный период? Еще лучше установить ИБП с онлайн технологией (за счет энергии АКБ можете получить автономную работу котла на тот период пока находитесь на работе)
2) Корпуса котла и генератора, а так же один из выводов "однофазного генератора", (или его нейтраль у трехфазного генератора с обмотками собранными звездой) рекомендуется заземлять прежде всего в целях электробезопасности! Всем же жизнь дорога я надеюсь!
(Все автоматические выключатели работают по сквозным токам короткого замыкания от 3 до 20 от Iн. в зависимости от их характеристики., и лишь УЗО по токам утечки. Так вот что бы обеспецить данную кратность токов для автомата по Iкз при пробое на стальной корпус "неисправной" техники и заземляются их корпуса, а так же нейтральные выводы источников энергии.)
3) Инверторный генератор для котла на мой взгляд не нужен, вполне достаточно 4-х тактного бензо-генератора (китайца) мощностью 2.2 кВА или более. Так сказать для света тепла и холодильника что бы его хватало (себе поставил 5,5кВА+ насосик вытягивает водоснабжения).
Но не стоит путать генератор дешевый 4-х тактный с очень дешевым 2-х тактным мощностью 800ВА... Двухтактные генераторы малой мощности, при условии что к нему не подключена балластная нагрузка (а это при данной номинальной мощности это практически не возможно, т. к мощность генератора нещадно мала даже для двигателей котла) может вывести котел из строя короткими импульсами > 15% от номинального. У двухтактного дешевого генератора не нагруженного дополнительным балластом напряжение гуляет от 180- 260В (автоматика котла сходит с ума проверено лично- походным генератором на газовом котле Навин. В случае использования последовательно подключенного к котлу ИБП "онлайн-преобразования" данные перепады котел не замечает, их компенсирует энергия АКБ, но при этом и АКБ теряет емкость, а как следствие автономия ограничивается энергией в АКБ). Перепады напряжения напрямую связанны с характеристикой нагрузки котла "двигатели" (это турбина и насос отопления) данные потребители имеют 3-7 кратные пусковые токи от номинальных (пусковая мощность изменяется практически пропорционально). Т. е. когда вентилятор турбины мощностью 60Вт стартует (из состояния покоя до номинальной частоты вращения проходит не более 1,2сек.) физический момент инерции в это время на статоре двигателя, и до момента его выхода на номинальные обороты (<t=1,2с) колоссальный, а токи протекающие через него приближенны к семи кратным (мощность вентилятора в момент старта ~ 400Вт!) Так как генератор принимает данную нагрузку с холостых оборотов то он от натуги делает "ой", и проявляется это просадкой напряжения на выходе генератора (проседает до ~ 180В), после чего AVR генератора посылает команду подать в рампу ДВС обогащённую смесь (но этот процесс весьма инерционен... > чем за 1,2С, от этого возникает затяжной пуск в эл. двигателе вентилятора и перегрев обмоток по той же причине...). Наконец обогащённая смесь поступает в ДВС, он раскручивает генератор напряжение поднимается до номинального 220-230, и все вроде бы как нормализуется..., но при выключении вентилятора происходит обратный эффект), и на напряжение подпрыгивает до 260В.

Как то так. Еще раз повторюсь без лиричиских отступлений:
1) Стабилизатор ставить в обязательном прядке! Если имеется возможность установить ИБП с онлайн преобразованием, то отдаем приоритет ему.
2) Корпуса всех электроустановок и устройств которые подлежат заземлению- заземляем путем присоединения к нулевой защитной шине вводного щитка или главной заземляющей шине (при наличии). Сечение защитного проводника принимаем равным фазным.
3) Генератор приобретаем мощностью не менее 2,2кВА 4х тактный. А уж инверторный он будет или нет- от финансов

 

Откуда такая уверенность?
Неужели уже анализ топлива провели?
"Лечу по фотографии- это не наш метод" Давайте в цифрах лабораторный анализ топлива

 

Саш, @FDRA, не может это быть правдой... Что бы корпус заржавел? В помещении котельной во время работы котла влажность ниже 20%... Если честно, у меня гигрометр там показывает около 5%... Я ему не очень то верю, вряд ли там пустыня Сахара, но общий смысл понятен... Как при такой влажности корпус внутри заржавеет? Когда там, внутри котла, солярка ВЫСЫХАЕТ... А это, как ты понимаешь, не так то легко! Я там лужицу случайно пролил, когда фильтр менял, ну и заодно эксперимент провел, так же случайно...
Как ржавеет верх теплообменника, я знаю. Это когда на него из трубы конденсат льется. Этот эксперимент я тоже проводил. Берешь трубу, и вместо обычного вывода сразу на улицу проводишь ее по всей котельной:

Вот там справа, за трассой воздушного канала, в стене видно торец асбестовой трубы, через которую изначально выходила труба. Я подумал, что в окна запах будет идти, и настоял, что бы провели так как на снимке, и вывели в торец котельной. Вот так:

Однако в первую же зиму оказалось, что ветер сильно бьет в эту сторону дома и гонит конденсат по трубе обратно в котел. Хотя труба уложена с уклоном! Но при подобном расположении и длине трубы коденсата очень много! Но я в то время не обращал внимания на это. Как только я открыл котел, что бы провести ТО, сразу вернул трубу в ее законное место:

Правда, ее все равно пришлось бы переносить из-за пристройки бани...

 

Не спешите выкидывать старый блок управления. Новый у меня проработал совсем недолго - сегодня котел опять встал, и опять без индикации ошибок. Воткнул старый на удачу и котел запустился как обычно.
Невероятно но факт.
мне рекомендовали стх1500 вместо стх3000 как более надежный но в итоге стх3000 отлежался и пришел сегодня на замену уставшему стх1500
Мистика какаято. Кто нибудь имеет идеи как изгнать эту неисправность с устающими блоками управления?

 

@Pavelv, как вариант - вынести блок из корпуса котла наружу. Есть небольшая статистика "склонности к перегреву" блоков от тепла, выделяемого котлом в замкнутом корпусе котла.

 

Спасибо, ща попробую т. к. как раз закрыл крышку котла смирившись с тем что он уже час как работает и через минуту котел опять встал.