Не греет алюминий в частном доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1-радиатор излучает большую часть тепла, т.е. рассеивает, но шторы и конвекции препятствуют
2-попробуйте увеличить правые стоячки ( если они подачи) в верх радиатора ( если не лень-на байпасе две муфты с переходом на предыдущий диаметр, как рестриктер
3-6 секций на окошко имхо маловато, по монтажу 10-12 снизу см, сверху 10-15, и-зза подоконника +10-15% количества секций
4- я бы все же двух трубку прогнал..
удачи

 

..Итого - горячие радиаторы, а в доме холодно. Явный признак, что не угадали с количеством секций на теплопотери дома. Мало.
До того, как ..система стала "индивидуальной", трубы отопления, скорее всего, были металлическими, с немалым "довеском" тепла к 35шт. "советских чугунных".

 

В этих комнатах вообще не было радиаторов. Только шли 2 стальных трубы 3/4 "прямая"-"обратка". Алюминий повесили только для равномерности обогрева.

Но если в цифрах, то
все окна в среднем 1400х1600
в зале 2 окна, площадь 19 кв.м. стояло 9 и 8 секций чугуния под каждым окном соответственно.
Еще 2 комнаты с такими же окнами в количестве 1 шт. на каждую (фотографии которых приведены) (площади 12 кв.м и 9 кв.м) были без радиаторов (прежний хозяин экономил, т.к. центральное отопление считается по площади комнат с батареями). В принципе только при -25 и ниже в них было прохладно.

Сейчас в зале стоит 6 и 8 секций алюминия под каждым окном + по 6 секций для каждой комнаты. Итого получается 26 секций на эти 3 комнаты.

Т.е. 17 секций чугуния против 26 секций алюминия. Утрировано конечно - но может кого-то на какие-то свежие идеи натолкнет.


Пока писАл - новые ответы появились

Мой опус вот к этому вопросу:

Извините, потерялся в терминологии.
Подача на рисунках слева-направо. Т.е. речь пойдет о левом стояке?
Сделать его буквой "П"? Или отклонить левую сторону радиатора от стены, чтобы увеличить длину левого стояка?

Байпас - это участок трубы под радиатором? Попробовать сделать его 25?

 

А тут всё просто. Если стояли МС-140, то они просто при 6 секциях были гораздо длиннее( шире сами секции), чем новые-красивые, по отношению к длинне окна (покрывали 75% длинны окна по ширине). И стояли горазло дальше от стены и по половине подоконника. Конвекция + излучение в комнату.

Ничего не переделывайте с подачей и магистралью, прибор то горячий весь. Просто отодвиньте его подальше от стены.

 

30 секций на квадратов в доме (не квартире?) маловато, мягко говоря.. те МС 140 которые, скорее всего стояли при ЦО работали на полную катушку, а у вас котел не выдает 90/70-20С..

я тут в двух темах: "одача на рисунках слева-направо. Т.е. речь пойдет о левом стояке?
Сделать его буквой "П"? Или отклонить левую сторону радиатора от стены, чтобы увеличить длину левого стояка?

Байпас - это участок трубы под радиатором? Попробовать сделать его 25?"

да-если слева на право, то левый стояк поднять в верхнюю футорку, до кучи можно сузить в byPass (ПЕРЕМЫЧКА) на Ду 25 мм ( у вас же PPR 3?)

 

..И замена шла, (грешным делом) не по ваттам/секциям, а ..вместо 1-метрового чуг. радиатора - 1м. алюминиевого.

 

М-м, это речь о монтажниках предложивших изначально 40 секций?
Или мой "косяк" и 56 секций алюминия тоже маловато будет?

 

При горячих радиаторах - холод в доме. Чего еще может не хватать? .Но предложу еще 2 варианта:
1. Температуры теплоносителя.
2. Утепления дома.

..Монтажники, предложившие 40 секций, имхо, также не были осведомлены о потерях тепла в данном конкретном доме.
Действительная потребность определяется, как всегда - пока не попробуешь.

(О пользе "запаса".)​

 

В общем, если без расчетов (с расчетами это не ко мне ), но на примере моего дома, всё так примерно и должно быть - т.е. плохо...
У меня дом чуть больше - 70м2, но чуть теплее (всё очень примерно без точных данных) 250мм газобетон. Плюс у меня 2 этажа (2й мансардный), т.е. еще немного теплее. Кровля мансарды утеплена 150мм минплиты (как у Вас не увидел). Ну и по расходу - у меня сейчас около 6м3 в сутки - Ваш дом практически вдвое холоднее.
Теперь по батареям... Около 60секций алюминий с хорошей теплоотдачей (кроме 12 чугуна) двухтрубная лучевая система.
В принципе система справляется, но в самые морозы на пределе (по моим ощущениям).
Т.е. с учетом Вашего более холодного дома и однотрубной системы всё так примерно и должно быть.
Надо учитывать ещё, что газовый котел не гонит постоянно нагретую воду, как ЦО. При выставленной Т=70'С он греет до установленой, а потом ждет пока остынет градусов на 20. Т.е. реальная средняя Т=60'С. Т.е. естественно всё стало хуже, чем с ЦО, причем (так на вскидку) едва-ли не на половину...
Котел У Вас с запасом, значит выход только в увеличении количества секций и в смене разводки. Либо в утеплении дома. Причем при однотрубной СО количество радиаторов придется увеличивать практически вдвое. Так что может дешевле и трубы перемонтировать, а радиаторов добавить меньше. Еще, возможно у котла есть регулировка температуры теплоносителя при работе по воздушному термостату - возможно удасться на первое время немного добавить тепла.
Все заморочки по расстояниям вокруг радиаторов это мелочи, которые, даже приведенные в идеальное соответствие, тепла (в реальном количестве) не добавят.
Можно (т.к. всё без точных расчетов) добавлять радиаторы не сразу по максимуму, а немного меньше, но предусмотреть возможность добавить при необходимости.

 

Почему?

 

Вдвое не именно из-за однотрубной, а в силу всех "особенностей".
Но однотрубная система не обеспечит равномерного наполнения радиаторов горячей водой, поступившей в радиатор. Не смогу назвать точно насколько, но по любому вода будет активнее проходить по нижней "трубе" радиатора, чем по его более удаленной верхней части. С двухтрубной (при хорошей производительности насоса) средняя температура радиатора будет выше. А кроме того, в последних радиаторах вода будет холоднее, чем в первых. В общем, с двухтрубной системой. радиаторы будут горячее, при той-же температуре подачи. Причем едва-ли не на половину дельты.
А если это действительно так, то замена разводки на двухтрубную позволит отказаться от установки процентов 10-15 секций.

 

Cослались на "особенности", а сбились на однотрубную "вообще", родовой, якобы признак которой - "неравномерное наполнение радиаторов".
Будем считать "особенностями" не косячность исполнения, а знания некторых тонкостей, позволяющих "равномерно наполнить радиаторы".
О "тонкостях" неоднократно писАл. Привел даже ..7 способов сделать хр***вую однотрубку и около 3-х способов - хорошую..

Нет. Ошибаетесь. Это холодная вода будет делать так. Нагретая, входя в радиатор, наполненный холодной водой, занимает "свое" место, согласно плотности и удельному весу, поднимаясь по 1-2 секциям от входа - наверх! По нижней части радиатора она "идет" только тогда, когда температура ..части воды, вошедшей в радиатор, уравняется с той, что поднявшись вверх, опустилась по другим секциям. Т.е. на "общих основаниях" и без всякого "приоритета".

Даже в этой теме "живой пользователь" сообщает о ..равномерном нагреве радиатора, с ..чуть более "прохладной" нижней частью. Добавлю - нагрев более равномерный, чем с подключением "диагональю" верх - низ.

..А в однотрубной для этого же "феномена" нужно, чтобы и сопротивления в радиаторе/подводке были меньше. Ибо принципиальное отличие затекания в радиатор в этих системах (также ..расписывал) - в том, что в 2-трубной системе воду в радиатор "заталкивает" непосредственно, насос (!) А в однотрубной, (в основном) - законы естественной циркуляции.(!) Незнание/неучет/непонимание этих законов и ведут к "косячной" однотрубке со всеми приписываемыми ей "грехами".

Потому-то в "некоторых" 1-трубках, даже не имеющих насоса вообще! - к радиатору в 16 секций чугуна (24л.воды) не дотронешься - пышет жаром на расстоянии 1,5м. а в других (и с насосом) - почему-то "неравномерно наполняет радиаторы". (..6секций Алюм. 1,8-2л.воды)

Причины уже указывал. Кстати в неотрегулированной или хр***вой 2-трубке - то же самое. Не будет секретом и то, что в "правильной" 1-трубке самым горячим можно сделать любой прибор, или закрыть все сразу - и это не отразится на режиме работы насоса.

Да! Будут горячее. С условием, что вы умеете это делать в 2-трубке, но того же самого не можете добиться 1-трубкой.

И низкая "дельта" при насосной "прокачке" радиатора - преимущество небольшое, учитывая, что тепло не отдается водой в должной мере, возвращаясь в котел почти той же температуры, что и была...
А температурный напор, определяющий мощность радиатора, означает, все же, среднюю температуру радиатора. И будет одинаковым, что при температурах 80/40, что при 65/55.

Извините за такое .."имхо".

 

Все-таки я наверное нечетко выразился... Под особенностями я имел ввиду все изменения СО с центральной на автономную, а не возможные или реальные проблемы с однотрубной. В том числе и вероятное снижение максимальной температуры теплоносителя вообще, и регулярные изменения температуры при работе автономного котла, ну и наполнение радиаторов...

Но мне показалось, что тот, кто монтировал систему для ТС, не следовал правильным способам...

Соглашусь - погорячился, на счет "активнее". Но переток по низу всё равно будет. Если труба не заглушена, вода в неё пойдет, больше или меньше, но пойдет.

Это понятно, правильная СО это хорошо, даже если она однотрубная, но насколько некосячна эта реальная система у ТС?

Ключевое слово, я думаю, в "правильной"...

На, не слишком сложной, двухтрубке это сделает любой (наверное), а вот на однотрубку нужен реальный специалист.
Похоже, в данном случае, такого специалиста не было, и очень похоже, что не будет.

Абсолютно не за что - всё в общем правильно написано... Просто похоже, что у людей есть некоторые сложности с построением правильной однотрубки...


И, есть еще одно подозрение, что при насосе завышенной мощности (соответствующей мощности котла) правильная гравитационная циркуляция воды в радиаторах будет "сбиваться" неправильной принудительной циркуляцией. Хотя, возможно, её тоже удастся придушить до нужного значения без особого вреда для насоса и котла...

А почему рассматриваются такие варианты? ведь максимальная температура будет зависеть от настроек котла, а дельта будет зависеть от вариантов нижней температуры в системе. Тогда получается (к примеру) 80/40 и 80/55, а здесь разница уже есть и заметная.

 

Понял вас, "прерывистый" режим заствляет держать повышенную (предельную) температуру подачи в случае, когда хватило бы и ..пониженной, при непрерывном нагреве, имея "предел" - резервом.

Заметная разница - результат ..удержания температуры "по Т* подачи" терморегулятором котла. Как "реакция" на понижение температуры подачи в результате ее "усреднения" насосом.
С повышением средней Т* в СО. И - с увлеличением расхода газа на это.
Т.е. простое увеличение мощности на котле с добавкой дополнительного тепла в дом.

При неизменном и постоянном режиме горения (не тактованием) и увеличении скорости циркуляции через радиатор - насосом - Дельта будет стремиться к 0 при постоянной Т*ср. в радиаторе. Но добавки тепла, практически не произойдет. Т.к. параметры теплообмена остаются стабильными - мощность горелки, Т*ср. на котле, Т*ср. в системе, температура "улицы". А следовательно, и температура в доме.

 

В отоплении, чудес не бывает.
Раньше, трубы разводки, тоже выполняли роль батарей, пластик, увы, намного хуже.
Если все батареи горячие, а тепла нет, то или помещение плохо утеплённое, или мало секций в батареях.
И ещё, имейте в виду, что топить газом, необходимо, практически, без перерывов, только меняя температуру режима.
Я так думаю.