Утепленный пол. Проблемы с влажностью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вдруг он не замерзнет? и оттаивать не придется

 

У меня сгодился на все Обычная пена, только расширяется намного меньше (можно сказать почти совсем не расширяется - клеить однозначно удобнее, чем просто пеной).

А чем оно ограничено? У меня остатки клея с баллоном стоят на пистолете с января - сходил проверил - все работает

 

Хорошо когда так. Но иногда застывает. Поэтому производители пистолетов рекомендуют держать в них баллон с пеной до двух недель, а производители пены – до месяца. В прошлом сезоне, после многократных переборок, выкинул два пистолета стоимостью шестьсот с лишним рублей. Правда, работал много.

 

Лучше сразу, конструктивно, исключить возможность попадания влаги в стыки. Она сведет к нулю все ваши усилия.

Если отливы уже стоят, то нет смысла в их перестановке. Достаточно заполнить полость под ними пеной.

ЭППС обычно идет с четвертью, поэтому вам не обязательно стыки заполнять пеной., достаточно плотно совместить и закрыть.

Вообще то достаточно положить их в ацетон.

 

Ну, честно говоря, я обычно, если планируется большой перерыв, баллон снимаю, а пистолет промываю. Но утепление делал зимой в январе (это ж самое время ), как-то неожиданно наступили морозы, а баллон так и остался на пистолете в ожидании оттепели (которая к слову наступила уже в апреле)... Наверное многое зависит от пистолета (хотя не могу сказать, что у меня используется что-то особое).

По документу. Вначале даются общие рекомендации для любого подполья, которые по ходу переходят в рекомендации специфические для изолированного подполья. Далее я опишу основные моменты (думаю, вопросы связанные с радоном/безопасности газового отопительного оборудования в подполье и т. п. можно опустить без ущерба для темы):

1. Правильный отвод воды с крыши в виде следующих вариантов:
а) водосточная система
б) гравийная подушка+дренаж+ГИ фундамента
в) если нет водосточки и дренажа, рекомендуется конструкция аналогичная мягкой отмостке с шириной 6feet = 1.83м (!).

Если имеется дренажная система подполья она не должна соединятся с ливневой канализацией.

2. Правильный отвод поверхностных и грунтовых вод:
а) необходимо обеспечить уклон грунта от фундамента не менее 150мм на каждые 3м для свободного стока поверхностных вод.
б) если рельеф не позволяет выполнить пункт (а) необходимо организовать систему отведения поверхностных вод с помощью каналов/решеток/дренажа и т. п.
в) при наличии на участке системы орошения (цветов/деревьев/газонов) необходимо убедиться, что вода от этих систем не может попадать в подполье
г) если уровень земли в подполье ниже уровня земли снаружи более чем на 300 мм, необходимо организовать систему дренажа фундамента.
д) если уровень земли в подполье ниже уровня земли снаружи необходимо выполнить ГИ фундамента
е) по возможности уровень земли в подполье должен быть выше уровня земли снаружи

3. Необходимо отсечь поступление влажного воздуха в подполье (в первую очередь из дома, и, в случае изолированного подполья, снаружи).

4. ПИ грунта в подполье:
а) на швах перехлесты 300мм с проклейкой
б) ПИ необходимо завести на стену, приклеить к ленте и закрепить механически (предлагается прижать доской или фанерой)
в) если в подполье есть столбики, надо завести ПИ на них не менее, чем на 100мм.
г) в местах, где нужно часто перемещаться в подполье предлагается защитить ПИ накрыв сверху более износостойким покрытием, или путем использования более прочного материала для ПИ (чем пленка 150мкм).
д) ПИ предлагается закрепить каждые 3.5м (как понял я речь о креплении к земле, необходимость крепления объясняют "чтобы не терлась")

5. Отвод воды/влаги из подполья:
а) необходимо сделать уклон в одну или несколько точек в которых установить трапы или дренажные насосы
б) если используются трапы желательно оборудовать их обратными клапанами
в) использовать устройства для удаления влаги:
- подача кондиционированного воздуха в подполье (с меньшей влажностью, чем на улице)
- использование осушителя

6. Утепление подполья:
Не смотря на то, что код 2004 года требует утепления периметра подполья в случае использования невентилируемого подполья, исследования показали (в климате Сев. Каролины), что оба варианта невентилируемого подполья (с утеплением периметра подполья и с утеплением перекрытия) ведут себя лучше, чем традиционное вентилируемое подполье.
Утепление периметра может производится изнутри, или снаружи, или сама фундаментная стена может обеспечивать достаточную теплоизоляцию. В случае утепленного периметра подполья полы можно не утеплять - достаточно утеплить rim joist (фактически периметр платформы).
При утеплении изнутри необходимо использовать паронепроницаемую теплоизоляцию (вообщем ЭППС или ППУ с закрытой структурой).

Думаю перечисленные советы выглядят достаточно разумно и для нас, не смотря на то, что документ для более теплого, но более влажного климата.

Дальше идут примеры конкретных реализаций "закрытого" (не вентилируемого) подполья. Основные методы поддержания влажности в подполье:
1. Подача кондиционированного воздуха в объеме 0.5л/с на каждые 4.6м2 подполья.
2. Установка одного или нескольких осушителей с производительностью не менее 7л/сутки.

Если в подполье подается воздух, то даются рекомендации как сделать подачу воздуха так, чтобы в подполье не образовалась зона повышенного давления и воздух не шел в дом. Думаю это не очень актуально, т. к. это все завязано на систему центрального воздушного отопления/кондиционирования.

Далее идет разная фигня , про соответствие кодам и т. д. - для нас не актуально... А вот потом интересный материал о сравнении традиционного вентилируемого подполья и двух вариантов не вентилируемого - у одного утепление было в полу, у другого в стенах фундамента (по периметру).
Оба варианта показали уменьшение влажности в подполье, более стабильную температуру (зимой заметно теплее, а вот летом, что интересно, разницы почти небыло, см. график на стр54 внизу). Оба варианта не вентилируемого подполья также позволили истратить на 15% (утеплен пол) и на 18% (утепленные стены подполья) меньше энергии на нагрев/охлаждении, чем традиционный вариант.

Дальше всякая фигня про плесень и немного полезных таблиц

Вот как-то так. Ну и еще раз напомню, речь идет о Северной Каролине.

 

Спасибо за отличный комментарий! Только небольшой комментарий к комментарию по поводу «закрытого» подполья. Оно у них не совсем закрытое, и, более того, вентилируемое. Причем предлагается принудительная вентиляция осушенным воздухом. Идея замечательная, но дорогостоящая.

 

Понимаю, что надо гидроизолировать ленту внутри подпола.
Вопросик - Как гидроизолировать фундамент, если подошва ниже УГВ?
Я собираюсь изнутри мазать чем-то типа проникающей гидроизоляции, кистью, короче, наносят. Сухой выглядит как цемент. Уровень в подполе примерно полметра ниже земли. УГВ от полметра (редкий худший вариант) до метра. Лента в землю на 1.2м, соответственно от пола подпола 0.6-0.7м. Пол в подполе потом буду бетонировать с рулонной гидроизоляцией.
Насколько глубоко надо откапывать ленту (изнутри и снаружи)? Есть ли смысл гидроизолировать снаружи? Можно использовать снаружи битум?

 

Ayam22, у вас дом постоянно или периодически отапливается?

Если утеплите отмостку на ширину глубины промерзания то откапывать и гидроизолировать ленту нет смысла.

 

Периодически. На 1.4 делать отмостку не буду. буду 0.8
По бетону теоретически вода хорошо поднимается? Стенки конечно не идеально сухие, но и не такие, что водой полили. ЭППС на клей нормально приклеится на такие стенки? или битум.

 

0,8 м тоже поможет. Плюс снеговой покров.
Вода по бетону поднимается и промерзает он быстро. Но, если вам важна долговечность бетона, то лучше уменьшить его водопоглощение и стараться не промораживать мокрый бетон, так как разрушение бетона идет за счет гидравлического давления в его пустотах, образующегося при замерзании воды. Вода образует в центре ячейки ледяную линзу льда, объем которой больше чем объем самой воды в ячейке перед переходом в другое агрегатное состояние. Внутри ячейки образуется избыточное гидравлическое давление от еще не замерзшей воды, ломающее внутреннюю структуру бетона.

 

Механизм разрушения при замерзании мне известен
Как уменьшить водопоглощение, если низ в воде? Если до подошвы намазать битумом, уменьшится или пофиг? Если верх замазать, то наверное, бетон еще сырее будет, так как не будет испаряться с поверхности? И, наверное, обязательно вертикальное утепление? и потолщее, потолщее... А изнутри, значит, утепление приведет к понижению температуры в бетоне.
Вот напасть! До этой стройки и не задумывался, сколько нюансов выползает.

 

Вам надо просто снизить поступление влаги в бетон по уровню ниже критического. Это не значит что полностью исключить.
Низ ленты можно убрать из воды наружным дренажем по периметру фундамента ниже уровня пяты.

 

Нельзя убрать воду, некуда.
Значит, откапывать до подошвы и красить полностью. Или битум на сырой бетон не ляжет? Только проникающие смеси? Воду, конечно, откачивать буду, можно с неделю подержать фундамент на воздухе, только бетон быстро не просохнет.

 

Битум даст поверхностный слой, который мало что будет держать.
Вам лучше сделать водопонижение с дренажным насосом.

 

нереально. это дача. не оставлю я там включенный насос, береженого Бог бережет