Камин с теплообменником

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем здравствуйте!
Тоже собираюсь приобрести печь-камин с водяным контуром. В будущем планируется газовое отопление, поэтому хочу заранее подготовиться, чтобы как можно меньше потом переделывать. Выбор пока остановился на Эдил Камине, единственное что останавливает - отсутствие режима тления. Удалось ли Вам продлить горение на всю ночь - очень не хочется нарушать сон . Кстати, есть ли у вас механизм наружного воздухозабора или только из комнаты воздух идет в топку? Может он открыт на полную? Странно что через стекло столько воздуха поступает. У Супры есть похожие топки, и режим тления поддерживается только за счет поддува через стекло. А если затыкать щель в стекле, то оно еще больше будет коптиться.
КПД не зависит от режима горения. Плюс большой топки, как у гидры, в том что если загрузить пополной и заставить тлеть, то выделяемой мощности должно хватать на обогрев.
Еще, Аlexandrovart, в предыдущем сообщении Вы писали про опыт отопления в НГ праздники. Поясните, пожалуйста, какой дом у Вас (дерево, кирпич) и какую площадь отапливаете камином и батареями.

 

Сколько не штудировал тему с каминными топками, а пришел таки к решению что буду ставить небольшую печь с каминной дверкой и с регистром внутри. Получается и по цене недорого и можно сделать естесвенную циркуляцию от регистра в печи до ТА (который будет поставле на уровне второго этажа). И так же очень важное, что будет сразу отделка облицовачным кирпичем и кирпичная же труба (не schiedel конечно, но должно быть красиво).
Разговаривал с печником, он живет в поселке не далеко от Кирова, где всю жизнь люди топят только деревом, так он сказал что регистр ставить только в топку. На его памяти таки печи стоят по 20-30 лет без ремонта.

 

Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно обвязать камин с водяной рубашкой и газовый котел, так чтобы попроще было, без особых наворотов, но надежно. Если можно вышлите схемы.
Заранее спасибо.

 

Нет и, скорее всего, не удастся. Буду дополнять или электрокотлом или конвекторами.
Я не встречалл тт-котлов с длительным горением, за исключением "стропувы" (и аналогов) и систем типа "карборобот" и "пеллетник".

Конкретно в моем камине системы забора воздуха снаружи в виде патрубка нет. В каталоге Эдилкамина есть какие-то прямоугольные трубы подводящиеся к месту подсоса, но я этим вопросом не заморачивался. Вы боитесь, что в комнате выжжется весь кислород?
У Супры не стоит задача нагреть теплоноситель в объеме ~70 литров до 70-90 гр., а при меньшей температуре эффективность моих радиаторов резко упадет.

Тление не есть нормальное горение. Если сидеть в одной комнате с топкой, то, возможно, "режим тления" и даст достаточно тепла. Но у меня задача - развести тепло от топки в изолированные комнаты, а в отсутствии полноценного горения сделать этого не получится, даже забив топку до отказа.

Площадь дома около ~115 кв. м. - 1 этаж + мансарда с нормальными стенами (без косых потолков ) Меньшая (старая) часть дома из оч. толстого векового бруса (до 30-40 см), а часть - каркас с посредственным утеплением урсой. Полы и потолок пока плохо утеплены. Картинки можно посмотреть здесь и здесь, и здесь.

 

Я думал о водяном теплоаккумуляторе, даже когда-то пытался просчитать его объем и в итоге от этой идеи пока отказался. А вот человек под ником "msleo" это реализовал.

Пробовал. Идет не полное сгорание дров и, как следствие, дым в камере сгорания, сильный нагар на стенках печи и стекле (правда топился хвойными отходами). Температура во время разгорания объемной закладки зашкаливает, а во время попыток перевести в подобие режима тления становится низковатой.

Опыт зимней эксплуатации длился всего несколько дней.
Протапливали промерзший дом не меньше пяти часов (до условно комфортной температуры). Сколько было закладок в первые сутки не припомню. Дрова летели как в паровозную топку. На след сутки температура в доме выровнялась и частота закладок упала до трех-четырех в сутки. Ночью приходилось вставать (один раз).
Второй этаж, из-за невостребованности и не завершенного утепления, на второй день отключил от отопления.

Это как топка с открытой емкостью? В теплообменнике камина четыре выхода. Два внизу (обратка), два наверху (подача). Обычно используется один из двух выходов, а второй закрывается заглушкой (или, в зависимости от системы, используются оба). Но после сборки ничего открытого в теплообменнике камина не остается.
Моя система отопления закрытая с принудительной циркуляцией, хотя производитель (для конкретно моей модели) рекомендует систему с открытым расширительным баком. Остается надеяться на взрывной клапан в группе безопасности котла, но это был мой выбор. Давление системы до критического пока де доводил

Камин и дымоход брал здесь, монтировал сам.

 

на самом деле все просто. Нужно делать ЕЦ между ТТ котлом и ТА, а в ТА запихивать теплосъемник для отопления. Система отопления будет закрытая.

 

Я тоже у них планирую А "киты" никакие не брали, т.е. воду (для использования в кранах) не греете и напрямую подключили батареи?


alexandrovart, простите за "неправильное" цитирование в предыдущем сообщение, никак не привыкну к тому, как оно устроено в этом форуме
Прочитайте, пожалуйста его внимательнее

Я так и хочу сделать, но еще не разобрался можно ли осуществить эту схему, если печь-камин я ставлю на первом этаже, а ТА хочу расположить в цоколе, т.е. уровнем ниже на 2-3 метра?

 

Нет, "китов" не брал. Отопление только на радиаторы. Если хотите сделать систему с бойлером, теплыми полами и т. д., то все "киты" проще и дешевле или собрать самому или купить готовые других производителей.
Для нагрева воды использую электрический накопительный бак, в противном случае пришлось бы топить камин и летом, а сооружать систему в которой было бы возможно переключение нагрева бойлера от камина или электрокотла не стал. У меня это не дом для пмж.

Можно, но с насосом. Камин греет ТА через змеевик, а отопление идет вторым контуром от ТА.

 

Кстати, StroyMax, какого объема теплоаккумулятор вы хотели внедрить в систему?

Я для себя прикидывал когда-то ТА емкостью в один куб и вышло следующее.
Теплоемкость воды ~4,2 кДж/(кг*К) (для того, чтобы нагреть один кг воды на один градус, необходимо передать этому кг воды 4,2 кДж энергии).
Есть такая формула для расчета необходимого количества тепла:
Q = C * (Тн – Тk) * m, кДж
где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
Для емкости 1000 литров и разницей начальной и конечной температур равной 20 гр. С (80-60) имею следующее:
4,2*20*1000=84000 кДж, что равняется 23,3 кВт*час.
Таким образом, при мощности водяного контура Idro 50 равного примерно 12-13 кВт, емкость в 1000 литров с 60 до 80 гр. С придется греть 2 часа (при условии, что тепло на радиаторы не идет). С меньшей начальной температуры теплоносителя еще дольше (см. формулу). Столько же будет длиться и отдача, но при условии идеального утепления ТА .
Сократив/перекрыв на ночь некоторые ветки подачи можно перенаправить тепло только на радиаторы, например, спален, соответственно, растянув время отдачи тепла с имеющейся емкости.

В общем, взвесив все "за" и "против" я отказался от внедрения ТА в пользу электрических ночных "догревателей". Самый большой минус - инерционность системы не позволила бы быстро прогреть помещение при нерегулярных наездах (при прямом подключении). ТА пришлось бы заправлять антифризом (помимо высокой цены, снизилась бы и теплоемкость). Да и размещать бадью на 1000 литров особо негде.
А для пмж, думаю, самое то.

 

Ситуация немного сложнее:
-если совсем "развязывать" 2 системы, т.е. камин нагревает ТА, а тот уже батареи, то я буду заложником инерционности накопления тепла в ТА. Т.е. чем больше емкость, тем больше времени буду ждать.
-"идеальным" кажется вариант сначала камином обогревать комнаты, а потом "излишки" копить в ТА. В этом случае, я так понимаю, нужно брать камин, рассчитанный под закрытою систему.

 

И так делают. Сначала греют контур радиаторов, а затем ТА. Переключать можно вручную, можно автоматизировать переключение напр. по температуре от датчика обратки. Я не стал заморачиваться. Но может когда-нибудь и дозрею до этого.

 

С временем нагрева ТА от камина согласен, а вот остывание действительно зависит от количества комнат и от потерь в них. Допустим оставлять 2 спальни по 10м2. Вопрос теперь - какие потери в деревянном срубе?

 

На форуме есть темы про теплопотери в деревянном доме. Например эта.

Я в своих расчетах мощности радиаторов отталкивался от принятого значения 100 Вт на 1 кв. метр и добавил еще 30%. Теплопотери по серьезному не считал.
Если вы оставите 20 кв. метров отапливаемой площади и ТА (1000 л), то при условии тепловых потерь 100 Вт на кв. метр, необходимо будет компенсировать 2 кВт*час. Итого теоретически должно хватить на ~11 часов (с поправками на ветер, на ночь без вставания хватит).
Но нормы в 100 Вт на 1 кв. метр, если не ошибаюсь, берутся для температур -20 (на улице) +20 (в доме), т. о. при более теплой погоде за бортом, ТА должно хватить на большее время. На какое - не знаю.

 

Забавная тема на 100 стр.
Получается, что 1000л это минимум... и идра 50 минимальная мощность
Спасибо Вам огромное за оперативные и полезные ответы, надо бы осмыслить все и переварить.