Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@salvagente, ну почему, можно вот например давление в колесах на глаз выставлять, были раньше такие насосы "ручные" без манометра, многие качали ими просто на глаз.
@Alphaed, не поймите меня неправильно, как раз наоборот я понимаю Ваше нежелание платить каждый раз 10000 за настройку. Я сам один раз заплатил и потом купил на ибее газоанализатор, года 1.5 назад он мне обошёлся примерно в 13.5 тыс. руб. с доставкой. Сейчас там таких предложений нет но думаю на других сайтах найти можно.

 

Чудно! Так поделитесь премудростями настройки. Вопросы то простые. Какой винтик? Какой клапан? Покрутил туда, получил то, в другую, то. Если комфортнее, давайте предположим, что я взял в аренду газоанализатор.
Господам спецам настройщикам все равно хлеба хватит и без нас.

 

Народ, подскажите, нормально ли у меня ркаботает котёл. Kiturami Turbo 21R, дом из оцб 260 мм, отапливаемая площадь около 120 кв м. Топливо - рядом с домом подземная ёмкость на 3500л. Солярка вроде норм, котёл запускается всегда с 1-го раза. Дымоход - качественный сэндвич, выходит через стену, затем поворот вверх и проход через свес кровли. Высота над котлом - метра 4. Претензии по работе котла такие:
1. Очень шумно работает вентилятор горелки, шум засасываемого воздуха. Настолько шумно, что собственно горения котла не слышно. Дыма из отверстия дымохода не видно, запаха нет. При этом скорость вылета газов из дымохода приличная, слышен такой реактивный рёв... Подозреваю, можно прикрыть воздушную заслонку - так становится тише, пробовал. А есть ли возможность не заслонку прикрывать, а уменьшить обороты вентилятора? Было бы ещё тише и ресурс вентилятора был бы побольше.
2. Котёл очень часто включается и выключается. 3 минуты поработает, потом 3 минуты отдыхаент. При достижении нужной комнатной температуры перерывы становятся больше, но всё равно не более 10 минут. При этом котёл не может нагреть теплоноситель до выставленных 70 град. Нагреет порцию до 60-65, выплюнет, а обратка выше 40 не поднимается в принципе. Цирк насос (Grundfos alpha 2 25-40) подключён к котлу в режиме авто и в этом режиме работает на мощности 4-6 Вт всего. Если напор насоса увеличить, температура обратки через какое-то время повышается до 50 град и котёл начинает включаться реже. Подозреваю, проблема не в котле, а в режиме работы насоса. Если б он качал постоянно, котёл не отключался бы, пока всю воду в системе до 70 град не прогрел... Думаю подключить насос напрямую либо задать ему режим постоянных оборотов (есть такой). Ещё момент: котёл используется только для отопления. Тем не менее, на пульте температура горячей воды выставлена на 85 град. Может, тут собака порылась?
3. Мощность котла избыточна для данного размера дома. Есть ли возможность её уменьшить, уменьшив подачу топлива и воздуха на горелке? И котёл бы реже выключался, и работа была бы тише...

 

Установлен в гараже котёл 17R, выхлопная труба это 110 метал. труба, в связи с этим не могу понять, как осуществляется забор воздуха, если на котле только один выход 80мм?

 

Где происходит самый большой шум при работе котла, там и ищите забор воздуха.

 

Возможно просто холоднее на улице стало... Расход солярки к холодам будет только увеличиваться.
Винтик тот..., но как верно уже подметили коллеги..., хорошо бы иметь манометр, а для общей настройки газоанализатор. Давление насоса должно быть не менее 7 и не более 15 бар, без манометра определить правильность выставленного давления на насосе возможно по косвенным признакам- по расходу (некоторые наши коллеги по форуму так и настраивали свои горелки).У вас в паспорте указан расход/час.
Далее доводите настройки только заслонкой воздуха.
физические признаки:
1) цвет пламени -золотистый
2) дым- отсутствие (в мороз белесый пар)
3) температура выхлопных газов 160-190С. Температуру необходимо мерить на выходе из котла с отступом 2-х диаметром дымохода, т. е. дымоход 75мм, значит через 150мм от выхода из котла.
С газоанализатором все намного наглядней, точнее и проще.
Ссылочка на то где этот вопрос уже обсуждался ранее https://www.forumhouse.ru/threads/143762/page-4#post-3732852
Р. S. поиском нужно пользоваться...
Р. S. 2 ИМХО Вам нет необходимости в перенастройке данного котла, корейские котлы в отличии от европейских настраиваются еще на стенде на заводе! И маловероятно что вам удастся на глазок настроить котел лучше и поднять его КПД выше чем это было сделано в заводских условиях.
Бывают конечно исключительные случаи..., когда заводские настройки необходимо менять (такие как топливо не то, и оно не горит или дымит котел, а так же после ремонта и замены насоса, после замены форсунки отличающейся от штатной по мощности, или изначально дымоход был подобран не верно и. т. п.)

 

Очень вразумительный ответ.

 

Не в обиду. Уж какой вопрос

 

использую 2 месяца Кситал с Китурами STSO 25, по телефону выставляю температуру также управляю насосами.

 

Хотелось бы добавить 10литров солярки это около 90кВт тепла (зависит от калорийности солярки и КПД котла), много это или мало за сутки вопрос достаточно философский, потому как все зависит от утепленности ограждающих конструкций, площади остекления, естественной или принудительной вентиляции (выветривании помещений), ясно только одно..., ваш дом 150м2 при боле менее теплой погоде на улице сейчас теряет в среднем 3,75кВт тепловой энергии ежечасно (при средней дельте температур 23С -25вт с м2). В качестве эксперимента, можно провести опыт отопления дома (в тех же тепловых режимах) в течении 24 часов электричеством, результаты потребленных кВт на отопление сопоставить с расходом на солярку.

 

Ни разу не жидковат. Вопрос в том сколько вы платите и чем рискуете. Сэкономив на сходразвале 2000 р вы рискуете стоимостью резины (10 000 руб) и безопасностью. Сэкономив на настройке котла вы рискуете перерасходом солярки, частой чисткой котла, остановом его в самый неподходящий момент.
Я сам небогат и это заставляет уметь считать деньги.

 

Я помню наш разговор про газоанализатор, действительно самому все можно настроить. Манометр рекомендую, поскольку форсунка должна работать под определенным номинальным давлением, чтобы распыление было с правильным углом и топливо распылялось, а не текло струйкой. При уменьшении давления нужно будет и корректировать воздушную заслонку, чтобы настроить оптимально CO2.

 

И я помню, ваш очень позновательный разговор с Vict_A и Забаненым.
На эту тематику и дал топикстартеру ссылку. немного удивляет другое- люди почему то не пользуются поиском, и не читают форум, и создают новые "свои" темы, а ведь многие ответы уже содержатся в архивах форума

 

И добавлю (хотя по ссылке выше - вче четко изложено), - изменяя давление перед форсункой, вы, тем самым, изменяете форму факела распыла. Можно дорегулироваться до того, что факел будет плохо поджигаться, срываться или бить не туда. Да, - профи-дизелисты могут регулироват/определять правильность факела распыла "на глаз". Но не специалист - только все усугубит.
Вариант нормальной регулировки "нерегулируемой" горелки возможен только при одновременном, пропорциональном изменении параметров подачи топлива и воздуха (для обеспечения их "нормализованного" процентного соотношения, при котором мощность и расход горелки будут в оптимальном соотношении).
Такое возможно в "любительских условиях" и, в принципе, необходимое оборудование для осуществления этого, относительно недорого. НО! Этот процесс требует времени, для отладки. И снятия горелки для "стендовых" испытаний (необходимо хотя-бы визуально определять - нормально-ли горит, а не через глазок в горелке). Поэтому не советую "заниматься опытами" в преддверии зимы.
Дождитесь весны - выложу свои наработки.

Насчет "проверки настройки без газоанализатора" - самое простейшее "по дыму + по температуре выхлопа".

Попробуйте опустить "новый бачок" до уровня горелки или просто поставить на пол и посмотреть на расход.

 

Да, забыл уточнить в своем предыдущем посте.
При использовании режима "Сон" расход снизился до 3-3,5л/сут.
За истекшие-же сутки (циркуляционник Alfa 2L в "постоянном" режиме "PP2"), - расход возрос до 7л\сут. Ну, правда и среднесуточная Тнар понизилась с +5 до -5.