Минимальная толщина несущих стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы спать спокойно нужна тишина и свежий воздух

Тема с опиранием плит неистребима. Куча топиков на форумах, видео на youtube и т. п. Везде дают советы. При этом как правило просто по принципу ОБС.

1. Глубину опирания плит перекрытия определяет их производитель. Практически у каждого производителя есть каталог с продукцией, где указываются характеристики выпускаемых изделий. Если такого каталога нет, или в нем не указана глубина опирания, эту характеристику для конкретной плиты можно запросить у производителя. На территории РФ все плиты либо идут по ГОСТу, либо по ТУ, которое как правило так же базируется на ГОСТе (или это какое-то дюже специальное изделие и на него точно есть все возможные данные).

2. Глубина опирания плит перекрытия зависит от:
2.1. Длины плиты, что на самом деле является характеристикой собственного веса плиты и нагрузки на нее. Чем меньше длина, тем меньше требуется глубина опирания и наоборот.
2.2. Типа плиты. У плиты есть зона опирания, какие-то плиты допускается опирать на очень малую глубину или наоборот большую, какие-то плиты рекомендовано опирать в определенном диапазоне.
2.3. Материала, на который опирается плита. Чем прочнее на смятие и срез материал, тем меньше может быть зона опирания, если плита это допускает. Производители обычно делят материал стены на две-три или даже четыре категории: металл/железобетон, (самодельный) бетон/высокомарочный кирпич, низкомарочный кирпич/строительные блоки, поризованные материалы (только те, на которые вообще можно опирать плиты). Но чаще всего указывают только два параметра: один для "бетона", второй для "кирпича".
2.4. Особых условий из-за конструкции здания, в некоторых случаях допускается опирание на строго определенную глубину.
2.5. Иных особых условий, например, сейсмической активности, которая требует увеличения глубины опирания и анкеровки плит.

Ниже я приведу характеристики для глубины опирания плит перекрытия на полнотелый кирпич, которые обычно приводятся у производителей гостированных плит ПК и ПБ. Это просто средняя температура по больнице, всегда нужно следовать п1, возможно накладывая на него свои дополнительные условия.

2.1.минимальное опирание на кирпич
для плит до 4200 не менее 60 мм (иногда указывают 70, иногда вообще не приводят отдельных величин для коротких плит, т. е. рекомендуют большую глубину опирания)
4200-6300 опирание не менее 90 мм (в некоторых тх 100)
6300 - 9000 опирание не менее 90 мм (иногда указывают 100, попадаются 120)

Для длинных плит специальных серий 8000-13000 длина минимальная глубина как правило идет 150 мм

В среднем для перекрытия до 6 метров опирание плит на кладку из полнотелого кирпича на 100-120 мм является оптимальным. Больше не имеет никакого смысла. Никакой дополнительной прочности вы от этого не получите.

 

Это упрочнит кладку, повысит ее трещиностойкость, позволит спать спокойно особо нервным. Но увы, на эксцентриситете это никак не скажется.

 

Serge, Вы же знаете, раз отвечаете в этой теме, откуда взялась эта новая фобия про эксцентриситет нагрузки. В той статье указано, что эксцентриситет усугубляется суммой всех негативных факторов, я их все привел. Конечно, в самострое без проекта, никто учитывать это не будет. Так что тут всё про то чтобы сделать проще и "спать спокойно".

 

Ну так и называйте вещи своими именами Момент сил то тут при чем? (А "эксцентриситет" это вообще отклонение от некоторой заданной точки (линии)

Для стены в 250 мм отклонение от вертикали, пузо и другие воплощения прямых рук, играют значимую роль при расчете прочности кладки. Поэтому, на всякий случай, В СНИП заложен случайный эксцентриситет в 20 мм - т. е. ошибка как бы уже сделана каменщиком. Хуже наверно тоже можно положить, но это будет уже откровенный брак, и такую стену нужно просто сломать.

Если честно, уже надоело про это писать. Верите в электричество, владеете измерительными приборами - строите в кирпич. Не верите - можете класть хоть в два.

 

Также в этой теме много раз обсуждали, что для опирания плит ПК на стену в 1,5 кирпича армирование не требуется.

 

Привет господа! "Опытные советчики" советуют внутренние несущие стены делать в полтора кирпича. Я склоняюсь к толщине в кирпич. Внутренние стены, как мы знаем, больше нагружены.
Дом одноэтажный 10х12, холодный чердак, перекрытие деревянное. Наружные стены - полтора кирпича.
План несущих стен с проемами прилагаю. Что скажете?

 

Я не очень спец в этом вопросе (сам ещё учусь).
Перекрытие 6,4м длинное, чем оно будет перекрываться?
Будет ли армопояс и как будет балка закреплена за стену?

 

Сам вот идею вынашиваю (в теме про супер прочный дом её озвучил).
Можно ли построить самонесущие стены в 1/2 кирпича между колоннами?
При этом на первоначальном этапе я думал возвести только стены (без колонн) и далее на стыке к планируемому месту остановки колонны выложить Т-образный край (в один кирпич).

Пропустить 250мм и Т-образно выложить продолжение. Потом за концевой кирпич закрепить литы опалубки, стянуть их шпильками на стене и залить внутрь колонну. Чтобы эта стена в 1/2 кирпича служила конструктивной опорой опалубке и сама была частью опалубки.

Возможно выполнить анкеровку кладки на стыке, чтобы края оказались внутри колонны.

Просто с одной стороны мне показалось это более простым, чем сначала возвести колонны, а потом стену, а с другой стороны если бы всё так было просто и без "подводных камней", то кто то уже бы так делал наверное?

 

Гаражи обычно и строили всегда в пол кирпича, с парой колонн в кирпич по стене. Но в любом случае, переднюю и заднюю стену, на которые опираются плиты перекрытия, все равно делали толщиной в кирпич. Так то гараж, а дом по такой технологии строить? Ради чего? Экономия на стеновом материале? В масштабе стройки, это даже обсуждать не стоит, не стоят те деньги безопасности.

 

Дак несущие то будут колонны. Просто стена из кирпича выполнит роль конструктивной опоры для опалубки монолитных колонн.
А далее она станет просто стеной самонесущей. Вроде нет опасности. Но это просто вариант технологии монтажа опалубки.

 

Я просто думал сделать монолитный бетонный дом. Но дабы снизить трудоёмкость думал часть стены заменить кирпичной кладкой. В итоге мысль развил и часть стены превратил фактически в колонны (для одноэтажного дома нагрузки на них не велики, что позволит с запасом прочности сделать эти элементы и точки опоры на фундаменте) без значительных вложений.

Каковы размеры вставки из кирпича можно считать надёжными?

Т. е. итоговая цель:
Думал сделать колонны несущие 25х25см (выступом наружу), между колоннами кирпичная кладка под ригель (ес-но без опоры ригеля на кирпич), который будет на этих колоннах. Потом утеплитель поверх всей стены.

Т. е. например между колоннами 3метра кирпичной кладки.
Из кладки можно сделать анкера внутрь колонны. Вроде всё кажется надёжным. Но кажется и реальность - вещи разные...

Вот и думал можно ли так поступить с заполнением промежутка между колоннами в 1/2 кирпича.

 

Заметил свою ошибку - назвал стену самонесущей, но для 1 этажа - это ненесущая стена. Т. е. имелась в виду именно ненесущая стена между колоннами. Шириной не более 3м (возможно меньше, при большем числе колонн), высотой 3м или значительно меньше (вплоть до 1,5м), если нижнюю часть стены так же выполнить из бетона, т. к. заливать до уровня 1м...1,5м бетон не так трудоёмко и особо смысла класть кирпич от уровня пола нет.

Ненесущая 3м шириной и 2м высотой может быть опасной? Может есть недорогой вариант усиления - анкера в колонну, сетка кладочная в штукатурку и т. д?

 

Здравствуйте, нужен совет, мне сейчас проектируют дом, внутренние несущие стены изначально был заложен кирпич забутовочный 250 мм, сейчас архитектор написал "...стена несущая между спальней и гостиной, гаражом и домом будет 380 мм, так как кроме опирания балок на нее, в ней еще будут вент. каналы." - это ли не глупость из-за вентканала делать стену в 1.5 раза толще + фундамент? Дом одноэтажный. Перекрытие деревянное. Фундамент - лента 1,4 м. Нар. стены ГСБ+вент.зазор+обл.кирпич

 

Если знаете предмет лучше архитектора так зачем доверили ему проектирование?

 

Уложить профильные трубы (например 120х120х5мм), с выпусками арматуры (на сварке). Между трубами монолитить бетоном, а выпуски арматуры связать с армопоясом в кирпичной кладке.

Всё зависит от размеров - если это стена 3 метра и несколько вент каналов из цоколя, то может и проще 380мм кладки без каких то труб или стена 8 метров и один вент канал длиной не более 50 см (от уровня потолка до чердака), тогда действительно не логично все 8 метров вместо 250мм делать кладку 380мм + фундамент.

Вентиляция то не из цоколя случаем идёт? А то там может несколько каналов (сборка труб от рекуператора например) и тогда стоимость металлических труб стоимость дополнительной ширины кладки превысит.