Не могу протопить дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То что пишут производители не всегда правда. Проведите эксперимент, поставте на обдув батареи обычный комнатный вентилятор, если температура в комнате повыстся, значит плохая пртяжка воздуха от батарей. Если практически не повысится, можете смело выбрасывать эти батареи, они сделаны из дерьмового сплава, у которого теплопроводность очень низкая, типа как у нержавейки (где то на форуме было про такой случай, человеку сварили очень красивые батареи из нержавейки,почти на пол стены, они как огонь, а в доме дубарь полный).

 

В магазине вам никто не скажет, что ..хлеб лежит 3 дня! Максимум правдивости - "ночной"! (неизвестной ночи). Радиаторы продаются (и производитель указывает) максимальную мощность при максимальных параметрах теплоносителя, указанную в "нормах" - 90(95)/70../20. Тогда, как материал "насосного" отопления - пластик имеет рекомендованную температуру (для длительной(?) эксплуатации не более 75*макс.
Это - частая ошибка в проектах. В "самопальных" или "заказанных у фирмы".

Нет схемы/плана. Поэтому ...Зал - 48с. говорит только, что зал - большой.

Потребуется бОльшее к-во расхода, а значит, более широких диаметров разводки или увеличения мощности насоса, если это вообще возможно установить без данных по СО.
Имеющаяся у вас разность Т* 10-15* под./обр. (тоже данные) говорит о том, что ресурс для "прокачки" доп. расхода имеется.

Нельзя определять до стадии расчета отопления количество секций и размер приборов таким путем - ограничением нишей. Придется ставить дополнительные радиаторы. + Разводка к ним.
70* - это максимальная температура (при наличии расчета) для наиболее холодного максимума, напр. (_30*) на улице. И вообще говоря, расчет приходится делать после того, как...
Другой вариант - максимальное утепления дома. -Обшивка утеплителем снаружи.
~ 16кВт. необходимых для вашего дома - ок. 180 ваших секций или 160с. М-140. Замена на М-140 не снимет вопрос по мощности при -20*на улице.

 

Фотки смогу выложить только в след. выходные. Дом родителей, находится за городом. На выходных поеду пофоткаю..

Теплоизол за батареями я не убирал. Так он и стоит в 2х комнатах на 1м этаже. Просто не увидев результата, я не стал его дальше лепить. При уже стоящих батареях, проклейка этого теплоизола та еще задачка, связанная с долгим и геморным лазанием на карачках перед батареями.

Радиаторы внизу прогреваются, хотя и меньше чем вверху. Если вверху руку неудержать, такие горячие, то внизу пощупать можно. Но это насколько я понимаю нормальная ситуация. Теплая вода она ведь вверх стремится.
Батареи у меня с нижним подключением. Слева внизу вода заходит, справа внизу уходит. Воздуха в батареях нет. Это проверил первым делом.

Насчет плохого сплава - подобная мысль мучает и меня. Слишком уж странно выглядит раскаленная батарей, в полуметре от которой мерзнешь.
Попробовать поменять батареи хочу, вот только не решил на какие.
Алюминиевые недолговечны и потому ненадежны. Биметалические получше, однако и те и другие имеют слишком узкие каналы внутри и слишком маленькую емкость воды. Боюсь как бы не вышло, что поставлю батарею, а она будет холодной, потому что вода мимо нее шурует.
Опять же, незнаю как отразится на котле снижение водяной емкости системы отопления. Ведь количество воды в системе станет намного меньше, если я чугунные батареи с емкостью в литры, поменяю например на биметал, с емкостью в 400-600 грамм на секцию. Как бы котел тактовать не начал.

Что народ думает о таких вот ht tp://delfin-market.com.ua/product_151.html радиаторах? Кто нибудь пользовал? Насколько заявленная тепловая мощность соответствует реальной? По долговечности вроде про 40 лет пишут. Медь типа не ржавеет...

Такой вариант стоит на повестке дня.
Зимой, при температуре -10...-20 в среднем на улице, на отопление улетает около 800 кубов газа в месяц, что при наших ценах на газ составляет 120$. А температура в доме получается 15-16 гр. Электрообогревателями родители дополнительно подогреваются.
Поменяю батареи на модели с большей теплоотдачей - газа будет улетать еще больше

Однако сейчас дом красивый, из белого кирпича. Утеплим - станет однотонный. К тому же утепляют у нас все пенопластом. Но то ли специалистов нет нормалных, то ли сам материал неподходящий... Через пару лет по тому пенопласту снаружи ползут трещины, внешняя отделка разрушается от влаги и т.д. Неоднократно такие "утепленные" дома видел, в которых все листы пенопласта трещинами "прорисовались". Печальное зрелище.

Даже не знаю что и делать

 

Если у Вас через чугуний так протекает циркуляция т/н (при его неслабых проходных сечениях),...то полагаю прямым виновником можно назвать плохой расход. А вот чем он вызван?
Либо насосик слабоват, либо диаметры подкачали.

 

Результат в таком доме, быстрым не будет, слишком велика теплоинерционность.
Баттреи нужно ставить через краны с американками, тогда не будет проблемм снять радиатор Теплоизол, всё же стоит наклеить Кстати, у вас баттареи открыты или закрыты шторами/экраном?

 

Стены 510 из сплошного кирпича тонковаты-желательно 640мм. А у Вас еще под батареями ниши и стена получается 380мм-топите улицу. Ниши под батареи уже не делают, срочно заделывайте.

 

Кстати да, Abbus схема у Вас какая проточная или ленинградка или двухтрубка и какие диаметры подключения?

 

Ув. Legatron, заявленные автором две скорости на "красном" насосе 60-90Вт, с большой долей вероятности можно говорить о 25/60, а для 150...160 кв. м. этого более чем..., а вот с диаметрами и разводкой, хотелось бы увидеть схему или детальный фото отчет, потому как

извините при 70*-10...15*=60...55* щупать тоже не совсем комфортно, то есть реально температура может быть ниже, а при ПЦ это проблемы со схемой. Схему в студию !

 

..У нас тоже дома сплошь из кирпича. Последнее время и пенопласт пошел.. Между облицовочным кирпичом и "несущим". Разницу почувствовал. В одном из зданий, утепленного чем-то вроде подпрессованной "Урсы" - плиты 1х1м. снаружи с облицовкой (теплопотери неизвестны) температура на улице - около 0* В доме - 22-24*. На радиаторах - ...44*под. - 39*обр. (!).

 

Схему мне взять негде. Могу только рассказать как все устроено.

Все трубы пластиковые. Экопласт вроде, спец. для горячей воды.
В подвале, в котельной стоит котел. Из него выходит труба 3/4 дюйма, которая идет на насос Grundfos (нашел фотку насоса в мобилке у себя. Там есть табличка, в которой в графе P1(W) написаны 3 значения 45, 65, 90. Переключатель насоса стоит в среднем положении, т.е. на 65).
После насоса труба 3/4 разветвляется на 2 трубы 1/2 дюйма. Одна из этих труб идет на первый этаж, вторая на второй на батареи. Обратка первого и второго этажа возвращается в котельную, сходится в одну трубу 3/4 и заходит опять в котел на нагрев.
На первом этаже у меня больше батарей, чем на втором. Потому я кран в линии подачи второго этажа держу чуть прикрытым (примерно на треть), иначе вся вода шурует через 2й этаж, минуя первый.
Батареи у меня подключены по старой системе, через байпас. т.е. одна длинная труба идет через весь этаж и возвращается в обратку. А на этой трубе П-образными выступами подключены батареи.

Сантехники что наращивали нам секции батарей года 3 назад говорили, что сейчас уже так не делают. Но дом начал строиться 14 лет назад. т.е. отопление в нем мутили году в 98-99. Тогда хороших спецов на пластик было поискать Новое это было дело.

Если бы сейчас отопление мутил, то и дом бы изнутри утеплил перед отделкой, и батарей бы понаставил с запасом (прикрутить то батарею всегда можно, а вот когда нехватает...), и трубы бы по дому на отопление на 3/4 ложил бы. Но ктож знал... я не спец по таким вопросам. Тогда и инета небыло, негде и спросить было

Так что надо придумавыть что то с тем что имеется.

 

Щебёнка не утеплитель!

Где засыпана земля и по верх залита стяжка, так же неправильно. Нужно было как минимум 30-40см керамзита засыпать иначе пол "стынет".
А там где есть подвальные помещения под комнатами, вопрос. А подвал то утеплён, или отапливается?

Запаса то и нет вовсе. На подаче не 90*С, а 70*С...значит и не 130Вт.

Недостаток расхода, что с диаметрами магистралей?

Ниши глубокие, радиаторы удушены в них.

Странно у "Грюндиков" как правило 3 положения. И почему вибрирует насос?

Это если всё соблюдено как надо.

 

1-3/4 это 25 ППР-супер мало..минимально 32 ( как вариант в темпе поменять стояки)
2-45/65/90это трехпозиционный регулятор мощности, в вашем случае на максимум ставить следует
3-если однотрубка установленна, самый простой варианрт ее превратить в двухтрубку( если не будет много разрушений и про стояки не забывать при этом)
4-в однотрубке можно увеличить теплосъем, подключив подачу в вверх радиатор, опять же если позволяет ремонт

еще: "недостаток расхода"
дельта в 10-15 означат недостаток теплосъема, итого или количества увеличивать либо систему менять на 2х трубную, в которой Т предыдущего радиатора не влияет на Т последующего, примерно так

 

Что значит спец. для гор. воды? Универсальные для ГВС, выходит даже не армированные?
А 1/2" это выходит 20п.пр,...по кругу!?
Просто ...туши свет.

 

Дом из кирпича. Пожалуйста уточните. Силикатный кирпич только снаружи, а внутри стены из красного(глиняного) кирпича? или же у вас вся стена из силикатного кирпича? А щебёнка - не утепляет! Снимайте её с чердака! Засыпайте туда керамзит. Или стекловату стелите.


А батареи у вас хорошие! У нас все умные люди стараются именно такие поставить. Они горячие? Горячие!
И на комнату 15 квадратов обычно достаточно 5 - 8 секций...

 

Мдя... все плохо
В доме ремонт уже сделан. Да и стояков никаких нет. пошла одна труба на 1й этаж, вторая на второй, и все. Трубы менять возможности нет, этож надо полы/стены долбать.
Убрать щебенку из под крыши... дык как это сделать. Там же несколько машин ее. Не ведрами же через весь дом таскать. Под полы керамзит я тоже уже не засыплю.

В общем понял я, что кроме наружного утепления сделать ничего особо невозможно. Летом буду утеплять стены, посмотрю насколько поможет

Спасибо всем кто отозвался.