Не греет алюминий в частном доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, подводя некоторые итоги увидел следующие решения проблемы:

1. Увеличить количество секций радиаторов.
2. Выдвинуть из ниш радиаторы за пределы передней кромки подоконника.
3. Первый и второй пункт одновременно.
Эти решения требуют дополнительного монтажа системы, но наверное окажутся самыми эффективными.
Самый быстрый и дешевый наверно будет второй пункт и сам больше склоняюсь к нему, ибо по ощущениям самая теплая комната в доме это туалет, где на 1,5 кв.м. - 4 секции алюминия и нет подоконника.
А холодно именно в тех комнатах, где радиаторы под подоконниками.

Но видимо придется действовать по третьему пункту, т.к. и в том и другом случае придется останавливать систему, сливать теплоноситель и лучше сразу добавить количество секций пока еще не наступили настоящие холода.
В этой связи вопрос к знатокам - лучше добавить 2-4 секции к моим 6-8 имеющимся или поменять целиком радиатор на 10 секций заводской сборки?

Как дополнительное решение не требующее монтажа навскидку вижу еще два.
4. Повесить на стену за радиатор алюминиевую пленку по всей площади и "посмотреть".
5. Купить дополнительно 3-4 потолочных инфракрасника (типа ЭкоЛайн-0,6) и повесить в каждую холодную комнату. Производитель заявляет +10 градусов к уже имеющейся СО. Но результат - неизвестен. Т.е. хватит или этого в наши -25 или замерзнем и с ними.

Если у форумчан будут дополнительные идеи - буду рад их услышать.
Пока поеду напрягать монтажников на переделку.
Результат обязательно отражу в данной теме.
Всем участникам - спасибо за уделенное моей проблеме время.
Надеюсь наш "поиск истины" окажется еще кому-то полезным в свете наступившей зимы.

 

Для вашего случая, добавления 2х секций мало.
Батареи из 10-12 секций, заводской сборки, лучше.
Я так думаю.

 

Две шестерки скрутить в один 12 секций, до кучи докупить необходимое количество секций..скрутка на ниппеле в условиях 1,5 бара совсем не опасна, разве что ключ потребуется под 1"

 

coredump, если хотите реального потепления, то добавьте секций в батареи в 1,5 раза больше от текущего значения.

прочие методы, безусловно, тоже не пустой звук. но это основное, т.к. у вас категорически не хвататет радиаторов.

а когда радиаторов "сильно" не хватает- отодвигай, не отодвигай имеющиеся, ощутимого прироста теплосъёма с теплоноситея не будет.

 

Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА сгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м.куб газа
ИТОГО- 360куб. х 8,7квт/куб : 30 дн :24 часа = 4,4 квт/час

А по радиаторам, надо бы заужение сделать под радиатором, т.е. вставку с занижением диаметра, любой длины, чтобы заставить воду идти сквозь радиатор.

Вода не хочет в радиатор заходить.

Насчет 4,4 квт/час. При примерных теплопотерях, в ноябре 10-12 вт/куб отапл.площади. Потолки 2,5 м.. Хватит на 150 кв.м. жилья. Норма

 

Все таки попробую не согласиться... Т.к. не могу понять, почему при фиксированной верхней температуре подаваемой из котла воды (к примеру 80'C), не будет разницы в теплоотдаче радиаторов между вариантом с постоянным поступлении этих 80'С (как в ЦСО), и вариантом прерывистой работы современного газового котла (как они в основном и работают), когда температура подачи после остановки опускается на дельту, заданную в котле. А при следующем запуске котел выдает в систему воду с температурой (к примеру) 60'С, а потом постепенно её догревает до 80. При этом ниже будет не только температура подачи, но и температура обратки. Т.е. в целом в радиаторах будет находится более холодная вода, чем при постоянном 80-ти градусном режиме. И естественно, они отдадут меньше тепла.
Это не имеет значения, если СО (включая и количество радиаторов) достаточна для компенсации такого снижения средней температуры радиаторов, но в случае ТС это явно не так. И у него отказ от подачи теплоносителя с постоянной температурой вызвал недостаточность практически прежнего количества радиаторов, но заполняемых водой с переменной температурой (конечно, это только один из факторов).

 

У меня точно такие-же размеры окон по 3 окна в каждой комнате. Поставил по 10 секций аллюминия. в подоконнике вырезал отверстия под вент. решетки. Где-то на форуме было написано.что батареи должны перекрывать 70 процентов окна. руководствовался этими параметрами. При включении котла от термостата тепло от батарей ощущается в 3 метрах от них. Так что мое мнение- добавьте секций.

 

ого, какая дискуссия:
1- у меня сомнения, что радиатор нагрет равномерно
2- в однотрубной системе, при нижнем подключении, по законам бернулли в большей части теплоноситель протечет по дюймовой футорке, нежеле чем по 15-18мм вертикальному ходу радиатора
3-более теплый теплоноситель имеет более же низкую объемную плотность, а когда как в гравитационных системах принцип заключается совершенно в другом: остыть в верхней части и соей массой опуститься вниз радиатора и утечь из него))
4-следовательно местное сопротивление на байпассной нитке и верхний подвод "легкого" теплоносителя есть оптимальнейший вариант для этой системы

поправьте меня, если я не прав

а еще не могу увязать бернуллевсие асиомы по поводу кавитации, давления на стенки сосуда и скорости течения в данном участке: в целом звучит так ( щас мозг сломаю свой)
один и тот же объем жидкости( в этом случае) давит на стенки сосуда большее в узкой части, чем в более широкой

вот еще один повод поболтать длинными ноябрьскими вечерами

в 1трубной невозможно сделать чтоб предыдущий радиатор не влиял на работу последеющего из-за того, что объем теплоносителя один и тот же, который пошел по кругу, в двухтрубной же объем делится на каждый прибор гидравлической балансировкой типа 300 литров вошло и поехало обратно к котлу и так каждый час))::

 

Простите за нескромность, а на однотрубной при параллельном нижнем подключении с балансировочными кранами на подводах к радиаторам эти "типа 300 литров вышло" и . куда ушло?. Не там ищем "черную кошку", можно попытаться пока не сильно холодно, провести тест- испытания: задать max Т* на котле и посмотреть как на это отреагирует Т* в помещении, если повысилась, однозначно добавлять кол-во секций, но не из расчетов рекламных буклетов.

Ув. coredump, подоконник или вообще не при чем, или дело десятое У Вас по скромным подсчетам 4секции*130Вт=520Вт и это все на 1,5кв. м., навскидку 3-х кратный перевес по отдаваемой мощности, по сравнению с расчетной для данной площади. Вопрос, что топим или с чего пытаемся снять тепло?

 

Добавить секцый. Вариантов -1. Щитать надежней при температуре теплоносителя 55-60 а не 70-80.удачи

 

Приведенная вами цитата (моя) - о другом режиме котла - нерегулируемом, но со стабильным постоянным горением. Именно котла, а не ЦТС.
По поводу ваших соображений согласился:

Понял вас, "прерывистый" режим заствляет держать повышенную (предельную) температуру подачи в случае, когда хватило бы и ..пониженной, при непрерывном нагреве, имея "предел" - резервом

ИМХО, это то же самое, что и у вас по поводу "прерывистого недотопа". ..Вид с другого бока..

 

Я приношу извинения,но что мешало своять двутрубку,с диагональным подключением?

 

Скажу так - чтобы грело нормально, нужно трубу под батареей разрезать и глушить. А всю воду пускать через батареи. При наличии насоса. В идеале ставить под каждым радиатором вентель для регулировки потока воды.

Двутрубка с нижним подключением тоже греет отлично.

 

Вопрос темы не о нагреве - прогреве радиатора:

Радиатор прогревается по всей высоте (на ощупь - равномерно). Все радиаторы примерно одинаковой температуры. Рука терпит примерно 3-5 секунд.
(Пост №1)

Рука терпит ..3-5 секунд при Т* 70-72*

 

Из двух дюймовой трубы. и проблема решена.