Схема володимира (сухой ввод)

Только если не УГВ на штык лопаты.

 

Если УГВ такой высокий, то закрытое подполье тоже будет хорошо работать. Единственное, что в таком случае целесообразно сделать дополнительно, это подсыпать порядка 10 см грунта в цоколь до устройства пароизоляции дна подполья. Ну, и возрастает обязательность к устройству эффективного дренажа фундамента, способного быстро удалять паводковую воду.
Уповать на продухи в цоколе в условиях высокого УГВ ещё меньше резона, потому что в таких местах приземный слой воздуха практически всегда сырой и продухи больше увлажняют подполье, чем его высушивают.

 

Это - правда, но не вся. Я купил неск. лет назад дачу с фундаментом, цоколем (продухи на зиму утепленно-затыкаю), но после подключения водоснабжения от скважины (утеплил стояк, как смог, там было - не подлезть...), сделав систему защиты от замерзания, увидел, что она при морозах включается по несколько раз за ночь...

 

Под "курьими ножками" я подразумеваю любую конструкцию, когда нижнее перекрытие первого этажа оторвано от земли, а подполье не разобщено с атмосферой и не утеплено до климатической нормы. Все разнообразные конструкции, отвечающие этим условиям, практически мало отличаются друг от друга в теплотехническом отношении. А Ваш цоколь как устроен? Если его стенки утеплены, то насколько?

 

Два кирпича, не утеплен.

 

Вот и объяснение, почему срабатывает подогреватель. Теплосопротивление такой стенки не превышает 1 единицы вместо желаемых 3-х с половиной, а если его поднять до климатической нормы, то подогреватель станет не нужен. Тепла, поднимающегося от земли, особенно в зонах на удалении более метра от периметра (если отмостка не утеплена), вполне хватит на то, чтобы подполье и стояк никогда не промерзали.

 

Да, это так, но, видимо, даже когда строишь с нуля, то нет никакой гарантии, что при любых условиях стояк не промерзнет. Я так думаю...

 

Посудите сами. У меня есть полуподвал, который при высоте потолка 200 см лишь на 90 см уходит в землю, выше земли одна его стенка выходит на улицу, три другие смежные с неотапливаемыми объёмами (холодный гараж, неутеплённые цоколи под верандами). Все надземные части стенок полуподвала утеплены изнутри 8 см ЭППС. Потолком является двойной утеплённый пол санузла (дом зимой оставляется надолго без отопления). В подвал выходят приточный канал из гаража и вытяжной стояк на крышу из трубы 110 мм. В плане защиты от мороза это сооружение вряд ли превосходит утеплённое до климатической нормы подполье, о котором шла речь выше. Однако за 10 лет существования дома даже в самые сильные морозы температура там никогда не уходила в минус.

 

Рассматриваю вот такую схему https://urlonline.net.ru/index.php?sp=1, но остается вопрос замерзания воды в шланге внутри колодца на границе между водой и воздухом. Думаю, если создать в шланге избыточное давление воздуха, то столб воды уйдет вниз, ниже высоты замерзания (ниже высоты уровня воды в колодце). Остается только техническое решение, как такое избыточное давление в шланге создать наиболее простым способом и на продолжительное время. Есть у кого идеи ?

 

У меня УГВ на штык лопаты, колодец утеплен. Отмостка на 1.5 метра тоже. Вода в нем не замерзает.

 

никогда не утеплял колодец... возможно вы и правы. А как у Вас утеплен колодец и отмостка, пенопластом или как то по другому ?

Нашел здесь https://www.forumhouse.ru/threads/130466/page-48 как вы собираете воздухосборник. Обычно эти детали собирают с помощью паяльника "папа в маму", а Вы вроде как то сварили 63 и 63 встык ? Или используется короткая внутренняя труба для соединения ? Или как то по другому ?

 

Бетонное кольцо на поверхности земли утеплено синтипоном, но можно чем угодно, у меня просто его много ещё (несколько кубов) осталось. Отмостка экструдированным пенополистиролом.

 

Вам не кажется, что более правильной должна быть такая схема ? Смысл в том, чтобы над грязевым фильтром после стока воды в колодец оставалось как можно меньше воздуха. При этом воздух не будет закачиваться вместе с водой в ГА при следующем включении насоса.

 

Как я спаиваю между собой два тройника на 63. Для этого я беру лишний переход 63/ 25, сначала отмечаю на нём середину его большого кольца (63), затем припаиваю его к одному из тройников до этой метки, то есть до половины, после беру ножёвку или отрезную машинку и обрезаю конус с муфточкой на 25, затем вставляю в паяльник оба тройника и при этом их посильнее прижимаю к паяльнику, что бы их торцы тоже подплавились и затем их соединяю, соблюдая при этом соосность торчащих отводов в бок отводов на 25.

Всем привет! Как раз в последней моей системе, предусмотрен полный слив, всё что до фильтра сливается обратно в колодец и с ГА тоже, пока в нём есть давление, через открытый летний байпас, а остатки из холодного и горячего водопровода сливаются в каналию, в ванной комнате находится нижняя точка обоих и стоят краны, соединённые черех тройник и шланг с каналией. На титане правда предусмотрен просто кран для слива (в случае замены тенов), так как это постоянный дом, в случае с дачей можно установить байпас мимо ОК при титане. Единственное место где останется вода это фильтр, его придется открутить в конце и слить. Ещё хотел добавить, что выход из сепоратора из 63 тройников, только с нижнего тройника, иначе вы получите не успевший стравиться воздух в систему. И ОК у меня не спроста расположен лёжа, в верхней части, иначе у вас останется вода над ним, так как у него достаточно мощная пружинка и не даст воде слиться вниз без давления...

 

Я писал не по поводу вашего видео
, а по поводу той картинки, которую приводил. На вашем видео воздух не может поступить в горизонтальный участок с ОК (в нижней части воздухосборника вода остается в любом случае), а на картинке может. Поэтому, я и привел небольшое ее исправление. Остается еще вопрос, Вы собираете воздухосборник из 2-х тройников (у верхнего закрыт горизонтальный отвод), но почему тогда нельзя использовать вместо верхнего тройника просто переход с 63 на 25 ? Конечно объем воздухосборника станет несколько меньше, но Вы ведь не экспериментировали с этим объемом ?