Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@georgf, из своего опыта. Как нам объясняли на заводе Китурами, то все котлы всегда были рассчитаны на давление 2,5. Так что спокойно проверяйте на 2. Надеюсь, Ваш котел жил в нормальных условиях? Не травили его антифризами, контур заземления имеется, воду в системе отопления не меняли часто, да и по качеству вода соответствует питьевой. Такие требования не открытие Америки, такие требования предъявляют большинство, скорее все, что все производители котлов.

 

@KituramiRussia, понял, буду опрессовывыть на 2 кг. У меня антифриз в системе есть но совсем мало, из-за этого год назад зимой разморозилась вся система пока меня не было неделю и я долго и старательно все восстанавливал. Второй котел купил б/у но с минимальной наработкой, он сейчас и будет стоять в резерве. Котел кстати встал с ошибкой 01 когда в котельной стало около 0 градусов, видимо холодный дизель тянуть не хотел. И смс оповещение не сработало, вот и получил на 250 т руб. подарок, до сих пор разгребаю

 

Вы сами ответили на вопрос откуда коррозия "ЦН включен на постоянную работу"
Работайте дальше!

 

И что? Поясните физику образования коррозии (вернее, не коррозии, а каверн) на стенке теплообменника со стороны камеры сгорания.

 

Физика одинакова для любых котлов любых производителей.
Тут ничего нового. Но вопрос про каверны поднят правильно. О причинах знать полезно.
Самая простая причина и главная по мнению потребителей.
Плохая сталь и щелочи и кислоты разъедают ее.
Такую причину очень легко понять любому потребителю и большинство потребителей считают ее главной.
Сложная причина, по мнению большинства потребителей нереальная.
Электрохимическая коррозия, например, вызванная "блуждающими токами", отсутствием заземления, потенциалом на нуле. Эту причину понять потребителю сложно, а принять практически невозможно.
Но только приборам приходится верить.
А вот какими приборами и как определить следы электрохимической коррозии лучше других расскажет нам всем специалист этого дела:

Давайте его послушаем об этом.

 

@KituramiRussia, прошу Вас внимательно читать мои сообщения.
Я нигде не говорил, что я приборами "определял следы электрохимической коррозии"!
А вот заземление, металлосвязь корпуса котла с контуром заземления и изоляцию проводов/кабелей - измерял/контролировал "приборно".
Я занимался (профессионально) электроизмерениями и испытаниями. По поводу измерения сопротивления изоляции, сопротивления металлосвязи, измерения сопротивления контура заземления растеканию тока, желающих могу проконсультировать и предоставить все необходимые методики выполнения работ и обработки результатов. Но, у простого пользователя, обычно нет в наличии ни мегаомметра, ни микроомметра, ни измерителя ззаземления (РЕТОМ, MIC, MZC, ...). Обычный китайский мультиметр мало подходит для этого, поскольку точность результатов будет никакая.
Следы электрохимической коррозии, конечно, можно измерить. Но зачем, если они простому пользователю видны невооруженным (ну, или в очках, или под увеличительным стеклом) глазом. Измерением пускай занимаются в экспертных лабораториях (хотя, при желании, можно и самому провести "инструментальную" (на глубину и площадь каверн) оценку.

 

А что тут пояснять. Загляните в паспорт котла, там есть температурные режимы включения циркуляционного насоса. Это ведь не просто так сделано производителем, особенно при пуске котла когда холодный теплоноситель не должен поступать в котел, только когда тот прогреется, котел включает циркуляцию. При смешении конденсата с продуктами горения я думаю догадываетесь, что происходит.

 

@Комплекс, но ведь у @KituramiRussia, насос, как понимаю, работает тоже постоянно. И ничего не случилось.
Т. е. @KituramiRussia сознательно нарушает инструкцию к котлам, которые сам-же и продает?!?!

 

Да, сознательно нарушаю у себя. Исходя из своего опыта сервиса и обслуживания других других котлов Китурами.
В моем доме в системе отопления вода, выполнен реально и используется контур заземления, для отопления приобретается реально керосин с самой реальной нефтебазы. Снаружи систему отопления охраняет от коррозии сторожевой лохматый пес.
В отличие от @DiJo, не балуюсь и не экспериментирую с отработкой неизвестного происхождения и состава.
Т. е. выполняя рекомендации завода, живу и радуюсь, чего и всем желаю.

 

Замечательно.
Все здорово у Вас!
А если у потребителя с этими измерениями все плохо или никак? Т. е нарушены правила и нормы.
Вы его посылали с проблемами куда-то или проблемы на себя брали? 10 лет

 

"По котлам" я занимался эксплуатацией и наладкой автоматики/электрики. Ну и, иногда, принимал участие в технологической наладке (поэтому, по цвету пламени или/и дыма легко могу определить режим работы котла).
Перечисленные выше электроизмерения и испытания, - входят в перечень наладочных работ по системам автоматики и электрики.
Так что, - никого и никуда я никогда не посылал. А если правила и нормы у потребителя были нарушены, то заставлял сделать по правилам (делал или сам Заказчик/Потребитель своими силами, или наша/сторонняя монтажная организация).

Аналогично.

Аналогично.

У нас керосин дороже солярки.
Хранить тонну топлива мне (до прошлого отопительного сезона) негде, а меньшими объемами я и в канистрах солярку привезу (керосин канистрами - бешено дорого брать).
В прошлом году заимел бесплатно и легально около 1,5 куба той "смеси", которой отапливаюсь - вот и пользовался весь год (еще и осталось литров 200).
Котельную отдельно-стоящую только еще строю. Как построю - перенесу в нее котел из дома и рядом (с котельной, а не с котлом!) бак на 1м3 поставлю. Тогда можно будет и керосин подешевле поискать.

 

Я посчитал по этому алгоритму (хотя он и неточен) получается 297 литров соляры или 9000 ре, что дешевле электричества. На самом деле котел, который отопит Ваш дом будет кушать меньше т. к. работать он будет не 24 часа в сутки. У меня при непостоянном проживании ушло около 5000 в месяц на электричество (поддержание 18 градусов в доме и общая электрика, включая сауну) и примерно 2000 на соляру (с учетом прогрева каждый раз дома до приемлимой температуры). Если жить постоянно и котел использовать по таймеру, расход соляры можно значительно сократить.

 

А это неважно - сколько времени в сутки будет работать котел. Сколько тепла уходит из дома (теплопотери дома) за сутки - столько тепла и должен выработать котел - соответствующее количество солярки на выработку этого тепла он и потратит.
Т. о. при теплопотерях, допустим, 240кВт/сутки, 10кВт котел и 20кВт котел, солярки сьедят одинаково. Хотя первый будет работать постоянно, а второй - по 30мин, каждый час.
Одно но! При частых "пуск-стопах" котла (т.н. "тактование" котла, при его избыточной мощности, по сравнению с суммарной мощностью приборов отопления и/или теплопотерями), расход солярки несколько увеличивается (на потери при розжиге).

 

А где Вы видели дизельный котел который работает сутки напролет? Да и температура за бортом плавает... По любому и запас нужен. У меня теплопотери посчитаныые в среднем 5 Квт/час, а ктел 21 турбо. То он 12 минут работает в час а то и 22 может. Тактует это когда в час 10-12 раз включается выключается, вот это тактует. Но в таком режиме я бы дизель не эксплуатировал, ровно как и в постоянно включенном.

 

Из опыта. Почти во всех моделях котлов Китурами установлены топливные насосы Данфосс.
Нами за 20 лет не замечено влияния на время жизни топливных насосов Данфосс тактования.
Они родились, чтобы жить, тактуя. Вкл и выкл примерно в дельте 10 градусов. Остыла вода в котле - вкл, нагрелась - выкл. Это такая у них стандартная жизнь. Они кайф от этого ловят.
Пользователю котла Китурами, думаю, фиолетово, как живет насос Данфосс в котле (или с котлом).
Бывает меняем катушки у насосов, но это очень редко. Пусть себе тактуют в зависимости от текущих теплопотерь здания.
О потерях при розжиге. Это о чем пишут? Не вся солярка сгорает? Или сгорает с меньшей теплотой?
Чего только не напишут.
Чтобы потребитель такими сложными процессами себе голову не забивал, в горелках Китурами организован двойной дожиг дымогазов и запатентован.