Утепленная "шведская" плита - 13

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

13 тем по 1000 сообщений еще не осилил - ссылку киньте на правильную схему. А массу может "загнул", после проекта будет точнее ясно. Спасибо

 

Стыки листов ЭППС не герметичны - а так накрыл пленкой и все.

 

Пароизоляция.
Выполнив у себя в доме плиточные работы на ушп, и укрыв пол пленкой для дальнейшей отделки, я обнаружил под ней капли конденсата в некоторых зонах. Если это укрытие снять, то никакой влаги на полу через минуту не наблюдается. Явление периодическое и не постоянное, однако с прошлого года пленку между слоями ставим пенопласта всем заказчикам.

 

Мысли вслух: подозреваю, что если всё-таки пленка-пароизоляция нужна, то ложить ее нужно именно между слоями пенопласта, а не на верхний слой. Дабы ее (пленку) не рвать ногами-арматурой-проч

 

Ещё по арматуре, кол-во ниток увеличить это точно, Д16 мне кажется слишком толсто, сможет ли она начать работать до того как бетон уже перестанет работать? Может уменьшить диаметр?

 

Никакого повышения теплоносителя не нужно. Вот пример - первый этаж ТП сделан на стяжке, то есть на теплоакамуляторе, а второй, как Баус показал на фото выше по дереву..Понятно,что теплотдача на стяжке будет выше, здесь Вы можете это никому это не доказывать, это и так ясно. Но есть одно. Ведите ли тепло от полов первого этажа идет вверх. И достаточно будет просто ТП даже, как на фото у Бауса, что бы сумарно дом был весь теплый. Но естественно самый высокий КПД ТП-это под стяжкой.

 

У меня именно так и сделано. Тепловой насос готовит одинаковую температуру для двух этажей сразу и никаких узлов подмеса. Однако не надо забывать, что архитектура может быть и посложнее чем я себе понастроил. Например просто больше остекления там где планируется деревянный пол. Там надо ИЛИ сразу запроектировать чаще шаг трубок или увеличивать потом температуру.

 

Коллеги, кто может - помогите с практическим вопросом.
Сегодня внимательнее пересчитал массу дома, стало 355тн .
Прошу помочь рассчитать УШП конструктив с учетом того что:
- площадь плиты итого 205 кв. м.,
- площадь ребер под несущими и внешними стенами - 40 кв. м. (ширина 400),
- давление выходит на плиту целиком 0,18 кгс/м2 (17,26 kN/m2). Давление если только на ребра - 0,88 кгс/м2 (86,19 килоньютонов).

Сколько и какой толщины нужна плита и армирование в ней?
Какого сечения ребра и их армирование?

 

Однако прогресс налицо!
Осталось уточнить, откуда теперь и эти данные?

 

Очень правильно сделано. Хороший план ТП в том и состоит, что нужно его составить так, что бы никаких подмесов не было. Может просто оставить тот же шаг, а просто увеличить диаметр трубы с 16 до 20 для деревянных полов. Но это считать нужно. Ведь тепло первого этажа уходит наверх и нужно для второго лишь чуть-чуть добавить тепла. Я смотрел у товарища тепловой насас. Ему бурили и загоняли труб почти на 70м в глубину. Но это не важно. Сам насос как фирма не уверяла фирменный оказался китайский! Внутри разобравшись со схемой понял, что в принципе-это 100% холодильник с пару ньюансами. Вот я понять не могу, почему холодильник Бош стоит 1000 долларов, а китайский ноунэйм под названием ТН 20.000 долларов хоть убей! Под батереи, где теплоноситель нужно разогреть до 70 градусов ТН естественно не вытянет-это 100% как бы не уверяли вас продавцы, а вот именно под теплые полы это почти идеально. Все нужно применять с умом. Под фундамент ЭППС, ТН только для ТП, ТП по ламинат только на 2 этаже и все будет хорошо...

 

Олег, а из практики можете сказать? Если конструктив стен 1 и 2-го этажа одинаковый, остекление примерно равное, но под полом первого этажа утеплитель (эпс) а второй этаж смп (т.е. прогреваться будет все перекрытие и еще "греть" потолок первого этажа), то трубы тп укладывать одинаково или на каком-то этаже делать шаг укладки чаще/реже.

Продолжение темы здесь