Утепленный пол. Проблемы с влажностью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы не привыкли отступать! А если снаружи цоколь утеплить 30 мм. ППС (имеющим достаточную паропроницаемость), а изнутри – 50 мм. ЭППС (по сути, пароизолятор). Получаем шведский вариант, но с одним преимуществом: зимой пары воды будут идти «правильным путем» (через ППС на улицу). Летом открываем продухи, выравниваем температуру, и зимнее преимущество не превратится в летний нелдостаток. Как идея?

 

Ну как бы теория в порядке - осталось проверить на практике . Правда 30мм как-то слабовато...

 

В вашем случае грунт с низким УГВ адсорбирует излишнюю влагу под полом и влажность поддерживается на уровне, при котором дерево не поражается (развитие грибковых поражений древесины происходит при относительной влажности от 22 % до 80 %).
А то, что на деревянной конструкции отсутствует конденсат не является признаком того, что древесина сухая. В остальном вы правильно пишите, что надо уменьшать влажность под полом.
Грунт, фундамент, перекрытие и воздух - звенья одной системы, которая стремится войти в равновесное тепловлажностное состояние.

Если бы они не гнили - то стояли бы веками.
Кроме того надо понимать, что большинство домов все же отапливаются.

 

Стоят, если за ними следят должным образом. Кирпичный дом также не выдержит века, если без присмотра оставить.

 

В качестве единственной обработки дерева домов в Бриксентале используют регулярное промывавние содовой или поташной щелочами. Принцип такой обработки заключается в том, что из древесины извлекаются компоненты, служащие в качестве питания для грибов. Кроме того, щелочи обессмоливают древесину.

 

Если Вы про влажность воздуха, то температуру укажите.

А дальше:

Вон у vic_ag64 дому лет сто и никаким выщелачиванием он не занимался, и нижнии венцы лежат прямо в грунте. Если правильно поставлен дом и крыша у него не течёт, так что ему случится?

 

Относительная влажность древесины, не воздуха.

Вы считаете проблема Думающего в неправильно поставленном доме или текущей крыше?

 

Я писал о жизнеспособности классических деревянных домов, а у Думающего дом каркасный фаршированый плёнками, утеплителями...

 

Каким образом влияет на влажность подполья с утепленным полом классический неотапливаемый деревянный дом в отличие от классического неотапливаемого каркасника?

 

Протопить такой домик со щелями в полу квадратов на двести не пробовали?

Воистину иногда лучше меньше думать, а строить испытанными методами.

 

Так у Шведов.

 

Вы смешиваете. В класических деревянных домах, тех которые веками стояли и стоят, полы не утепляли, как это делают теперь. Я Вам всего лишь ответил на Ваше утверждение, что

 

У меня древесина сухая.
Вот я и предлагаю звенья этой одной цепи приводить в равновесие с помощью хорошей вентиляции, не акцентируя внимание на влажном грунте. Все остальные решения, такие как дренаж, укладка пленок, утепление цоколя и грунта надо применять, когда вентиляция не помогает. К сожалению далеко не все представляют, как сделать хорошую вентиляцию (сколько продухов, какой площадью, установка венттрубы и т. д). А темы с пленками и утеплениями сейчас очень модные на форуме и могут запутать любого.
ЗЫ Доходит до того, что некоторые хотят стропила оборачивать пароизоляцией, в мансарде.

 

Начал разрабатывать для себя практическую конструкцию реализации шведской идеи, посмотрел в таблицу паропроницаемости строительных материалов: бетон 0,03 мг/(м*ч*Па), ЭППС – 0,013 мг/(м*ч*Па). Величины сопоставимые, и проблем с двусторонней теплоизоляцией ЭППС бетонного цоколя быть не должно. Проверил на u-wert.net. Так оно и есть. Можно спокойно закрывать бетонный цоколь ЭППСом с двух сторон.

 

А зачем с двух-то?