РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В дебрях форума нашел тему про каркасник (автор Tim1313). Тоже перекрытие с эковатой. Читая, заметил, что и пленкой (пароизоляция) изнутри заделал. Может это для каркасника и нормально. А вот потом заметил, что на перекрытие он сначала плиты ТИ заложил, а потом эковатой засыпал. Прям, как я РАНЬШЕ хотел)
Доброго всем времени суток. Подскажите уважаемые форумчане по утеплению потолка. Утеплять буду потолок на кухне, над кухней мансарда (неутепленная). В кухне уже сделан косметический ремонт, поверх старой гипсы новый потолок на профиле + светильники и вся красота. Утеплять остается только снаружи. Сейчас там на черновом потолке (горбыль практически, подшитый на 50-ю доску, которая в качестве балок) сделана засыпка из опилок и стружки, в пропорции примерно 1 к 1, толщиной 10 см. Ясен пень никакого тепла она не держит, учитывая еще мой регион проживания. Минплитой на 10 и пароизоляцией затарился. Как мне всё это правильно разложить? Оставлять опил или полностью убирать? Как перекрыть плитой балки, ведь на них пол будет для ходьбы по мансарде?
@Kemike, я все понять не мог почему у вас "каша в голове" ? пока не перечитал всю тему с начала. Нашел, ИМХО, главную ошибку. Любая вата (каменная, минеральная, эковата), если пропускает через себя пар из теплого помещения в холодное, будет мокнуть. Влага образуется от конденсата. При намокании теплопроводность материалов увеличивается в 85 раз. Поэтому в ограждении теплого помещения от холодного применение пароизоляции обязательно. Это не обсуждается. Вы правильно заметили: Поэтому со стороны холодного нужно применять паропропускаемый материал, чтобы ЖАРКИМ ЛЕТОМ утеплитель смог высохнуть. Другое дело, что не каждая вата восстанавливает свои свойства. Не вижу простого решения для крепления поперечных балок. ИМХО через металлические уголки "не кашерно" получится, т. е. не бюджетно Я предлагаю сделать так Пол чердака и обрезную доску, которая будет держать эковату, не обязательно класть сплошным настилом. Я сделал так:
Каша еще "варится". Пароизоляцию вы предлагаете "полную"? Не мембраны, не крафтбумагу или картон? Ведь все производители заверяют, что она (пароизоляция) не нужна. Здесь мне еще надо поразбираться... Да, согласен! Вроде всё просто. Блин, ну нет у меня столярной смекалки, простых вещей иногда не вижу. Тут только если в дебри теплотехники углубляться и считать балки - мостиками холода, тогда в моем старом варианте теплопотери через них частично уменьшаются) Забудем! Осталось подумать, смогу ли я в зазоре (толщиной в обрезную доску) провести электрику... Маловато, скорее всего будет. А так -спасибо за ответы!
Эковаты. Производители и их продавцы.) Примерно так: "Мы утверждаем, что отсутствие пароизоляции не ухудшает качество работы целлюлозной ваты (эковата) и качество конструкций зданий." "В первую очередь наша позиция - паробарьер не нужен! Исключения могут составлять помещения с заведомо большим перепадом температуры и влажности - например, душевые, бассейны" Буквально сегодня получил от производителя эковаты технологическую карту на монтаж: "Установки специальных пароизоляционных пленок не требуется".
А по последней фотке похоже, что кабель у вас находится за пароизоляцией. Герметичность не страдает? Я бы не хотел туда кабеля прятать...
Аномальные морозы под 30 градусов помешали, но вы сами догадались. Герметичность особо не пострадает, если пароизоляцию разрезать правильно и потом заклеить армированным скотчем. Квадрат - пароизоляция. Круг - гофра. Красные линии - линии разреза пароизоляции. ИМХО, вам лучше разместить провода между досками чернового потолка (внутри теплых помещений). Как правило, для подшивки используют дюймовку (25мм). Поэтому, медные провод 3х1,5мм в гофре 16мм поместится между досками.
вот по Вашему несовету хочу мансарду утеплить. уклоны (стропила через 40см 18 на 5 см) заполню: снаружи металлочерепица, обрешетка, вентзазор, супердифузионная мембрана, 5 мс базальтовой ваты, 2 слоя с пропениваем и перехлестами швов пенопласта 25-го, 3 см пеноплекса, и поперек стропил пеноплекс 2 см. вопрос в том, нужна ли пароизоляция при таком пироге (дом деревянный рубленый на мхе, 1 этаж теплый пол, есть выход лестницы на второй этаж, север пермского края). пленку не хотелось бы, хочу промазать швы стыков пеноплекса (пена) какой нибудь паронепроницаемой мастикой, может по жидкому стеклу (чтоб пеноплекс не расплавить) ну еще как вариант широким армированным скотчем (см 10 пеноплекс говорят скотч держит). и еще, говорят термос будет, стены не справятся с выпусканием пара (я лично сомневаюсь) и чтоб этого не возникло как вар прямой участок потолка (будет холодный чердак) возможно утеплить толстым слоем керамзита (если крыша выдержит) или еще каким-то паропроницаемым материалом. и какую-то "умную"пароизоляцию. или просто не заморачиваться и как склоны сделать? такой пирог сделать хочу т. к. на сайте расчитал точку росы при 40гр и влажности там всякой...
Здарвствуйте! У меня балки 100x150, с прибитым к ним уголком 30х30 и положенным на него горбылем. Мансарда пока будет холодной, лет черз 3-5 собираюсь утеплять и проводить туда отопление. Как в случае с Mihey_W. Прочитав данную ветку, решил что следующий пирог будет наиболее правильным для меня. Так ли это и что не правильно? Снизу вверх: 1. гипсокартон (после будет натяжной потолок, пока так) ГК останется. 2. Изоспан В степлером к балкам со стороны жилого помещения (кстати можно ли сразу подшивать гипсокартон вплотную на изоспан к балкам?) 3. Горбыль 4. Минвата (в межбалочные ниши) укладка перекрестная по 50мм 3 слоя итого 150мм 5. Сверху изоспан АМ 6. Редкие доски, для хождения по ним в будущем для утепления мансарды. И еще вопрос: Когда мансарда будет теплой, что изменять в пироге утепления? Или можно сразу на изоспан АМ стелить половые доски, с последующим чистовым покрытием (предположительно ламинат)
Birdrooc а вас не смущает что у вас все дерево заражено грибком? вы его дополнительно обрабатывали или как купили так и установили
Черноту я видел, дерево привозилось на склад застройщика и потом только через несколько недель шло ко мне на стройку, видимо вот и почернело, склад я думаю это в кавычках был, очень похоже не открытое хранение под дождем, я перед тем как закрывать потолок его буду проходить металлической щеткой, затем греть строительным феном дабы сжечь все что на поверхности может жить, потом обработаю еще антисептиком. Щас дерево все сухое гнили не потолке нет. Пока думал над натяжным потолком, уже передумал его делать, теперь хочу вагонкой обшить, Если я пришью пароизоляцию исоспан Д между черновым потолком и вагонкой ничего страшного? (сверху над черновым потолком также есть пароизоляция, исоспан Д)
У ТС изоспан лежит на ПОЛУ чердака! Холодного! Тепло, выходя из утеплителя, упирается в ледяной изоспан, в результате чего снизу изоспана образуется иней, который тает. А вода дырочку найдёт.Мало того, что я нигде не нашёл,что эту плёнку рекомендуют стелить на пол холодного чердака, так ещё - копирую: Между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, Просто на холодном чердаке плёнка сверху утеплителя на фиг не нужна. У меня даже снизу нету, на черновой потолок положен пергамин, сверху утеплитель 150мм.Гипсокартон прикрутил прямо к черновому потолку. Не течёт,не капает, не мокнет. Автору теперь по-любому изоспан снимать, чтоб всё просушить.
да мне кажеться это правильно все бы ничего, но пол чердака забит частично досками с расстоянием между ними 100мм, поэтому вырезать оттуда изоспан кусками проблемматично. Хотя лужицы есть же небольшие на поверхности, но я грешу на повышеную влажность после постройки дома, зимой она была 70-80%, причем вытяжку сделать не успели, с чердаком буду думать после что делать, может весь пол чердака переберу и изоспан сниму... @nir, т. е. доски запертые между двумя слоями пароизоляции начнут гнить?