Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В этой теме Достаточно много фото УМКИ 150 в двух вариантах
В этой же теме найдешь и приспособу, которую я мастерил для УМКИ 100.
При вертикальной закладке можно еще больше в печь опила сыпать!

 

Через 2,5 часа при вертикальной закладке пламя опустилось к самому дну, подача воздуха открыта на 2 - 3 мм, клапан нижней подачи воздуха открылся полностью, но поленья продолжают стоять, полностью красные, только стали тоньше, горение ровное, теплоотдача мощная. Если совсем прикрыть воздух начинает коптиться стекло, если совсем прикрыть выходной шибер, то все же появляется запашок. Но совсем не надо, нужно вмеру, тогда все замечательно. Смотрю на эту красоту и думаю - в чем же фишка печей Ферингера?
Сам Артур Павлович изложил свою концепцию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99657/ Как он сам говорит, ко многому шел экспериментальным путем. Потому, сдается мне, и получилось хорошо - творчество, основанное на интуиции, вместо голых научных теорий.
Стеклянная дверь. На огонь можно смотреть долго и он приглашает к размышлениям. Навеяло мысли о секретах печей Ферингера. Позвольте поделиться.
Я учился на кирпичных печах Кузнецова, и если буду вплетать сюда его теорию, то ни в коем разе не для сравнения типов печей, а исключительно для расширения взгляда на процессы горения.
Итак, по Кузнецову хорошая печь должна уметь две вещи: 1. эффективно отобрать всю энергию у сгорающего топлива; 2. правильно передать эту тепловую энергию помещению. Неважно какая конструкция у печи, но если она это умеет, значит конструкция удачная. Печи Ферингера сумели. Но как и почему и что реально происходит в их топках? Я выражу только свой взгляд, не претендуя на то что он абсолютно верный. Просто размышления у огня.
Цитирую Ферингера: Печь «Умка-100» построена на трех принципах: без колосника; верхний розжиг; склад дров.
Я бы добавил сюда четвертый принцип - шахта. Шахта - это очень важно. Дело в том, что горючие вещества в древесине неоднородны. Некоторые из них способны сгорать быстро при относительно низких температурах, другим нужна более высокая температура и больше времени для полного сгорания. Черный дым из трубы - это как раз то топливо, которое не смогло сгореть. Шахта способствует более длительному удержанию газов в высоких температурах, увеличивая их путь от воспламенения до выпускной трубы. Наглядный пример, понаблюдайте - начальная фаза, когда дрова горят только в верхней части топки. догорание газов продолжается в трубе и она сильно нагревается, хотя сама печь еще сильно не разогрета, только верхняя часть. Далее, когда в горении начинает участвовать около трети высоты дров, получается наилучший эффект - труба греется меньше, но сама печь разогревается намного сильнее. И в конце топки, когда дров на дне, теплоотдача падает, хотя это удачно вписывается в схему отопления - помещение уже нагрето и требуется только поддержание тепла, а не его нарастание.
Верхний розжиг - безусловно удачное решение, но говорить о горении сверху вниз можно лишь условно. В горении горячие газы всегда стремятся двигаться снизу вверх. Такова уж природа горения. Сверху вниз перемещается только зона горения, но в пределах этой зоны горение всегда будет происходить только снизу вверх. И здесь очень важную роль играет пятый принцип - подача воздуха в верхнюю часть топки, причем разогретого воздуха, который проходит через камеру, расположенную в зоне высокой температуры. Это создает дополнительные завихрения газов в верхних слоях дров, которые в данном случае работают как катализатор дожига трудно сгораемых продуктов - высокая температура + дополнительный кислород + увеличение пути движения газов за счет завихрений.
В печах Кузнецова применяется похожий метод в колосниковых топках. Сами топки увеличенной высоты, перед топочной дверкой зазор 2 см, соединяющий топку с поддувалом, через который в верхнюю зону горения подается вторичный воздух. Конечно, эти печи устроены совершенно по-другому, но важно что и там и здесь удается сжигать все горючие вещества без остатка. И это позволяют делать шахта + подача воздуха в верхнюю зону.

Я нашел про приспособу еще вот здесь. Сварил это, каналы из профиля 20х40, нижняя труба диаметр 40, длина 290. Когда углей осталось на дне, поставил ее в топку, верхние концы на уровне нижней кромки топочной двери, пытался осознать что такое "на переднюю стенку вблизи воздуховодных отверстий", но так и не въехал Засыпал сверху ведро мелких опилок... потухло Что я сделал не так? Может сыпать надо не все ведро сразу, а постепенно?

 

Чисто на "опиле" без дровяной основе топить УМКУ не возможно. Нам для поддержания опила, площадь горения частиц весьма велика, а доступ воздуха в глубину весьма затруднен нужны горячие полешки-угли в качестве фитилей. Ну по типу горения свечи. Посему - только комбинация.
В новой печи УМКА 150 нет клапана, вздух постоянно через щели под дверцей подается вниз топки, а на дне установлен рассекатель воздуха с боковыми прорезями - аналог приспособы для банных печей Ферингера. Ну и сверху есть теперь фирменный зуб в топке.
Как работает новая печь на разных режимах пока лично не видел-может в перспективе и поиграюсь...

 

Когда я имел переделку в банную, то предполагал работу в интенсивном режиме (а не при длительном горении), т. к. в этом случае имеется максимальная мощность (думаю можно сравнить по мощности с Малюткой для Умки 100, Умка 150 помощнее). Для камней можно сделать крышку-корзину, при более серьезной переделке нужно заменить сам кожух печи, предусмотрев там закладку камней.

Нижнее горение можно использовать и в без переделок. Я в частности использую иногда такой метод, когда приезжаю ненадолго (1-2 часа). В этом случае вниз немного укладываю куски гофрированного картона, бумага для разжигания, немного щепы, сверху пару полешков покрупнее. Чуть сбрызну керосинчиком и поджигаю. Дальше смотреть уже не надо, разгорается махом и горит без присмотра. В случае надобности (если приходится задержаться) просто на угли кидаю крупные поленья и все.

 

А что если попробовать такую, скажем кассету вставлять: внизу блин с множеством отверстий, он на ножках, чтобы под ним зазор был пару см., в него вкручиваются десятка два тонких трубок с продольными прорезями или кучей мелких отверстий. Все это засыпать опилом, трубки должны оставаться пустыми, по ним воздух пойдет. Наверху 1 - 2 ряда дров для розжига. Как думаешь?

Думаю, нужно попробовать просто потопить в парилке и посмотреть какую температуру сможет дать УМКА (парилки ведь разные бывают) если мощности при интенсивном горении хватит, останется только добавить камней

 

У меня до бани еще далеко, раньше следующего года точно не начну. Поэтому пока проверить не могу. Я пока сужу об этом на основе перетопа Умкой моего маленького летнего домика осенью. При размере домика 3х4 м осенью при +10 был перетоп до 30-35 градусов. Это при 3-х больших одинарных (одно стекло) раздвижных окнах (0.9х1.3 м) и утеплении в 10 см Кнауф Инсулейшн. Это в режиме длительного горения.

 

У меня мастерская 6х4 где-то 55 кубов, брус 100 мм потолок 150 мм Кнауф, тройное остекление 2 кв. м. за бортом -20, внутри +15 в режиме длительного горения через 3 часа и выше уже не подымается. Примерно то же самое смогут сделать два электрообогревателя с наддувом по 2 кВт. Интенсивное горение влупить не могу - на нем асбестовая труба два раза уже отстреливалась внизу по полметра. Хорошо что она в тамбуре стоит, иначе бы и обгадиться недолго.

Щас увидел текст на бумажке, что приклеена к дверке была: "Дверца оригинальной конструкции со стеклом может открываться как вправо так и влево". Внимательно осмотрел... то ли лыжи не едут, то ли я садонутый кому то удавалось открывать дверку в другую сторону?

 

У меня была абсолютно такая же идея

 

У вас в качестве дымохода асбестовая труба? Ну экстремал!
У меня в мороз из-за окон поднимает до +7-10 градусов в интенсивном режиме, нужно также учесть что дверь у меня тоже почти постоянно открыта (т.к. постоянно бегаю туда-сюда), т. е. тепло уходит влет. Еще думаю есть влияние количества дров загруженных в топку (у меня в основном 2-3 полешка), думаю это играет немаловажную роль. Для окон думал сделать шторы из брезента, они сыграют роль дополнительного экрана и утепления.
Про дверцу: может имеется в виду то, что она вроде сделана по принципу "на которую сторону повесил туда и открывается"? Правда есть нюанс: там стоит зубчатый элемент, с помощью которого закрывается дверца, вроде его не перевесишь (надо глянуть)

magol, в связи с вашей работой по ламелизации печей хотел узнать: есть ли уже реальный опыт эксплуатации простой Умки и ламелизованной? Есть ли отличия и т. д. Очень хотелось бы увидеть подобный отчет. Интересует в связи со своей печкой: стоит ли пробовать самостоятельно ее ламелизировать?

 

Да, пока так, летом сделаю кирпичную со щитком. Пока перед асбестом сделал 3/4 оборота нержавеечными отводами чтобы температуру сбить... вроде больше не стреляет.

Конечно есть, у меня последний этап горения, когда дров остается на дне, совсем слабый по сравнению с фазой середины горения.

У нас экстремалы в подобных случаях оббивают снаружи пленкой, хорошо помогает. Еще лучше поликарбонатом, если есть.

Однозначно, приварен. С другой стороны его нет.

Щас вот что было. Заложил новую закладку: до уровня дверки вертикально смолистые сосновые чурки, не очень сухие, диаметром около 8 см. Клапан прощупал руками и подпер чурками так чтоб закрылся наглухо, зазоры плотненько опилками затрамбовал. Кароче в клапан молекула не прошмыгнет. Сверху слой таких же чурок горизонтально и сухие обрезки потоньше для растопки. Кое-как догорело до дверки за 4 часа, скорее докоптило и стало чахнуть. Подкидываю наверх сухих обрезков, вроде загорается, но ниже не идет. Дверку открою - вроде оживает, закрою - чахнет. Такое ощущение что воздуха мало. Тяга в трубе умеренная не очень сильная, но при открытой двери дым наружу не идет, значит хватает. Но только дверь закрою гаснуть собирается. 6 часов уже прошло, ну не горит толком и все. Снимаю на ходу переднюю решетку и начинаю пассатижами шевелить нижний клапан. Опоньки! Ожило! Расшевелил и снял его совсем, решетку на место закрутил. И пошло гореть совсем по-другому, снизу язычки огненные потянулись, вся закладка красной сделалась. словом все путем. Подозреваю, что чаще всего клапан глючил и закрывался неплотно и все было гуд. Но если его удастся закупорить намертво - хорошего мало, нужен всеж таки воздушок снизу, нужен... И че теперь делать? Поставить свой клапан с ручным приводом?

и? показалась сомнительной?

 

По ламелям
1. "Тупая" ламелизация стандартной УМКИ 150 привела к существенной потери мощности - см. у Виталеса отчет. Будем с ним мудрить по конструкции окон в ламелях и дополнительной трубе -конвектору.
2. Печь ламель УМКА-150 - выставочного варианта - вполне хорошо ежедневно работает по отзыву хозяина.
Идею не стал реализовывать - лето наступило, опил пустил на дорожки по глине...

 

Сделал клапан нижней подачи воздуха с ручным управлением. Получилось интересно, можно управлять режимами горения в разных фазах и наблюдать что делается в топке. Кстати, Кромал, если использовать УМКУ для парилки, то управляя клапаном легко можно зажечь всю закладку раньше и потом подбрасывать сверху, при этом мощность теплоотдачи значительно повышается, получается режим похожий на обычное нижнее горение, но с дополнительной подачей воздуха в верхнюю зону. Топливо сжигается очень эффективно - дыма из трубы практически нет, выходит чистый прозрачный газ, который на некотором расстоянии от трубы превращается в белый пар.

 

Каким образом реализовали? Надо у себя тоже глянуть пути модернизации. Правда раньше 7 января не получится: работаю. Т. е. сами приходите к выводу что все возможно .

Очень интересно. Для меня, получается, ламелизация в принципе будет актуальна по двум причинам:
1. позволит уменьшить мощность (все таки печка для моих размеров избыточно мощна), при этом повысит ее теплоемкость;
2. в интенсивном режиме верх кожуха имеет температуру выше 100 градусов (проверено опытным путем: ткань-синтетика прожигается махом), ламелизация позволит печку сделать более безопасной

 

Все верно - успехов. Останется один нюанс - крышку заказаль-прикупить. Унас - было... последняя зелененькая

 

Не очень понимаю смысл превращения умки в банную печь она же дороже малютки (не паровой). и будет обычная суховоздушка.
при первой протопке прожарке от заводской краски - закоптилось стекло до сосотяния абсолютно черного тела, т. е. даже огонь внутри не видно. попытка сжечь сажу в интенсивном режиме - только упрочила слой налета - он не стирается и не светлеет при трении сухой тряпкой (а тряпка практичски не пачкается ). чем отттереть? средствами для жира? для стеклокерамики? или еще чем?