Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот здесь как раз они и нужны, так как мы привязаны к температуре горения факела и скорости отходящих газов.
Забудьте про теплопотери дома!
Вопрос наипростейший.
Вот так наверное будет понятней:

Ттеплоносителя, грС КПД котла, %
10 ?
20 ?
30 ?
40 ?
50 ?
60 ?
70 ?
80 ?
90 ?
Вот где то мы имеем КПД 90%
ГДЕ?
Также хотелось бы узнать какая при этом должна быть дельта (подача / обратка)
Зная этот потолок можно приступать к проектированию насосно-смесительных узлов и всего остального.

Ну это фсе знают, что саляру потребляет дом, а не котёл. Котёл потребляет крохи (остатки, не вошедшие в КПД).

А по моему всё в дом, просто нужно договаривать.
Энергия не берётся из неоткуда, НО! и не уходит в никуда.

С наддувом да, но со впрыском нет. Для впрыска нужно держать давление, что бы не с'сало/капало. Один из вариантов форсунка (с эл. магнитным клапаном) от авто, но там нужен будет контроллер, который за собой тянет расходомер по воздуху и лямбда-зонд (датчик кислорода), а так же насос с обраткой. Потом нужно это всё объяснить программеру и может быть получится кошмалёт, как минимум по цене.

 

Да я немного про другое. корпус китурами состоит из дыр, т. е. смысла в заведении в корпус подачи воздуха большого нет. по крайней мере, как это реализовано в sts - тупо сверху рядом с выхлопной. горелка снизу, а напротив нее дырка, прикрытая пластиком (ну, чтобы там провода\трубки топливные заводить). т. е. разницы никакой, что есть коаксиал, что нету. возможно, если завести трубу на воздухозаборник горелки и герметично ее приделать - смысл и будет, то тогда корпус надо в этом месте пилить.

 

Народ, подскажите, как часто должен включаться-выключаться котёл? У меня 3 минуты работает, 3 перерыв, нормально ли это? Котёл - Турбо 21, работает только на отопление.

 

@Альтермолог, "по науке" чем ниже Т подачи тем выше КПД, для того и нужна погодозависимая автоматика чтобы Т подачи постоянно поддерживалась минимально необходимой.

 

Большое спасибо, за пояснение моментов. Проблемаа у нас в городе с 80 трубой, нигде нету. Попробую поискать.

 

Так переход поставьте и все

 

Что я и делаю.
Сейчас котёл работает по дельте 30-45 гр, примерно 40 сек работает, 3 минуты стоит.
Но это не вариант, т. к. через пару месяцев вылетает ошибка об ложном пламени со всеми вытекающими, т. е. нужно лезть и прочищать горелку.
Поэтому и хочу найти золотую середину.
Продавцы тоже не в курсе про КПД.
Где то на форуме один чел писал вообще про 85 гр и с его выводами я тоже бы согласился.

 

Рассуждать тут уместно тока о том, в каком режиме КПД выше. Мне кажется, что КПД выше в режиме максимальной температуры и максимально длительного горения. Все остальное останется в доме так или иначе, за исключением того, что вылетит в трубу...
Зачем утеплять трубу я не знаю, ну корме борьбы с конденсатом. А вот забор воздуха с улицы для горения - тема.

 

Живу в Хрипани Раменского р-на. В трубе ничего нет, фильтр на глаз чистый. Котел три дня работает нормально на "неисправном" пропаянном блоке. Кстати этот блок заработал со второй или третьей попытки его подключения. Очень похоже, что проблема все-таки в разъеме, но как-то бессистемно она проявляется, так что фиг его знает. Надо бы проверить - переткнуть его, пошурудить провода, но не хочется лезть туда - пусть работает пока работает.

 

Запах может быть от того, что труба у меня коаксиальная в стену - тяги она никакой не дает, работает только за счет наддува горелки и газы прут через неплотности в котельную. С другой стороны - пишут же, что выхлоп почти запаха не имеет, а у меня, если ветер дунет, за 10 метров дыхание перехватыват.

 

Солярка на вид темного цвета, запах как у солярки. Топливный фильтр от нее становится черным на третий день работы.

 

Влажность в котельной высокая потому, что санузел практически в этом же помещении и душевая кабина без потолка

 

Приведу основные:
Уравнение теплового баланса Qco=Qтп=Qнагр
Qco=Fрад.сумм*Кф.рад*(1/2*(t1p+t2p)-tпом.р) (Fрад.сумм - суммарная площадь радиаторов, Кф. рад - коэффициент эффективности радиаторов, t1p, t2p и tпом. p - расчетные температуры прямой, обратки и помещения) - количество тепла, выделяемое системой отопления
Qтп=Vзд*q*(tул.p-tпом.р) (q - удельные теплопотери здания) - теплопотери здания
Qнагр=c*m*(t1-t2) (c - уд. теплоемкость теплоносителя, m - его масса) - количество тепла, необходимое для нагрева теплоносителя
Qкотла=100*η'*Qпол/(Qрт*Вт) (Qпол=Qнагр - полезная теплота (мощность) котла, Qрт - низшая теплотп сгорания диз. топлива, Вт - расход топлива, η' - КПД котла с учетом потерь "с уходящими газами", "от неполноты сгорания" и "от наружного охлаждения")
Более подробно расписано в любом курсе теплотехники или в лекциях кафедры "Реакторы, парогенераторы и котельные установки" СПбГПУ (бывший "Политех" - ЛПИ им. М. И. Калинина, который я и моя супруга заканчивали когда-то).
Сжато и более доступно можно почитать у "забугорцев" - тут или тут

"Штатная" форсунка, при изменении давления перед ней в пределах паспортных 7-11бар, меняет свою производительность (расход топлива) примерно в 1,5 раза. Это достаточно много. Теоретически (практически - надо проверять), - при давлениях 3-7бар, тоже будет нормально распылять (учтите - расход воздуха будем тоже снижать, поэтому факел распыла будет нормальный и срываться не будет!). Ну а уменьшить/увеличить циклическую подачу плунжерного или шестеренчатого насоса путем изменения частоты напряжения питания - не вопрос.
Расходомер по воздуху - любой автомобильный ДМРВ.
Контроллер - да, естественно нужен. И алгоритм надо писать, И программировать/отлаживать. Конечно, простому смертному это кажется недостижимым, но если опыт/навык/знания есть - все доступно.
Кстати, - лямбда не так уж и нужна, если заложить в программу соотношения "топливо-воздух" для всего диапазона регулирования.
Стоимость "кошмалета" - 10-30 килоруппий, в зависимости от применяемого состава элементов.

 

Вот я и советую - "попробуйте "Температурный график"

 

AndrewSkull, а что, - лишние "дырки в корпусе" невозможно заделать? Ну пусть не герметично. Основной-то расход воздуха при этом пойдет через коаксиал