Вопросы к pn2

Прок есть...более плавный градиент температуры по высоте и более приземистый на 25-ти градусном босиком холодно стоять.

 

Если бы вы знали - как зависят кондиции от температуры пола...

 

@pn2, @ZYBY, @GlooM, мое почтение!
А если в парилке теплый пол (всмысле подогреваемый электро или водо), то на это есть скидка, или все равно порог желателен?

 

Уважаемый pn2, посоветуйте, пож-та, хватит ли мне мощности Ангары 2012 чтобы создать в парилке режим русской бани? Парилка такая: 3 стены необшитый сруб + каркасная перегородка. Планирую делать щиток, ещё не решил на ребро или плашмя. Размеры парилки 3х1,9х2,3 (высота), пол по стяжке-плитка по ЭППС. И второй вопрос возможно ли при таких характеристиках парилки довести режим до близкого к сауне (для любителей сауны) без вреда для печки.

 

Суть РБ - отсутствие сквозняков в парилке при парении. Дверь - это дырка в срубе.
Нужно ее подготовить для полноценного участия в банном процессе.
1. Завалить вертикаль двери во внутрь, для того, чтобы дверь автоматически закрывалась.
2. Полотно двери заходит на косяки 3-5 см. Глубокие косяки - основа изолированности двери. Ведь черех дверь идут самые большие потери тепла. Поэтому в банях и домах делали низкие двери с большими углублениями в косяк и порогом.
3. А вот теперь при всем при этом не делать порог? Конечно делать! С целью, также перерыть нижний срез двери от продувания.
Поэтому минимальный порог 5 см, закрывающий нижний срез - должен быть.

 

Вот досада-то и горе без ума!
Почему же многие из нас так не любят почитать Ю. Хошева и раз и навсегда понять, что холодные предметы в парной конденсируют на себе влагу, т. е., осушают воздух.
В сауне холодный пол во благо.
В РБ от холодного пола теряется пар.

 

Про сауну немного не так. Это, подавляющим образом, конвективный нагрев. А он работает только со щелью под дверью и дырой под потолком.
А в РБ другой принцип нагрева - ИК. Ему по-фигу ветер...Оно им не сдувается...

 

1. Завалить дверь - очень толковый совет. Тогда не нужно мудрить с ее фиксацией в закрытом положении.
От себя добавлю - дверь должна быть тяжелой, чтобы гравитация отработала как надо (себе буду делать из доски пола 37мм, не менее).
2. Глубокий косяк - не совсем понятно. Если дверь толщиной 37мм, то и косяк должен быть такой же глубины. Или возможны иные варианты?
3. Сергей, то, что написано - не совсем порог в моем понимании, прошу пардона. Это коробка двери. Конечно буду делать коробку по всему периметру двери.

 

Глубина не по толщине дверного полотна, а по уровню захода на косяк.
Порог - тут такое дело. Коробку банной двери я делаю без нижней части. Просто буква П ножками вниз. Потом на полу сооружается высокий заменитель нижней части коробки, идущей по полу.
Зачем? Затем, что пороги - это мокрое место и много составных частей из дерева там плохо.

 

@ZYBY, Сергей! Вероятно (достоверно) имеешь ввиду, что дверь...
с наружным петлями, независимо от того, имеет ли она снаружи притвор, заходящий на коробку снаружи, ...следует изнутри по периметру уплотнить фланцем, заходящим на полотно двери на 3-5 см?

 

Если пол с подогревом, то порог не нужен. Тем более, если печь выдает паровой пирог. Тем более, если печи типа аквы, либо работает Афродита.

 

У меня конечно теплого пола не будет, Рустэм.
Но и при минусах париться не собираюсь, писал о том, что зимой на дачу хрен заедешь.
Апрель-октябрь, вот и весь сезон.
СтОит ли строить баррикаду на полу? Боюсь споткнуться
Парилка выходит такая.

 

Прикрутишь если надо доску на 150-200 мм высотой и все.

 

Действительно...все просто

 

@kulmaro, про фланец не понятно. Внутри парной полотно двери перекрыто на 3-5 см.
Рустему - если пирог, то порог обязаетеле. Теплые полы тут не причем - нужно перекрыть всякую шель, чтобы не мешать пирогу. Максимально закрыть любую тягу.