Подскажите по СO для небольшого дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вам же выше про диаметры написали
Я б посоветовал делать схему с трубой под потолком для повышения центра охлаждения. Впрочем, возможно и Ваш вариант подойдёт, подождите, что Lyko скажет.

 

Трубы решил однозначно металл (можно кочегарить пока не посинеешь).
Меня вот просто интересует такой вопрос, вот по схеме выше ну хоть какаянибуть циркуляция должна быть всеравно, ну хоть самая маленькая?
И еще вот я вечером протапил, сделал еще закладку и задвинул поддувало, дрова потихоньку горят, я сплю, вырубают свет и что происходит, если плохая естественная циркуляция то антифриз начинает потихоньку закипать и что будет? он просто будет кипеть или может произойти что-то страшное?

 

Самая маленькая циркуляция будет, возможно, сопровождаемая кипением - величина ее зависит от высоты центра охлаждения системы ..над топкой. А центр охлаждения кольца циркуляции (ваших труб) вряд ли находится ..даже на одном уровне с ней. (Сдается, что ниже).
Двухтрубка с верхней разводкой - стандартный вариант для 1-этажного дома.

Стояк должен входить в РБ (достаточной емкости) всем диаметром Переливная трубка, откуда предполагается "струя пара" - потолще диаметром. Самое страшное начнется, когда воды выкипит ниже уровня верхней точки..
Удары кувалды по трубам + сотрясение всего "скелета" СО..
...Могут ослабнуть резьбовые соединения.

 

Подскажите по СO для небольшого дома.

Преимущества:
- все само, насос не нужен, но можно..
- к каждому радиатору - отдельно, нет последовательного охлаждения, каждый греет на все 100. - основное.
- верт. стояков не видно, они у окон, а на них - занавески. Как и в многоэтажных домах. Вообще то стояки эти положено делать совсем недалеко от окон...
- лишний перетоп выходит по трубе слива
Можно такую же, но двухтрубную - обратки отдельно - это вообще вещь, но труб будет больше.

- минимум резьб. Никаких вентилей у радиаторов или конвекторов. Тока у котла, и насоса..

Понимаете.. кому то важна эстетика, чтобы труб не было, те делают всякие ленинградки с нижним подключением.., а кому то - чтобы было тепло и все радиаторы работали на все 100 своей мощи... подключение верх-низ у всех

Будет перетоп и выплескивание по трубе перелива в ведерко у котла - это выход для перетопа.
Пару раз, а потом научитесь загружать и топить(регулируя) так, что не будет.
РБ - почти закрытый, вбок - перелив, сверху - вварен кусочек трубы 32 с резьбой, на резьбу - вентиль.

20 хватает..

Главное - чтобы трубная обратка пришла аккурат к обратке у котла(внизу).
.
По вашей:
- если убрать отрезки труб под первыми радиаторами, то они будут греть хорошо. Последующие с низ-низом - хуже или совсем не очень и нужны краны Маевского на них - замучаетесь спускать воздух и писать об этом на форуме..
- Обратка приходит в котел - внизу, а не наверху.
- РБ - в точку раздвоения.
- диаметры - см. принцип.схему.
- нет слива..
это.. главный можно и под наклоном вверх, а не тока прямо вертикально..
...
Выбирать вам.

 

У моей печи-камина вход обратки на 800мм от уровня пола, т.е. практически выше всех радиаторов.


из чего в основном делают РБ для открытой системы?

 

Глянул вашу..
Можно заглубить место установки или установить в помещении с уровнем пола ниже...
Или тока с насосом, тады не ЕЦ... схем ее подключения с насосом в и-нете много
Из металла в основном..

 

И я правильно понял, что для того чтобы была нормальная ЕЦ мне нужно пустить трубу по верху и от нее опуски к батарреям? (что бы поднять центр охлаждения)
Вообще из практики это сильно страшно смотриться?

 

Немного не такое представление...: чтобы создать ход Тносителя в ЕЦ... ведь горячее поднимается вверх.
Подача - это главный стояк, толстый..
Потом идут трубы распределения - капилляры, по которым кро..тьфу, Тноситель распределяется к точкам охлаждения и передачи тепла наз. радиаторами.
Вход горячего, легкого Тносителя - сверху прибора нагрева(радиатора), а выход охлажденного, более тяжелого Тносителя - снизу. Не может же холодная тяжелая вода сама идти вверх по законам физики..
"центр охлаждения" - это ваши радиаторы, ведь в них охлаждается Тноситель.
Обратка - просто (опять) капилляры, по которым охлажденный Тноситель сам ( он ведь тяжелее) возвращается в котел.
..
При подходе к котлу у вас получается петля(по вашей схеме), в которой тяжелый может носитель застрять, не поднимаясь ко входу в котел - создадутся трудности для Ециркуляции. Поэтому я и говорил про один уровеньтрубы-обратки и входа-обратки котла.
..

Что? ЕЦ? нет..
Если участок на чердаке - так ее не видно через потолок..
Верт.трубы-стояки.. ну как в везде, во всех многоэтажных домах...Просто труба, беленькая..или как покрасите. За занавеской...
Обратка - или в подвале, или в подполе, или по полу, у плинтуса..
..
Можно главный, подающую трубу сразу пустить от котла по стене, но он д.б. выше радиаторов. А обратка - д.б. ниже и по полу.. но в этом случае - уже не очень красиво смотрится подающая, проходящая над радиаторами и под окнами..
Щас фото не могу прилепить... попозже, если желаете..

 

конечно можно фото если есть.
Что-то я начинаю понимать что с моей печью мне до ЕЦ как до китая ползком, тогда может проще металлом принудительную сделать, ну отключат свет ну покипит система раз в год, а может и этого не будет.
Подскажите если делать двухтрубку металлом с принудительной циркуляцией то какой схеме придерживаться?
Я на форуме прочитал что при нагреве из воды начинает выходить воздух, тоесть просто в верхних точках нужно поставить воздухосборники или делать уклон труб так чтобы воздух сам выходит я все правильно понял?

 

может.. поставив даже в чистую ЕЦ насос и включая его, получаем принудительную.. насос - "искусственное сердце", которое гоняет...
электро-бесперебойник может помочь на пару-тройку часов..

любой.. и моя, и ваша тоже пойдет.. моя чуть получше - не забываем: к каждому отдельная подача.
Подключение радиаторов верх-низ.. кстати, с насосом, диаметры всех труб можно уменьшить до 20, 25..

Это и есть РБ в ЕЦ.
Если РБ наверху - неб. уклончик труб к нему для выхода воздуха..
Если РБ внизу будет - спускной клапан давления нужен или как он там обзывается..

 

Всем большой спасибо, для себя я с Вашей помощью сформировал представление о своей системе отопления, начну монтировать отпишусь и попробую фотки прикрепить

 

Подыму тему уважаемые форумчане, много пересмотрел вариантов и наконец этот попался как мне кажется подходящий, если проект был запущен весьма признателен если кто ответит.
Дачный дом, из бруса 15х15 размер 5х8, комната 6+11+23 кв.м. предполагаю поставить печь камин АНГАРА АКВА. Верхняя разводка не смущает, но насос поставлю и для полного счастья ТЭН. Вот в какое место его вставить, то ли в РБ, то ли в отдельное устройство.
И еще такой вопрос, тут везде этого типа камины используют в гораздо больших площадях, есть поменьше, этот поприличней вроде.
Да и вообще интересно при соблюдении правил установки при закладке дров дымит?

 

Что и во что вы хотите вставить?
Помню про паяльники так говорили в кино..

 

Здорово себе и жене вставить паяльник в энное место и камин не надо, а для комфорта терморегулятор КЛАСССС!

Как я понимаю камин прогорел водяная система медленно остывает, вот для поддержки минимальной температуры ночью, возможно ли привлечь электрический нагреватель и куда правильней в ВОДЯНУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ вставить.
"Пятница" Ваша схема пост №9
Первоначально я приглядывался к ТТ котлу на дровах со встроенными тэнами, но городить отдельную котельную грубо говоря негде, а с камином получается котельная в зале плюс теоретически огнем можно полюбоваться.

 

Старик0, камин - тот же ТТ котёл, если у камина есть водобак, который нагревается огнём..
Схем подключения труб к этому баку навалом, вы наверное видели их..
Эл.котёл подключается в разрез этих труб, на ''подаче'', так же как и в схемах с ТТкотлом..
Насчёт 'дымит' : если дымоход сделан по нормам и правильно, а вы внимательно прочитали паспорт котла или камина - не должно..