Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Уровень воды в источнике, воздух и напряжение питания. Возможно еще и фильтр установленный на входе.

 

Если фильтр установлен неправильно (например на вертикальном участке при движении воды снизу-вверх стоит косой, а не прямой фильтр), то после остановки потока воды грязь элементарно осыпается из сетки обратно в трубу. На какое-то время фильтр снова чистый и насос может набрать нормально давление. Аналогично с самопромывными фильтрами - потоком воды песок прижимает к сетке - фильтр создает повышенное сопротивление (вплоть до остановки потока), убрали напор (или открыли кратковременно сбросной кран) - песок отлип от сетки и на какое-то время обеспечен беспрепятственный проток воды.
Именно поэтому я лично никогда не советую ставить фильтры между насосом и автоматикой. Исключение - если его реально регулярно проверять, что большинство пользователей просто забывает. И вот здесь фильтр уже может принести не пользу, а наоборот - вред.

 

Ключевое слово - "пропускает". Сам видел как самопромывной фильтр, вполне чистый в обычном состоянии, буквально за полминуты забивается песком так, что на выходе имеем тонюсенькую струйку воды. И если погружной насос еще худо-бедно сможет нагнать нужное давление без особых последствий, просто времени потребуется вагон, то поверхностный (если фильтр стоит на всасывающем трубопроводе) просто "остановится" на какой-то отметке. Просто не часть воды, а вся вода находящаяся в насосной камере пойдет через встроенный эжектор, т. е. насос просто будет гонять воду внутри себя. Время извините не засекал, но последствия - разогрев воды из-за механического воздействия и плавление пластиковых деталей насоса. Погружному насосу в этом отношении легче - окружающая вода забирает тепло и позволяет гораздо дольше протянуть без аварии.
Ну и опять же - фильтр указан как одна из возможных причин не набора давления.

"Я думаю/знаю/верю что больше" и "я проверил тестером/мультиметром на работающем насосе" - это совершенно разные вещи. Вы уж извините, но опыт имеется, когда приезжаешь тычешь мультиметром, а там 190 вольт под нагрузкой. Вы же сказали что проверяли? Ну да, проверяли, вон на лампочку в кладовой посмотрели - светит, значит в норме.

 

Если у Вас установлен фильтр с картриджем (т.е. фильтр в виде намотки), то это для поверхностного насоса вообще зло в чистом виде. У него потери могут достигать до 0,5атм, т. е. он "крадет" из 8-9 метров подъема примерно 3-5 метров. Как пример - у Вас вода в 6 метрах (по вертикали от насоса). Насос вполне себе справляется с такой глубиной всасывания. Ставите фильтр и фигак - вода по сути отодвинулась уже до 9-12метров, и насос элементарно не может её всосать и создать нужное давление.
На вход НС максимум что ставят (да и то, я лично - противник) это фильтры грубой очистки с металлической сеткой-цилиндром.

Скрутки, плохие контакты, уменьшенное сечение проводов и вуаля - на самом насосе уже не 220, а (например) 200, или 190, или еще ниже...
Вот пример проверки напряжения питания https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ два последних фото, без нагрузки и с нагрузкой (при работающем насосе). Правильней было бы замерять на выходе блока автоматики или вообще на конденсаторной коробке - как это обычно и делается (эти же фото по сути "постановочные", для показа форумчанам как проверять), т. к. были случаи когда блок автоматики сам сажал напряжение, да и на контактах РД запросто бывало падение.

Значит Вам очень повезло с водой. У @Krott64, похоже превышение, и приличное, по растворенному железу.

 

Пытаюсь объяснять доступными и понятными терминами.
Фильтры грубой очистки - прямой, косой и самопромывной. Как правили металлический корпус с фильтрующим элементом в виде цилиндра из металлической сетки. Прямой и косой (в зависимости от расположения на трубе) еще можно ставить во всасывающий трубопровод, при условии регулярного обслуживания. Самопромывной уж не стоит. Сопротивление они создают не очень большое, ес-сно если не засорены.
Фильтры- колбы (картриджные, магистральные, SL или BB 5/10/20). Как правило - пластиковый (реже металлический) цилиндрический корпус и фильтрующий элемент (картридж) в виде намотки (ну или в виде цилиндра с наполнителем). Вот эти, как и самопромывной, во всасывающий трубопровод уже ставить категорически не стоит. Причина - намного большее сопротивление протоку, по сравнению с предыдущими фильтрами, и/или невозможность полностью убрать из фильтра воздух. Последствия их использования во всасывающем трубопроводе - насос не может развить необходимое давление, повторные включения после выключения насоса, возможность повреждения/разрушения рабочего колеса из-за появления кавитации при ограничении протока воды во всасывающем трубопроводе (это уже ко всем фильтрам, засоренным и вовремя не очищенным, относится).
Плюсов же, установка фильтров, не дает никаких. Большинству поверхностных насосов на небольшое кол-во песка/примесей глубоко плевать, повредить им они не смогут. Исключение - вихревые насосы, они очень чувствительны к песку (из-за особенности конструкции). Но как раз с этими насосами последствия использования фильтров проявляются ярче чем с насосами других типов.

Действительно, лучше проверить, как и динамический уровень в источнике. Причина может быть и не одна.

 

Постучать по манометру, он элементарно подклинил. Если не падает в ноль, и даже фраза "есть кто дома?" не помогает, то заменить манометр на исправный. Можно конечно открутить манометр и проверить/прочистить отверстие для воды в его штуцере, но лучше при этом иметь запасной манометр - причиной может оказаться как засор, так и повреждения в механизме манометра.

Водяной манометр насоса к давлению воздуха в ГА никаким боком не относится. Вооружаетесь автомобильным манометром, насосом и выставляете нужно давление воздуха в ГА https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/