Бренеран-акватен - установили

а что будет полипрпилену, он ведь должен выдерживать большие нагрузки, тем более у меня труба со стекло волокном или я не прав

 

Только сегодня я отдал человеку упс для котла, у нас света небыло 2 дня, замерзла труба водопроводная (металлопласт) где-то порвало потеплеет будем смотреть, а у него котел кипел 120гр и дома была только жена, по его словам, она выкинула дрова из котла на улицу и котел начал остывать. Трубы металлопластиковые, пошли пузырями, но выдержали. Вот так началась у нас эта зима. А в доме который я строю ЕЦ и температура воды +7 (сегодня) ,топлю раз в сутки и побаробану этот свет, упсы (я 10 лет воюю с водой где мы сейчас живем, только автономка) Полипропелен ваш наверное 120 не выдержит.

 

Поверьте, если закипит и нет предохранительного клапана то порвет в слабом месте, полипропилен выдерживает 10 атмосфер, печь производитель по максимуму заявляет не более двух атм., но учитывая толщину металла, скорее всего порвутся трубы не зависимо металл или полипропилен, а вообще закипевшие котлы с вышедшим из строя клапаном рвет только так. Да и смотря как котел закипит, если переход металлом на 3/4 сделан и раскочегарить посильнее то рванет котел, не успеет стравиться избыток в трубу, отсюда вывод, ставте клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО и проверяйте его работоспособность переодически.

При прожиге буль закипел, системма закрытая, шум был... думал дом улетит, спас предохранительный клапан на 1.5 атм. Полик армированный, погнулся в 2-х местах, поставил два кронштейна в местах провиса и все. Железо бы тоже выдержало, но у металической разводки свои минусы, кому что, на вкус и цвет фломастеры разные.

 

Это если система закрытая, я то думаю и пишу про свою открытую.

 

а Вы закрывайте системму то! Закрытая системма под давлением стабильне в работе, меньше завоздушивается и практически не требует долива., клапан на расширительный бак рублей 300 всего стоит.

 

пузырями идут армированные трубы видел поэтому поставил стекло волокно у него вроде выше параметры

у меня стоит канистра пластмасовая и нечего с сентебря топлюсь один раз кипела вода я просто закрыл задвишки и все он успокоился доливку не делал еще не разу вроде в баке также половина стоит, насчет завоздушивния пару раз только стравливал и все и то в самом начале, но насчет того что закрытая стабильнее работает при ЕЦ возможно у меня работает но медленнее прогрев идет, а открытую делал не было денег на покупку разшерительного бака для закрытой у нас стоит в пределах 3тыров,а канистра 300рублеков

вроде ничего не прогибаеться основной 40 полл...лень писать язык сломаешьу меня вообше без креплений по полу лежит на брусочках 5 через 2-3 метра

 

Странно как то вы пишете что у вас ЕЦ, а бачек в подвале как ЕЦ работает то? и зачем вам воздухоотводчик при ЕЦ?

А лучше группу безопастности

 

а вот это страшно не охота пробовать теперь уходя буду переключать на ЕЦ раньше чет не задумывался, ведать повезло не выключали свет еще

А лучше группу безопастности
ну да, все упераеться в деньги

 

Пиши (те) полик

 

спасиб за совет

 

2,5-3тр... бюджетней вариант-предохранительный клапан с манометром=500-600 р. на рознице, а воздухоотводчик рублей 150-200, если конечно нужен, можно в любое подходящее место воткнуть... зачем за корпус группы безопасности такие деньги отдавать?

 

во во а у нас с учетом доставки цена в два раза больше, так что канистра вот бюджетный вариант у зятя стоит так правда элкотел на обогрев второго этажа как дополнительно в морозы уже лет 7 прошло и не чего

 

Вот примерная схемка, под цифрой 3 должен быть автоматический воздухоотводчик (некогда было им заниматься, проще станцией давануть чуток),топить в этом году не собирался, как-то начал и вот топлю так сказать для выявления слабых мест.

АлешаЛешенька (пузырями идут армированные трубы видел поэтому поставил стекло волокно у него вроде выше параметры)
Ошибаетесь, это труба pn20 до 85-95гр (как соврут производители) и давление до 20 атмосфер, а трубы с внутренним слоем армировки алюминием pn25 температуру 95С и давление до 25 атмосфер.

 

5 дней назад брал группу за 1300р не так и дорого

ИМХО в данной схеме нет давления в системе РБ не давит, из за этого будет постоянно завоздушиватся, автоматический воздухоотводчик нужно будет открывать только при выкл насосе иначе будет засасывать воздух. У меня до того как замер РБ на чердаке котельной было примерно так же РБ был всего на полметра выше верхнейточки системы и все эти неудобства были то есть раз два три дня спускал воздух с первого радиатора при этом нужно отключать насос, воздухоотводчики было не оставить открытыми их у меня два в них засасывало. Когда замер РБ и сделал закрытую с мембранным баком все эти косяки исчезли, в общем намного комфортней с закрытой системой.
Ну а то что пишут взорвется и тд ну следить нужно за системой, а не доводить до кипения

 

возможно но пузырей нет, у знакомого такие же трубы и кипит система и ничего правда у него самопальный котел, умелец какой-то сварил я пытался заглянуть что там так не х непонял но тоже не плохо говорит часов на 12 хватает, хотел себе тоже такой же но при установке мной системы у него готовых не было

странно я не мучаюсь с стравлеванием воздуха может я не правильно собрал, у меня РБ стоит выше радиатора приблезительно метр с чутком на втором этаже, и на подаче после 4 радиатора, говорят надо ставить на обратке но я когда паялся совсем забыл про бак и в паял его туда но вроде все работает кто видит все удевляються и говорят что так нельзя но почему не знают, поясните мой косяк может летом переделать все или на фиг так и оставить

блин теперь и у меня начал как вы говорите шибер заедать, до этого дня не было таких причин, прогон в усиленном состоянии не помог пришлось вручную его разработать и вчера на тэне термостат полетел а я к нему уже привык было удобна если дрова прогорели и наченала подать температура автоматом включался а теперь работает не выключаясь кто подскажет причину или новый вкручивать в котел