Схема володимира (сухой ввод)

Все тот же вопрос, почему грязевик уже после ВО и ОК ? Если песчинки засорят клапан, тот может немного подтекать...

 

Поделюсь своим опытом использования "сухого ввода", идёт уже третий сезон, собран по схеме, описанной в начале темы. Автоматика - БРИО-2000, ГА изначально был на 25л. На даче зимой и летом наездами. Особенность в том, что вода у меня находится в колодце на глубине 10 метров, насос Джилекс (был) подобран так, что создавал давление в системе 3 бар и автоматика отключала, т. к. поток прекращался.
Какие возникли проблемы:
1. Время поднятия воды -5-7 сек, автоматика периодически срабатывала на сухой ход
2. "Бульканье" в системе.
Подправил схему автомата, увеличил задержку, ложные срабатывания кончились, но и время работы насоса при максимальной нагрузке тоже увеличилось на пару секунд, думаю это его сгубило, осенью сгорел. Купил мощнее и поставил реле давления на верхнее давление в системе 3.2 бар.
Про "бульканье", это следствие первой проблемы. Если оставить ГА на 25л и заводские настройки на нижнее давление, то за время поднятия воды ГА успевал опустошиться и в систему поступал воздух. Отрегулировал включение насоса при давлении 2.2 бар и ГА поставил на 80л, "бульканье" исчезло.

 

У меня второй сезон, но ГА 100 литров. Пришлось ставить сверху ГА воздухоотводчик, т. к. за время между включениями в подводящем шланге скапливается немного воздуха (его хорошо слышно при старте насоса), даже при "летнем режиме", когда воздухоотводчики перекрыты вентилями.

Откуда берется воздух в подводящей трубе не понимаю, т. к. при включенном насосе протечек нигде нет.

 

Вы ставите воздухоотводчик на сам ГА? Если так, то вы просто стравливаете давление из бака, но сам воздух из системы не убираете. А воздух всегда есть в системе, да в той же воде. Надо после ГА поставить воздухоотводчик или сепаратор.

 

Отличная схема, но я бы её немного усовершенствовал. Что если я не постоянно проживаю в этом доме, а приехал только на один день ? Хотелось бы вечером всю систему слить, и причем не на пол или в тазик (что особенно актуально если система большая, с большим объемом труб), а назад в скважину! А значит необходимо избавиться от колена, и расположить всю магистраль на одной прямой по самому низу, ниже всех потребителей:

Здесь:
Ф - грязевой фильтр (который я считаю должен стоять перед ОК)
ГА - гидроаккумулятор
ОК=ВО - воздухоотводчик, сделанный из обратного клапана
ОК - обратный клапан
(1) - вместо того чтобы заглушать этот выход, я решил что гораздо полезнее его использовать. Например если приехал зимой всего на часок и не хочется заполнять всю систему, потом сливать, а надо просто набрать куда-то воды. Закрываем краны 2 и 3, надеваем шланг на выход 1, включаем насос вручную (без автоматики) и вуаля...
(2) необходим только для вышеописанного действия
(3) кран слива системы в скважину. Предварительно надо её наполнить и закрыть кран 4. Открываем кран 3, ждем пока опустеет ГА, после чего открываем краны потребителей и остатки стекают с кважину.
(4) кран изоляции системы от воздуха при сливе. В этом случае (без поступление воздуха через ВО) вода не просто уйдет самотеком, а будет высосана в скважину как пылесосом.
Уже после ГА можно поднять трубу выше, и разместить там фильтр тонкой очистки, редуктор давления, водонагреватель и прочие потребители.

В принципе было бы лучше, если бы выход к крану 2 располагался на нижнем тройнике сепаратора (конструкция из 2х 63 тройников, предназначенная для качественного разделения воды и воздуха), в этом случае количество попавшего в систему воздуха будет меньше. То есть надо всего лишь зеркально повернуть тройники и выход 1 будет справа вверху, а выход 2 - слева снизу. Но тогда надо либо искать грязевой фильтр поменьше, либо размещать его перед сепаратором (при этом придется понять уровень всей магистрали), либо после вентиля (2) сделать петлю вверх:

Что конечно менее желательно, так как в систему будет закачиваться воздух из этой петли.

 

В данной схеме от потребителей нужно подвести трубу и с горячей водой, да и из водонагревателя не так быстро вода стекает. Как всё это будет реально работать? Не проще ли всю воду из нижней точки системы слить в канализацию? Например, горячая и холодная вода распределяется из двух "гребёнок", они через краны соединены между собой. В точке соединения - труба, уходящая в канализацию. "Гребёнки" находятся в самой нижней точки системы. Уезжая с дачи, я открываю только эти два крана и уезжаю, смесь холодной и горячей воды сливается в канализацию, вытягивая всю воду из системы (не забыть ещё открыть смесители). Но, можно, кстати, и в скважину слить, если конструктивно это удобно.

 

У меня стоит воздухоотводчик (кроме высокопоризводительного), но он не успевают отработать, т. к. вода с воздухом движется мимо него и попадает в ГА. В моем ГА груша крепится сверху и снизу, подача снизу, а сверху стояла пробка. Эту пробку я и заменил на воздухоотводчик, т. к. это самое высокое место в системе.

 

Всем привет! Как раз в последней моей системе, предусмотрен полный слив, всё что до фильтра сливается обратно в колодец и с ГА тоже, пока в нём есть давление, через открытый летний байпас, а остатки из холодного и горячего водопровода сливаются в каналию, в ванной комнате находится нижняя точка обоих и стоят краны, соединённые черех тройник и шланг с каналией. На титане правда предусмотрен просто кран для слива (в случае замены тенов), так как это постоянный дом, в случае с дачей можно установить байпас мимо ОК при титане. Единственное место где останется вода это фильтр, его придется открутить в конце и слить. Ещё хотел добавить, что выход из сепоратора из 63 тройников, только с нижнего тройника, иначе вы получите не успевший стравиться воздух в систему. И ОК у меня не спроста расположен лёжа, в верхней части, иначе у вас останется вода над ним, так кае у него достаточно мощная пружинка.

 

Прошу совета/помощи, чёто я заморочился окончательно
Буду закапывать на чистовую подвод воды от колодца к дому. В доме сделана система сухого ввода. Вопрос: при прочих равных условиях, в какой из труб больше риск срыва обратного потока в 25 или 32?
(надеюсь понятно мысль изложил)
Сейчас у меня временная схема, просто через гибкий (поливочный) шланг и периодически вода из трубы уходит не полностью, где то поток срывается и частично шланг на улице остается с водой, что грозит промерзанием.

 

Если труба будет иметь монотонный уклон в сторону колодца, то никакого срыва не будет (шланг, очевидно имеет перепады по высоте - коленца) и стоит использовать диаметр соответственно характеристикам насоса.

 

Я всегда делаю шахту из канализационной трубы на 110мм, конаву для неё готовлю с постоянным уклоном от дома к колодцу, глубина конавы кстати при этом не важна, главное чёткое соблюдение уклона. Перед укладкой этой шахты стараюсь прогрейдеровать или выровнять дно канавы доской хотя бы метров трёх длиной и слегка протромбовать, чтобы потом грунт сильно не просел под ней, а затем уже внутри этой шахты провожу трубопровод из ПНД на 32, утеплённый стандартной пенофольной рубашкой, это для того чтобы при сильных морозах дать возможность трубопроводу быстрее прогреться поступающей водой из колодца, а также дать возможность успеть стечь остаткам воды, которые остаются на стенках, после сброса основной массы воды. Как раз по этой причине предпочитаю использовать 32 трубу, так как чем больше объём воды, тем большая её теплоёмкость, соответственно и большая устойчивость к промерзанию, ещё если всё же где то и образуется небольшой перепад по уклону, то при большей трубе меньше риска что её полностью перекроет скопившейся в этом перепаде и замёрзшей водой. Ещё удобно что по этой же шахте я пробрасываю провод для управления насосом и всегда можно легко заменить, хоть провод, хоть водапровод..!

 

Сухой ввод зачем вообще нужен, может лучше закапывать на необходимую глубину и утеплять трубы. Я считаю, что ненужная вещь, у меня всегда давление в системе и вода от насоса до крана и ничего, нормально все.

 

В России есть такие места, где грунтовые воды находятся существенно выше глубины промерзания...

 

Эту тему уже много раз обсуждали, если вы имеете возможность глубоко закопать трубы и утеплить их до ввода в дом так, что они у вас гарантированно не замёрзнут + постоянное проживание, то схема сухого ввода вам не нужна, но такие условия далеко не у всех. И как глубоко не закапывай, труба, всё равно, должна подняться к дому и если цоколь промерзает (бываете зимой, например, наездами), то вода замёрзнет