Утепленный пол. Проблемы с влажностью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прочитал, а что тут не так?

 

Никогда не думал, что абсолютная влажность может зависеть от мокрой тряпки или мокрой деревяшки. Как же тогда относительную влажность считать? От чего плясать? Совсем я запутался.
Ну вот, разобрался. Прошу прощения у всех, с кем спорил. Был не прав.

 

А в доме ПМЖ и отапливаемом? Ведь там грунт хоть и не ледыга, но тоже мощный теплоаккумулятор со средней температурой (летом) ниже температуры наружного воздуха, и тоже понижает температуру перекрытия. Получается, и его не повредит теплоизолировать. Или я не прав?

Был с начала недели в командировке. В ближайшее время буду на объекте и постараюсь померять.

А есть практический опыт применения этой идеи?

 

А вот и отчет:

- Температура воздуха 25°С.

- Температура снизу перекрытия 16°С.

- Температура грунта 13°С.

- Температура верха фундамента (по обвязке) 16°С.

- Температура внутри продуха 16°С.

Итак, грунт существенно влияет на температуру перекрытия. Продолжаем реализацию шведской схемы с пароизоляцией и утеплением грунта. В данный момент перекрытие сухое, но при разности температур в 9°С баланс легко нарушаем.

Обращаю внимание, что воздух проходит через холодный (16°С) канал продуха, где происходит его некоторое (в зависимости от скорости потока) охлаждение. Это снижает его ценность в качестве «нагревателя» перекрытия.

 

А вот обещанный фотоотчет по системе вентиляции. Правда, как только на улице стало жарко и без дождей, перекрытие и так высохло. Поэтому, могу поделиться только субъективными впечатлениями. Субъективно… что-то засасывает. При хорошем сквозняке ветер гуляет получше. Так что его ниша: штиль и зима с закрытыми продухами.

 

Вопрос к участникам дискуссии:

Сегодняшние замеры спиртовым термометром температуры воздуха в подполье показали совершенно упущенный нами момент: воздух, проходя сквозь продухи в 40-сантиметровом цоколе фундамента, успевает неплохо охладиться. Сегодня, на выходе из продуха, термометр показал дельту в 9 градусов. Не так уж и хило.

Так может продухи утеплить? Например, в 200 мм. продухи вставить 160 мм. пластиковые канализационные трубы, запенив промежуток по контуру. Т. о. мы уменьшим сечение продухов до 64% от исходного, но при этом, отключим «холодильник», и получим на входе в подпол теплый воздух. Что мы получим в результате, благо или зло?

 

Стоило сверлить, чтобы потом опять уменьшать сечение? Сами же говорите высохло все, зачем еще время на эксперименты тратить?

 

У ПМЖ эта проблема не столь актуальна.
Но под полом холодно, абсолютная влажность там зимой ниже, и туда стремится пар из дома.
Ему мешает пароизоляция. Если она со временем нарушится, или сделана неверно, будет намокание.
Утепление грунта - дополнительное теплосопротивление для тепла, уходящего из дома через перекрытие пола. Оно уменьшит расход топлива, и под полом будет теплее, а проблемы в случае неисправности пароизоляции будут не столь актуальны. Если же с самого начала не утеплять перекрытие, а только грунт и завалинку, то точка росы окажется в обдуваемой ветром завалинке.


Не, ну эксперимент не помешает.
Продухи вы утеплите, воздух в них остывать не будет, но объем проходящего воздуха уменьшится более значительно, да и холод просто будет идти другим путем - температура под полом упадет. Только силу ветра надо бы учитывать как-то, а то этот эффект можно и не заметить, если ветер будет сильным.

 

Вот примерно такое я и подозревал. Смотрю на прогноз погоды у Вас - вот сегодня дождь и температура +16С, влажность 84% - точка росы +13С. Когда дождя нет конденсация будет при еще более низкой температуре (достаточно посмотреть на данные по погоде и заглянуть в табличку). Т. е. высохнет все за лето просто от проветривания (если не будет дополнительного поступления влаги в подпол). У Вас достаточно сухой климат.

А вот что делать дальше... Для ПМЖ я бы утеплял ленту/землю снаружи и не допускал промерзания грунта (продухи на зиму закрывал бы, или вообще перешел бы к "закрытому подполью"). Для неотапливаемого дома, возможно, Ваш вариант с утеплением грунта и ленты изнутри будет неплохим решением проблемы.

 

Я вот совсем не уверен, что это результат остывания в продухе.
Возьмите сигарету или, если не курите, кусочек тряпочки и исследуйте с помощью дыма потоки воздуха в замеряемом месте. Я в почти таких же условиях ставил вентилятор и для того, чтобы тот не молотил против ветра, исследовал поток с помощью дыма - поток постоянно опрокидывался.

 

Спасибо! Этой зимой планирую перейти на отапливаемый режим. Но утепление грунта и ленты изнутри надо не столько зимой, сколько летом (тогда не важно, отапливаемый дом или нет). Оно поможет поднять температуру в подполе (за счет изоляции огромных теплоинерционных масс) и, таким образом, «убежать» от точки росы.

Только есть у меня дополнительная идея: после тепло и праро-изоляции грунта, поверх всего насыпать опилок в качестве «антиконденсатного слоя» (буфера-поглотителя влаги). Чтобы при неблагоприятных условиях опилки впитывали излишки влаги, а при уменьшении влажности ее обратно испаряли. Думаю, так можно добиться почти полной ликвидации конденсации на перекрытии.

В этот день был штиль, потому такой результат. А вентиляторы в продухе тем и не надежны, что «поток постоянно опрокидывается».

Здесь, думаю, эксперимент покажет. После теплоизоляции всего кроме продухов, проведу замер температуры воздуха на входе и выходе из продуха в течение нескольких дней. Если охлаждение будет незначительно, можно оставить все как есть.

 

Топить зимой будете, о проблемах своих с подполом забудете. Опилки, пенопласт внутри - это, мне кажется, лишнее.

 

Ну если бы лето не кончалось оно бы как бы не нужно было совсем Так что точнее оно нужно чтобы избежать проблем весной после зимы. Кстати все экспериментаторы/исследователи отмечают уменьшение затрат на отопление после утепления фундаментной ленты.

Мое мнение в подполье не должно быть органики. Да и зачем увлажнять воздух в подполье? Чрезмерно сухим он там наверное никогда не будет. Ну а если хочется иметь аккумулятор влаги тогда уж лучше глина - она тоже умеет поглощать/отдавать влагу, но не гниет и даже обладает слабыми антисептическими свойствами.

 

Здесь есть одно «но»: летние проблемы зимним отоплением не решить, а они имеют место быть.

 

Два примера:
У меня в кирпичном гараже дизельная отопительная установка ОВ-95. Когда в морозы приходится работать то прогревает объем за 30-40 минут. Перед уходом открываю вытяжку и входные отверстия. Эффект настолько сильный, что машина в снегу высыхает за ночь.
Заметил еще вот что: если при высоком УГВ в гараже пол деревянный без пароизоляции, и грунт осенью парит, то на сколах краски от высокой влажности грунта появляются "розочки". У меня пол бетонный, по паре слоев рубероида - такого эффекта нет.