Котлы Kiturami (Китурами)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброе время суток. Построил дом 100 м2 в двух этажах, стены утеплил пенополиуретаном путем заливки между кирпичами 5 см, межэтажное перекрытие 10 см в среднем. Смонтировал плэны на первом этеже 50 м2, закрыл вход на лестницу. ЖРУТ эти плэны по 400 Квт в неделю при t на улице -10 -15 С, в доме +20 С. Сделал обследование тепловизором с разницей по t между улицей и домом 20 градусов. Минимальные потери на окнах, больше нигде нет. Газовая труба проходит по границе участка, но подключение газа в нашем случае несоизмеримо дорогое. Дайте совет какой котел KITURAMI поставить на солярке и какой расход будет на 100 м2 без ГВС.

 

@Шурик 64, исходя из твоих цифр, при наибольшей "дельте" в 45С (улица -35, в доме +20), тебе будет требоваться порядка 3,1 кВт/ч тепловой мощности.
Т. е. котел можно ставить самый маленький Kiturami Turbo 9R (9 кВт). Будет работать не постоянно, а с перерывами (работа/сон=1/3). Расход у него при постоянной работе 1,6-1,97л/ч, значит при "циклической" будет 0,53-0,65л/ч (это опять-же при наибольшей "дельте"). Однако, в продаже они очень редки. В основном продаются 13R и выше. Да и газовую горелку (чтоб поменять, если вдруг газ дадут "за так") на него я не видел, в отличие от "его старших братьев".

 

@Шурик 64, нужно понимать что жрут энергоресурсы не котлы, а дом. Какими бы они ни были.
Т. к. стоимость 1кВт тепла, получаемого с эл-энергии и дизеля почти одинаковая, на отопление дизелем в итоге будет уходить такой же порядок денег, как и с эл-вом.

 

нифига неодинаковое. Сам лично проверил. Хотя раньше думал также -глянь мою темку в электрокотлах -там все цифры привел. Дизель в 1.5-2.5 раза дешевле. Итог эксперементов -ноч -электро на всю мощщ (13 квт) днем дизель по температуре в помещении 22 гр и теплоносителем 90 гр. Эл-во за ночь сжирает на 113 руб, дизель в день включается к вечеру на час-два-три взависимости от температуры. Щас работает в сутки чутьт меньше часа. Дом 250 м китурами 30, теплые полы. В след сезон построю домик для генератора и топливных баков и буду бадяжить соляру с отработкой или темной печнухой -как показала практика, котел такую смесь трескает с удовольствием) И пусть газпром идет лесом со своими газами...

 

@hdc555, @hdc555, Согласен! Сосед в гараж поставил kiturami 17, площадь 90 м2 с подвалом. За 10 дней расход составил приблизительно 10-13 литров не смотря на то что пенопластом утеплена только крыша, а стены голый керамзитно бетонный блок. Правда на улице t ниже 0 С не опускалась. Сейчас -15 С ночью -8 С днем, посмотрим на результат после мороз. Буде результат отпишусь. Дайте пожалуйста рецепт соляры и печнухи. Очень хочу поучаствовать в отправке газпрома не в лес, а в тундру. ТАМ ДРОВ НЕТ.

 

Привет.
сопротивление- https://www.chipdip.ru/product0/410260322/
реле- http://www.chipdip.ru/product/737-1z-s1-220vac/ или http://www.electro-mpo.ru/card40372.html#.Uw9nYnJWGM8

 

Но такое подключение резистора опасно. Яблотрон может снять запрос на тепло в момент работы котла. реле переключит датчик на "псевдодатчик". И автоматика котла не выключит котел по достижении 80 градусов...
И еще - в момент переключения котел может уйти в ошибку?
Нельзя резистор параллельно датчику подсоединить?

 

Нельзя

 

Выложи инструкцию на яблотрон, и как он к котлу подключен. Я пока не понимаю о чем ты речь ведешь.

 

И автоматика котла выключит котел потому что панель управления котла увидит псевдодатчик сигнализирующий температуру 80 градусов.

 

Не должен.

 

Уже понял, Спасибо! С утра почитал, что Эр общее равняется дроби, где в числителе произведение обоих Эр, а в знаменателе сумма обоих Эр.

Вот инструкция, справа два одинаковых реле, Х и Y, к ним подсоединены насосы обоих этажей. Слева от них, меджу ними и предохранителем, реле Z, к нему подсоединен котел.

 

Рецепт случайный- за купил у военных 2 тонны темной жыжы по 20 р/ литр. При след. Закупка соляры у другого поставщика, обнаружил, что солярка должна быть почти бесцветной. Путем экспериментов с отработкой понял, что бурый цвет солярка приобретет при разбадяге 1:2) горит шикарно) в котле, вроде, особого нагара нет. Снимал трубу и "катализатор"- специально смотрел.

 

Здравствуйте.
Перечитал всю ветку. Тоже планирую купить дизельный котел и подключить его через кситал (кситал уже купил, использую для включения конвекторов).
rex@, вопрос я так понял у вас только при выключении котла стоит. А если я не собираюсь его дистанционно выключать? А планирую только дистанционно включать для прогрева дома перед приездом, то никаких проблем быть не должно?

 

Решил создать отдельную тему, чтобы не писать несколько комментариев-сообщений в других, тем более, что мой случай в общем показательный для котлов Китурами.

Выбор: есть опыт экслуатации (по работе) котлов на ДТ 30-100кВт. Чугун и сталь. Среди них Китурами обычный стальной - 10-ти годовалый - бак живой, а мотор, насос и прочее - можно менять. Чугун дороже и тяжелее. Мощность нужна была 12кВт (дом 2 этажа, 85кв.м.) Поэтому был выбран "самый маломощный" STSO-13R (16,9кВт) (09 в Россию почему-то не возят). Нержавейка, т. к. теоретически долговременней.

Установка: своими руками - котел легкий, удобный, выходы-входы на СО с обеих сторон. Прокладки дюймовые резиновые (в комплекте) деформировались и пропускали - заменил сразу, заглушки 1" пластиковые (в комплекте) – пригодились.

Дымоход - 80 алюм. гофра на хомут (в комплекте) и алюм. скотч к существующему каменному дымоходу. Герметизация примыкания – герметик для печей.

Топливопровод – фильтр, топливный шланг и переходник на ½ (все из комплекта), к переходнику сильфонная подводка для газа на ½ длина 1м. Емкость для ДТ – канистра 30л пластиковая (на подставке 40 см). Рот вместо бензонасоса (в 13-м насос не всасывает ДТ из емкости – нужен самоток). ДТ пошло. Устранить воздушную пробку из топливного фильтра (винт на фильтре). Заработало.

Эксплуатация:

(ВАЖНО - моя СО с постоянной принудительной циркуляцией и чугунными радиаторами).

Пульт и его программы: весьма специфичны. Основные параметры – температура котловой воды (ТКВ) и комнатная (КТ), так вот ТКВ – настройка пошаговая 50-60-70-80-85гр.Ц с кнопки. КТ – поградусная. (Есть режим работы н-минут в м-часов – меня не интересует) Алгоритм работы – котел стартует, набирает температуру до установленной ТКВ-50 (около 4-5 минут), отключается, снова включается (около 61-63 сек), снова стоп, снова вкл. (61-63сек) и т. д. пока КТ не достигнет заданной. При падении на 1 гр. Снова начинает подогревать до установленной ТКВ.

Топливо: вначале – ДТ-Евро5 из «приличных» АЗС – по 32-33р/л. Оно видимо ближе к тому идеальному топливу, на которое настроен котел в Корее. Далее переход на дешевое ДТ-Евро4 по 26.60. (Тут особо отмечу – запах у него совсем не как у ДТ-Е5, более «бензиновый». Мой вывод – это СПТ (светлое печное топливо) оптом продаваемое производителями СПТ по 19000 за тонну, а потом АЗС – как ДТ-Е4).

Особенность – у СПЧ теплотворность теоретически выше, чем у ДТ, но и настройки нужны другие. Это теория. Теперь практика.

Ошибка 01 – начались частые завоздушивания системы подачи топлива (шло на подсосе самотеком из канистры, в фильтре образовывался воздушный пузырь). На некоторое время вылечил переворачиванием фильтра вверх дном. Потом снова Er 01. Начало напрягать.

Доработка топливной системы – «стульчик» (из металлического уголка) высотой 50см, на него бочка 200л с 2 приваренными (газосваркой) штуцерами (подача и слив осадка-отстоя, или для перемещения) на ½, штуцер ½ в 6мм, топливный резиновый шланг из автомагазина, штуцер д6мм в ¼, вкрученный в «легенду» - двойной фильтр тонкой очистки КАМАЗ, далее ниппель ¼-1/2, втулка ½, остальное на месте.

Через пару недель Er 01. С увеличивающейся частотой. Потом «встал». Убрал из подачи родной топливный фильтр. Завоздушки нет. Старт-хлопок-гаснет. Значит снимать.

Обслуживание:

Снять провод подачи питания, открутить трубку от топливного насоса, 2 гайки крепления горелки к баку – осторожно ровно вытянуть, чтобы не порвать прокладку между горелкой и баком… Обслуживаем:

Сажа на завихрителе, отверстия и щелочки порядком забиты. Удаляем - щетка пластиковая для мытья посуды (чистая разумеется). Ацетон под давлением – чуть сполоснул «форсунку». Открутить не удалось (побоялся сломать).

Жиклер топливной горелки («форсунка») Danfoss 0.5 80 H.

Сверху 2 винта для снятия крышки шумогасителя. Сажи почти нет. Но все равно пылесос (строительный!).

Далее все на место в обратной последовательности.

Диагноз и прогноз

1) Нагар – из-за топлива, а точнее его несоответствия заводской настройке котла.

2) «Форсунку» можно будет потом попробовать поменять на 0.4 галлоновую для того, чтобы уменьшить избыточную, для моего случая, мощность котла.

Молимся и запускаем.

Настройка:

Диагноз правильный – горелка запустилась сразу, температура выхлопных газов более 200гр.Ц, КПД 87-88%, СО довольно низкий.

Уменьшаем винтом на топливном насосе давление топлива для уменьшения подачи, настраиваем (уменьшаем) подачу воздуха, выходим на оптимальную «рабочую точку» - температура выхлопа менее 200 (не успел нажать запись, торопился), КПД – 90-91%, СО – в пределах нормы (как вы поняли, у меня есть газоанализатор).

Результат

1. Котел стал тише работать (за счет шума воздуха (отверстие подачи прикрылось) и за счет «шума пламени» - на слух – звук пламени стал чуть менее монотонным) – это сразу заметила жена.

2. Длительность такта «догрева» уменьшилась с 61-63 до 41 секунды. Некоторое влияние на это могли оказать пару «прижатых» по случаю тепла на улице радиаторов (но это мало вероятно) – больно существенная разница.

Расход «ДТ»: (до -8-10 у меня довольно эффективно работают кондиционеры на обогрев)

До настройки и обслуживания:

Холод до -10: 15-16 литров в неделю (следил по канистре)

Холод до -29 (только котел) около 50 (м.б.60 - точнее не могу сказать, не учитывал)

После настройки – не мерил – не хочу возиться опять с канистрами – жене запах очень не нравится.

С конца ноября по текущий момент порядка 360л

Другой пример: У соседа дом 2 этажа, пеноблок, штукатурка, вентфасад, порядка 220 кв. м. Китурами (какой – не знаю), теплые полы: при -10 было 20л в день, потом дом просох и он «прижал» ТП – расход упал до 7-8л в день.