Интервал 5 мин. между включениями горелки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот что самое интересное - что плавно то не будет. Потому как котел плавно не умеет. Мощность у него одна. Чтобы было плавно нужна мощность котла чуть-чуть больше чем теплопотери в каждый конкретный момент времени. А так - котел как тактовал. так и будет тактовать. Вы вроде как хотели от этого уйти.
Я тоже в технаре проходил САР........ (специальность Кип и А) даже пятерка была....... помню только что-то с интегралами связано.....

 

Т.е. выставляется Т теплоносителя 80, как только температура батареи начинает расти, температура теплоносителя снижается. Откуда уверенность, что при этом комнатная температура достигнет заданной?

 

Уверенность поддерживается возможностью настройки ручкой регулировки температуры, которая в режиме работы ПЗА-контроллера становится регулятором коэф. усиления контроллера - меняет крутизну характеристики.
Также есть возможность установки выносного терморезистора, как в самое холодное место радиатора, так и в самое горячее, а также - его некоторая термоизоляция от радиатора. Также, если температура воды хоть на 20оС снизится к концу нагрева, то будет уже неплохо. У меня пропиленгликоль, поэтому макс. Т=65оС, а минимальная =30оС.
Алгоритм однозначной регулировки пока привести не могу.

Мощность котла, в том числе, определяется температурой теплоносителя...
Да, хочу уйти и от тактования.
Пора экспериментировать, но пока не нашел нужного терморезистора. А больше ничего и не нужно.

 

Извините что вмешиваюсь в Ваши дебаты, но как я понимаю ситуацию, Ваш котел даже имея модуляционную горелку, не сможет ею правильно воспользоваться так как терморегулятор у Вас дискретный. И увеличивая точность отслеживания температуры Вы просто заставите котел чаше включаться и выключаться. ПЗА позволит немного сгладить эти тактования за счет подгонки температуры теплоносителя к погодным условиям. Для точного регулирования температуры в доме панель должна быть аналоговая, например как на LUNA3 либо к котлу надо подсоединить датчик температуры воздуха в помещении если такое возможно конструкцией котла. Тогда котел будет подгонять температуру именно модулируя горелку.

 

Скажите возможно ли задать время на такт горелки?

 

Здравствуйте , извините, что вмешиваюсь, но своим вопросом, немного верну тему в начало.
Нашел описание вот такого комнатного термостата
http://www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/rt/dt90-pd-ur01rb-r0510.pdf
Так вот в его на стройках есть такой параметр , как цикличность включения термостата( я так понимаю реле)
Для более точного терморегулирования, в частности для газового котла мощностью менее 30кВт - это 6 раз в час!
Вот и не пойму , все пытаются избавится от тактования, а здесь наоборот принудительно так уют котел, причем минимальное значение 1 раз в час. Может не так это и плохо.
Применимо к себе, всего неделю назад запустил на даче газовое отопление, котел виссманн витопенд 100 24 кВт одноконтурный. Двух трубка, дом 120м2, два этажа, радиаторы керми fko22, 500мм, 1200мм, косвенник, котельная небольшая, там 700мм радиатор той же серии,
В тон костях пока не разобрался , сперва запустили все без комнатного термостата, все отлично , радиаторы все работают , термоголовки работают, котел тактует, примерно минут 15 работает, столько же примерно отдыхает,
На даче только по выходным и то не всегда, купил пока самый простой комнатный термостат мембранный все работает теперь тактует реже примерно минут на 15включается раз в1.5 ч. Но вот гистерезис у термостата приличный 1.5С вот и боюсь теперь если вдруг морос сильный, не при хватит ли где трубу, пока термостат опомнится, больше всего за котельную волнуюсь, может туда нужно было термостат поставить?
Так вот собственно к чему я это все. Может и не плохо что бы термостат принудительно запускал котел не зависимо от температуры, ну может не 6 раз в час , а один раз?заранее спасибо за ответы.

 

Проблемы с тактованием газовых котлов в межсезонье сводятся к одному - избыточная мощность котла, которую мы не можем потребить в момент работы котла. Возня с термостатами, ПЗА, микрогистерезисом и т. п. - процесс, конечно, увлекательный, но, видимо, он далек от жизни

Почитал я форум и понял, что не надо изобретать велосипед. СО должна быть максимально простой, устойчивой к действиям пользователя, изменению внешних условий и части этой системы должны быть малозависимыми друг от друга. Извините, система с высокоточными термостатами и привязкой к логике работы котла мало отвечает таким представлениям.

Сейчас проектирую СО в новый дом. Там есть ТП 100 м2 и 2 контура радиаторов в бане и не 2 этаже. Так как есть разные потребители с разными режимами работы, то логичным будет использование гидрострелки. Так как есть желание избавиться от тактования котла (о необходимости борьбы с которым говорит каждый второй ), то нужно просто обратиться к опыту владельцев твердотопливных котлов. Уж они-то для себя проблему избыточной мощности решили - теплоаккумулятор решает проблему съема избыточной мощности котла. Так как я ленивый и жадный, то самый простой и малозатратный вариант - это совмещение гидрострелки и теплоаккумулятора в одном баке. Литров эдак на 300-500. Его даже утеплять не надо - он будет стоять в котельной и работать еще и радиатором отопления. 3 в 1. В теплоаккумулятор воткнуть термостат с изначально большим (более 10 градусов) или настраиваемым гистерезисом. Настраивать термостат, скажем, градусов на 60. По сигналу термостата котел включается, выходит на максимальную мощность (КПД тоже максимальный) и греет воду в гидрострелке-ТА до заданной величины. После этого отключается и спит, пока его снова не дернут. В межсезонье спать он будет по несколько часов, ИМХО. Все, проблемы тактования просто нет. Привязки к марке и мощности котла тоже нет - можно ставить любой, хоть 35 кВт на 100 квадратов площади. Главное, чтобы он мог управляться обычным термостатом (а есть такие, которые этого не умеют?). Плюс мы получаем немаленький объем в СО - тоже хорошо.

А дальше, имея большой бак горячей воды, можно заморочиться и температурой в доме. Тут все просто: у ТП есть своя автоматика, при желании - покомнатная. У контуров радиаторов можно поставить термоголовки, а можно и термостат, который управляет насосом этого контура, тем самым поддерживая температуру на нужном уровне. За счет того, что циркуляцию в контурах можно прервать мгновенно, по сигналу термостата, уменьшится гистерезис всего дома. Ну и так далее - усложнения и навороты в этих контурах не приведут к краху системы в целом...

Это я так издалека и путано изложил мысль, что гораздо проще разбить систему на несколько независимых частей и настраивать их также независимо, а не привязываться к ПЗА конкретного котла с его настройками, присущими его конкретной версии прошивки (утрирую). В изложенным варианте дом не заметит замены котла (лишь бы по мощности был не меньше, чем требуется дому), ему пофиг на "мозги" котла (котел занимается тем, для чего предназначен - быстро дает тепло), так же котлу пофиг на систему теплорегуляции дома (термостаты у вас там стоят или человек-форточка - неважно ).

Проще, надежнее, устойчивее. KISS.

 

Дык, в межсезонье (лично у меня) никакого тактования нету - котел включается и выключается точным термостатом. Результирующий температурный выбег дома оказался не более 0,6оС. И здесь ничего городить больше ничего не нужно, т. к. все и так идеально.

Ну, по крайней мере для дачного режима никакой теплоаккумулятор не нужен и даже вреден, т. к. его энергия будет теряться при отъезде людей на неделю.

Вы знаете, как ни странно, но у меня на даче все то же самое - смены котла система отопления не заметит...

 

Да, действительно, я забыл о том, что у вас легкая дача. Я же рассуждал о каменном доме для постоянного проживания с множеством разных зон и температурных режимов - тут один, даже самый точный термостат не спасет.

И Ваш вариант управления, повышая точность поддержания температуры, усугубляет первоначальную проблему - тактование (да-да, именно усугубляет, ибо с точки зрения котла включение-выключение котла по перегреву теплоносителя и высокотехнологичное его передергивание по высокоточному термостату ничем друг от друга не отличаются). Предложенный мной вариант решает проблему в корне - котел никогда не тактует, от него не требуется даже модуляция - включился, вдул на максимуме тепло в гидрострелку - и баиньки Контурам отопления задача так же упрощается - у них на входе всегда есть вода стабильной температуры и регулировки становятся проще.

Все пишу не ради спора, а просто предлагаю еще один вариант построения системы отопления с газовым котлом и множеством потребителей. Идея проста и стара, но иногда нужно напоминать

 

Идея отопления ГАЗОВЫМ котлом (метаном) с ТА утопительна по умалчиванию...
Процент потери КПД при тактовании так никто и не привел...
Котел даже с ТА будет тактовать (как ни странно) только гораздо реже...
в идеале о чем мы с Андреем А. А. и говорили котел вообще не должен тактовать... а включившись один раз менять свою мощность под конретные теплопотери и не выключаться...
Потому как максимальная потеря КПД происходит именно в момент старта котла...
А теперь еще приплюсуйте сюда стоимость ТА и соотнесите ее на себестоимость отопления газом...
А для регулировки температуры в каждой конкретной комнате используются термоголовки... и лучше пока ни чего не придумали...

Кстати Андрей А. А. у меня сейчас при t на улице в минус 30 град. гестерезис в комнате составил всего 0,4 град... а в межсезонье было и в 1 град... правда я принудительно уменьшил макс. t в котле примерно на 10 град. больше чем надо для поддержания t в комнате... это чтобы котел не перегревал воду в СО пока t в комнате по инерции не поднимется до нужной... т. е. я как бы реализовал погодозависимость вручную...

 

Ну да. Все так. Только вы говорите об ИДЕАЛЬНЫХ газовых котлах, которые легко и плавно меняют свою мощность в диапазоне от нуля до 30 кВт, подстраиваясь под текущее потребление тепла. Они - не тактуют. Правда, они и не существуют...

Связка "газовый котел - небольшой ТА" - это и есть максимальное приближение к вашему идеальному котлу.
По поводу утопичности - эт вы зря... Все сходятся в одном: "сделайте объем системы побольше - тактования будет меньше и тепловой комфорт будет выше". Тут основной объем СО сконцентрирован в теплоаккумуляторе, он же гидрострелка, он же радиатор. Все строго по канонам плюс все бонусы от такого расположения

Стоимость? Хм... Самый дешевый котел - рублей 19. Емкость из пищевой нержавейки литров на 500 - рублей 15 от силы (новая, из честно купленного металла, под заказ сделанная - правнукам еще послужит). Плюс транспорт. Итого 35 рублей. Как раз стоимость котла чуть поумнее. И что вы будете говорить про деньги?

(речь идет о каменном доме 260 м2 с ТП 100м2 и с двумя радиторными контурами)

 

Сомнительно, что емкость из нержавейки объемом 500 литров, рассчитанная давление воды до 5-6 атм, будет стоить 15 т. р. Учитывая, что т. н. нержавейка отличается весьма невысокими и нестабильными характеристиками по прочности, такой бак нужно рассчитывать с заметным запасом прочности. Не знаю нормативов на такие баки, но уверен, что запас д. б. не менее, чем 2-3 кратный.
А как обеспечить циркуляцию воды в ГА и, главное, - поддержание давления в системе с таким объемом теплоносителя? Наверное, нужен еще мембранный бак объемом до 100 литров. Не говоря уж массе такой системы, представьте себе бомбу с горячей водой под давлением.
Или ГА будет открытым, но и тогда вопросов не меньше. Правда, другие.

 

У Будеруса отличные комнатные терморегуляторы RC-10,RC-25. Модулируют горелку исходя из того насколько быстро растёт или падает температура в помещении, В идеале могут вообще выйти на ту температуру при которой котёл будет постоянно работать и поддерживать заданную в комнате температуру на минимальной необходимой для этого мощности. У меня на котле выставлена максимальная температура 88 градусов, RC-10 при температуре за бортом -20 держит горелку на 69-71 градус. В доме 22,5-23, очень хорошо. Правда эти терморегуляторы только для Будеруса и подходят.

 

Система рассчитана на 1-2 атм. На 3 атм будет срабатывать аварийные клапаны (да и в котле есть своя группа безопасности).
Стоимость нержавейки (настоящей, пищевой, которая и является нержавейкой в полном смысле слова) - 180 рублей за кг. Квадратный метр листа толщиной 2 мм весит 12 кг. Бак в проекте - это цилиндр высотой 125 см и диаметром 80 см. Толщина - 2 мм (для справки - толщина стенок водонагревателей с баком из нержавейки - 1.2 мм. Рассчитаны они на рабочее давление 6 атм. При 9 у некоторых текут сварные швы). Про "невысокие и нестабильные характеристики по прочности нержавейки" слышу впервые. Пруфлинк, плиз.

Гидроаккумуляторов в системах отопления не бывает, их применяют в системах водоснабжения для поддержания давления в системе. Видимо, речь идет о теплаккумуляторе (ТА).

А зачем обеспечивать циркуляцию в ТА? Там и так все прекрасно - горячая вода от котла поступает в верхнюю часть, забирается оттуда же, обратки поключены в нижней части ТА. Есть нагрев или разбор - есть циркуляция, нет - и отлично.

Тепловое расширение воды - порядка 4%. Мембранники ставят обычно с запасом - 10% от объема теплоносителя. Т. е. 60-литрового РБ будет достаточно.

А если система открытая, то вопросов будет гораздо меньше. Загоняем ТА на второй этаж и все. РБ - открытый, соответствующей емкости. Только котел нужно подобрать не сильно привередливый, без датчиков давления в СО (тот же навьен подойдет).

 

Насчет "Пруфлинк".
Судя по тому, что Вы пишите, я вижу, что не имеете представления о сосудах высокого давления, расчетах их прочности и материаловедении. Посему бессмысленно приводить в качестве доказательств какие-либо данные о свойствах материалов, которые Вы назвали обобщающим термином нержавейка. Тем более, данные эти легко доступны и являются первичной отправной точкой, когда обычно приступают к расчетам таких сосудов.
Термин нержавейка не означает ничего, это просто собирательное название высоколегированных никелем и хромом (ванадием, марганцем и пр.) сталей. Отличительная их особенность в том, что у них повышенная коррозионная стойкость в различный средах по сравнению с обычными углеродистыми сталями.
Поэтому говорить просто о нержавейке бессмысленно, это то же самое, что про изделия из стали говорить: "сделаны из железа". А попробуйте сравнить "железо", из которого сделан метчик, и "железо", из которого сделана консервная банка.
То, что называют пищевой нержавейкой - это достаточно большой класс таких сталей, и свойства их весьма различны. Пищевая означает лишь пониженное выделение тяжелых металлов из материала в среду в процессе коррозии. Причем, здесь есть одно обстоятельство: чем выше коррозионная стойкость, тем ниже предел текучести. Более того, у самых "коррозионностойких" из них, как правило, нет площадки текучести, и они в силу этого не обладают эффект упрочнения при деформации. Так что, когда Вам будут делать сосуд высокого давления из "пищевой нержавейки" без представления сертификата на материал, имейте в виду, что можете попасть на любой предел текучести от 150 до 400 МПа. Наличие любых аварийных клапанов в системах высокого давления не снимает необходимости изготовления сосудов высокого давления с пределом разрушения, как правило, в три раза выше, чем рабочее давление.
Конечно, Вы можете "забить" на всё это, рискуете же Вы сами. Соглашусь также с тезисом, что это не мое дело.
Кстати, чисто из любопытства, где это могут штампануть два полусферических днища диаметром 800 мм для такого сосуда, если это не серийное производство?