Утепленный пол. Проблемы с влажностью

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здесь сложная зависимость. У финнов при переходе от 0,5 кратной вентиляции подполья зимой к 1 кратной, относительная влажность падает, а при дальнейшем усилении опять растет до уровня 0,5 кратной. Какая там кратность воздухообмена у кого, я не знаю. Зимой в подполе при наличии вентиляции идет интенсивная конвекция, так что с одной стороны идет осушение, а с другой увеличивается вынос пара из грунта.

Вот мне этот вариант нравится, и цоколь прихватить.

 

Думаю, мысли верные. На зиму продухи не закрывать, чтобы земля замерзала быстрее. Скользкий момент в виде утеплителя - минвате. В таких условиях подошел бы ЭППС - он паронепроницаем.

 

Акцентирую внимание на этом моменте. У меня прошлой зимой без отопления и с открытыми продухами шел именно этот процесс. Фото моего перекрытия весной, охлаждающего душем мою дурную голову, выкладывал.

Поэтому для неутепленного дима считаю идеальным следующий «пирог» сверху внихз: половые доски, половые лаги без утеплителя между ними, снизу лаг ЭППС не менее 50 мм. с герметизацией щелей (запениванием и влагостойким скотчем).

P. s: В состав некоторых марок зимней пены входит толуол. Он растворяет полистиролы и, по этой причине, не пригоден для работы с ЭППС. Будьте внимательны.

 

Для работы с ЭППС лучше не просто пену, а клей-пену (я работал с Церезит СТ-84 - очень понравилось). Она не так сильно расширяется, быстрее застывает, и гарантированно совместима с ЭППС. Да, и до -10С можно работать , стоит правда дороже пены ...

Для работы с ЭППС лучше не просто пену, а клей-пену (я работал с Церезит СТ-84 - очень понравилось). Она не так сильно расширяется, быстрее застывает, и гарантированно совместима с ЭППС. Да, и до -10С можно работать , стоит правда дороже пены ...

 

В кастрюле все тоже самое. Вот она стоит полная воды и парит. Можно её либо остудить, что не так уж и быстро и просто, особенно если вместо кастрюли грунт под домом. Либо просто закрыть дорогу пару крышкой, дабы не остужать - нет ничего хорошего в вымораживании ни кастрюли, ни грунта.

 

так разве не с этого начался весь сыр бор? Потом, ориентир - это ориентир.
И в Америке разве не та же температура столь влиятельна?
Любопытно, чем американская комната отличается от нашего подпола?

 

Скользкий момент летом наступит. Тема плавает от сезона к сезону. Летом пытаемся победить пар из уличного воздуха, зимой пар из земли.

Тоже вот озадачился.

 

В Америке летом в доме , как правило, работает кондиционер.

 

Можно подумать в России в домах кондиционеры не ставят. Чей-то все дальше в дебри...

 

В Вашем варианте создана равновесная система тепломассообмена жилого помещения, подполья и грунта. В ней основным регулятором тепла и влажности является высокоиннерционный массив грунта под домом к которому вы в нужное время подключаете тепловоздушные потоки. Сочетание геотермального тепла грунта с обогреваемым подпольем создает довольно устойчивую к сезонным изменениям внешнего климата систему, которая обеспечивает возможность поддержания благоприятного внутреннего микроклимата в жилом помещении.

С вами полностью согласен В. Н. Богословский с его учебником теплофизики (https://www.allbeton.ru/forum/topic8204.html)
Если применить к тепломассопереносу описанный им метод потенциалов влажности, то картина будет нагляднее в понимании, как понятна теория потенциалов температурного поля. А если рассматривать грунт, подполье, дом и вентилируемый воздух как единую систему, то более наглядного метода понимания сути процессов трудно придумать.
https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-13#post-4109931

 

Большое спасибо всем за советы! Кое-что проясняется, но пока не совсем То, что надо плотно застелить грунт под домом и утеплить его (+ нормальные продухи и утепленная вентиляция) это я поняла. А вот вопрос с перекрытием пока не ясен. Получается, что перекрытие должно быть полностью влагонепроницаемо, причем как сверху, так и снизу. Снизу - конденсат из внешнего воздуха может выпасть, а сверху - также может проникнуть влага из теплого воздуха, если натопить дом зимой. Даже если сделать утепление перекрытия не боящимся воды пенопластом, то деревянные лаги все равно останутся уязвимыми, хотя они и обработаны Сенежем для тяжелых условий. Идеально их изолировать от воздуха вряд ли получится, и значит, какое-то количество конденсата там все равно найдется. А просыхать они как должны? Я-то думала сделать по обычной схеме каркасостроения - сверху вниз - чистый пол-вентзазор-пароизоляция сверху по лагам - между лаг мин вата Роквул 20 см-паровыпускающая мембрана под лагами и ватой - черный пол из металлической сетки (от мышей). А получается, лучше всего было бы пенопласт под лаги, а лаги тогда станут как бы частью внутреннего пространства и будут вентилироваться вместе с комнатой. Только это в моем случае технически сложновато будет сделать, так как продухи сделаны довольно высоко (примерно на 10 см ниже верхнего края фундамента), не перекрыло бы их пенопластом, его ведь тоже нужен немаленький слой для адекватного утепления. И еще нюансы - не очень хочется токсичный при пожаре материал близко к жилому помещению (на грунте - ничего против не имею), и мин. вата для пола уже куплена. Из минваты ничего подходящего сочинить нельзя ли?

 

Вы же вроде как грунт утеплять собрались? Зачем тогда в пол утеплитель? Вату можно на утепление потолка использовать. Там ее много точно не будет.

 

Как зачем? А как я без утепленного перекрытия зимой комнату протоплю? В подполе ведь продухи и вентиляция, холодно будет... А грунт утеплять я так поняла - это чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить весеннее выпадение влаги на конструкциях подполья. Или не так?

 

Совсем задурили головы людям этими продухами. А ведь они не нужны совсем. Остались как анахронизм от тех времен, когда не было ЭППС для утепления цоколя. Завалинки, сами понимаете, решение сильно специфическое. Поэтому и пошли по пути утепления только самого перекрытия, создав попутно потенциальные проблемы с его увлажнением.
Гидроизолируйте хорошенько дно подполья и утеплите стенки цоколя (лучше снаружи, но можно и изнутри). ЭППС ставится на пластиковый грибок быстро и просто, за полдня можно управиться со всем, включая подготовительную работу.
Дно подполья тогда можно и не утеплять, пол в помещении тоже. Потому что при постоянно включенном отоплении весь объем подполья прогреется до температуры почти как в самой комнате. Теплопотери будут небольшие. Есть желание их еще больше минимизировать, тогда на дно подполья можно постелить тот же ЭППС.
А вентиляция подполья без продухов нужна очень слабенькая. Тонкотрубный стояк из канализационной трубы 5 см, выведенный на чердак или на крышу, обслужит всю площадь. Приток воздуха в подполье пойдет из самой комнаты через неизбежные неплотности в деревянном полу. Никакого конденсата на неутепленном дне подполья образовываться не будет.
Такой конструкции не страшен и режим неотапливаемого дома, потому что путь пару из земли пресечен.

 

Количественно мы все равно ничего не можем посчитать. Поэтому нам важно только обозначить некие границы. И процессы эти намного сложнее, просто смысла углубляться нет.
Только по точке росы ориентироваться нельзя, потому что у любого строительного материала есть влагоемкость (я разумеется имею ввиду утеплитель и доски, а не пароизоляцию).
Парциальное давление летом в Америке и у нас.



Посмотрите несколько моделек:
Температура внутри всегда +20, отн. вл. 50%

Снаружи -10, отн. вл. 50%

Кривая относительной влажности воздуха в утеплителе имеет наклон и идет снизу (комната) вверх (улица).

Снаружи -10, отн. вл. 90%

При повышении влажности на улице (в подполе) без изменения температуры, кривая поднимется вверх, наклон останется (угол конечно изменится).

Снаружи +15, отн. вл. 90%

При повышении температуры на улице (в подполе) и повышении концентрации водяного пара в уличном воздухе, кривая не только пойдет вверх, но и будет становиться все более пологой. И вот тут наступает ключевой момент разницы между нами и Америкой.

У нас кривая относительной влажности воздуха всегда будет иметь хоть небольшой, но наклон в сторону комнаты, потому что среднемесячная температура на улице у нас всегда ниже комнатной. Поэтому в утеплителе под пароизоляцией всегда будет зона с низкой равновесной влажностью, это своего рода буфер, способный принять влагу при отдельных повышениях парциального давления пара на улице (в подполе) в летнюю жару.