Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для понтов превосходно.

 

Настала зима ...
Среднесуточная Тул =-10
За сутки "Горыныч" кушает 12,5л соляры.
Паспортный "средний расход за отопительный период" (т.е. расход при "средней за весь отопительный период температуре наружного воздуха", а для Питера ОП=220 сут., Тср. о. п.=-1,8С) расход 12л/сут.
Так что очень даже укладываемся в норму
В доме +20-:-+22С

 

Саш, как работает в схеме датчик перегрева?

вот этот? Это он отключает котел по достижению 80-ти градусов?

 

Честно говоря не знаю не ковырялся еще в нем (проблем не было) . Возможно там термосопротивление которое изменяет свое сопротивление от температуры, может стоит термопара которое выдает какое то напряжение, но скорей всего все проще- стоит некая подпружиненная пластина или биметаллическая (как в чайнике или утюге) которая при нагревании переключает контакты (такие пластины как правило со временем под воздействием температур ослабевают).
Нужно просто снять этот датчик с котла и проверить тестером.[/quote]

 

Если это единственный температурный датчик то не он.
Дальше логические размышления на счет работы котла:
Наши котлы умеют работать по температуре теплоносителя, а значит в котле есть датчик который производит измерения (термопара или термосопротивление). По идее и этот датчик можно использовать и в качестве аварийного (это немного удешевит стоимость котла), но это не правильно с точки зрения безопасности. В котле должен быть рабочий и аварийный датчик. Аварийный датчик в рабочих цепях автоматики котла не принимает участия, и лишь при возникновении аварийных температур (около 98 градусов) подает команду на отключение котла.
Я не помню, в паспорте на наши котлы какие указанны ошибки, есть ли ошибка по перегреву? т. е. имеется ли аварийный датчик... Если такой датчик имеется (и это тот датчик который вы привели на фотографии) то уверен на 95% что он биметаллический (при нагреве переключает свои контакты- и подает команду на блок автоматики на останав котела. с выдачей ошибки).
Причину отключения этого датчика при более низких температурах (далеких от аварийных ~98 гр. С) указывал при ответе на предыдущий вопрос.
P. S. Пока писал вышеизложенное, вспомнил что некоторые наши сокофетники на корейских котлах у себя отключали температурные -аварийные датчики, и их котлы продалжали работать без каких либо изменений. Это говорит о том что температурных датчиков у нас все же 2-ва один рабочий и один аварийный.
Р. S. 2 Не рабочий аварийный датчик в целях безопасности нужно менять

 

Я сейчас не о этом. Я подумал, что можно паралельно замкнуть контакт на каком-нибудь из датчиков, что бы котел думал, что он нагрет, и не включался... Если это было бы возможно, я бы изменил алгоритм работы своей автоматики и управление котлом. Если помнишь, я свой котел автоматически включаю-выключаю питанием. А хочется мягче его останавливать.

 

Понял тебя. Тогда сделай лучше так как пишет TheCaptain Управление Китурами 21R через Кситал GSM-8T

 

То есть поставить 12 градусов аварийных по температуре, а греть дом автоматикой, создавая сухими контактами перемычку, заставляя котел думать, что пульта нет? Таким образом я буду иметь потухшую панель в режиме работы и светящуюся в режиме простоя... А как мозгам котла эта появляющаяся перемычка? Или им до этого так же, как появление-пропажа 220 вольт в розетке?

 

Планирую отапливать дом 2мя котлами: Китурами и электрическим ("гармошка" с ТЭНами). Дом разделен на несколько зон, в каждой зоне - терморегуляторы. Максимальная Т воды отслеживается отдельным термодатчиком. Переключение между котлами регулируется таймером. Чтобы избежать тактования, планирую управляющий сигнал пропустить через устройство задержки (то есть пришел сигнал на вкл - отрабатывает N минут минимум, сигнал пропал - отключен Х минут минимум). Китурами настроен на работу по Т теплоносителя. Собственно вопросы:
1. Можно ли просто таймером рвать питание китурами?
2. ЦН лучше в постоянном режиме или если есть сигнал от термодатчиков?
3. Какой оптимальный вариант по N X (сколько минут по минимуму Китурами должет отработать и отдохнуть?
Спасибо за помощь!

 

Не знаю... то что котел может работать без выносной панели управления указанно и в инструкции, а вот процесс дерганья (то есть панель то ее нет) может автоматике котла и не понравится...
Сергей, а может пульт расковырять... вроде бы уже обкатанное решение и весьма надежное (у меня уже 4-и отопительный сезон работает, проблем не наблюдаю).

 

На предмет чего расковырять? Мне нужно всего лишь останавливать-пускать котел. Это ключевое решение для любой сторонней автоматики.
Родная автоматика у меня работать не будет.
Потому что злые сантехники сначала сперли пульт, а потом, через год, когда я на них наехал, они его вернули, но первый этаж был уже отделан, и они его установили на втором этаже за шкафом библиотеки... С одной стороны, у меня он всегда рядом со спальней, и я могу кинуть на него взгляд... С другой стороны он бесполезен абсолютно, ибо 23 градуса на нем держатся еще с нового Года... У них там за шкафом своя атмосфера
Стороняя автоматика у меня в котельной. Котел тоже там. Осталось придумать, чем его остановить...

 

Продолжаю разговор. Снял глушитель, он чист, без следов копоти, на теплообменнике был слой пепла миллиметра три, который я убрал пылесосом, под пеплом чистый теплообменник. Сегодня померил температуру исходящих газов - у основания трубы температура 250 градусов. От высокой температуры начала обсыпаться гофротруба воздуховода, а крышка глушителя - темно-коричневого цвета с облезшей краской. Так же попробовал работу котла на "чистой" солярке с заправки - температура не изменилась. Вывод - повышенная температура не является результатом использования некачественной солярки. Попробовал поиграть воздушной заслонкой - на максимально открытой температура увеличилась до 260гр, на прикрытой - уменьшилась до 230гр, т. е. по крайней мере дело не в подаче воздуха. Температура в котле выставлена 65гр, т. е. накипь тоже не могла образоваться, да и вода в системе отопления мягкая - из колодца и отфильтрованная. Может быть подачу топлива можно как-то отрегулировать? Вообще, в чем может быть причина, кто что думает?

 

Температура отходящих газов должна быть в 2 раза ниже
Если нет гипертяги то похоже, что топливный Насос создает слишком большое давление. Он регулируется. Если самому, то надо переходник и манометр.
Идеально оттащить горелку на настройку в цех. Примерно 2500р стоит.
Вообще странно это все. Если давление избыточно (случайно) то должна сажа переть, а вас все нормально. Стало быть КТО ТО все настроил правильно. Может кто на слух строил...

 

Строил по газоанализатору, заслонка слегка прижата, копоти нет вообще

 

А где там расположен болт регулировки? Я может на глазок подкручу по температуре и цвету пламени