Схема володимира (сухой ввод)

Да, я тоже всегда рекомендую людям и делаю распределительную магистраль из ПП 25 (3/4), а подключение потребителей через переход на ПП20 (1/2). Суть в том, чтобы пропускная способность раздающей магистрали была всегда выше хотя-бы на один размер, для избежания просадки напора, во время слива унитаза, включения набора воды в стиральную или посудомоечную машину, открытия крана на кухне и т. д. в тот момент, когда вы моетесь под душем (это единственное место где остро ощущается сей факт..!)

 

Уважаемые! Смущает та ситуация, что если вода в колодце будет стоять в уровень с поверхностью земли, а подающая магистраль прикопана чуть ниже, то вода не сможет стечь, магистраль будет заполнена водой, или я ошибаюсь?

 

Не ошибаетесь. Сообщающиеся сосуды, однако.
На худой конец гидроуровень.

 

Всё верно, у вас особый случай... Вам нужно делать магистраль верхом (воздушкой), но это не столь эстетично, если только например это не расположено вдоль забора или же всё-же по старому способу, путём закапывания магистрали на 1,5метра и утеплении в таком случае входа в дом из под земли..! Короче всё очень индивидуально и нужно учитывать все факторы и мелочи. Кстати а как колодец расположен относительно дома по высоте, ниже или выше?

 

Можно читать на одном уровне по земле, а так дом выше, за счет винтовых свай.

 

Раз дом на винтовых сваях, возможно поддомовое пространство у вас никак не утеплено, может вообще ветер гуляет. Тогда вам обязательно нужно чтобы система сливалась и если у вас столь высокий уровень грунтовых вод, может быть так что верхний ввод воды в дом, будет наиболее оптимален..!

 

Сейчас понаблюдаю заполнение колодца, пока только выкопали. Если сейчас до вверху не дойдёт, то можно и проложить глубоко не заглублять, значит зимний уровень ниже земли. Ну а весной если будет подниматься, то я думаю, что не страшно, там уже плюс на улице будет.

 

Из практики хочу сразу предупредить, не судить по одной зиме, год на год не приходится, разница может быть просто огромная..! У нас бывает что в зиму уходим почти с пустыми колодцами и до весны экономим (вода на дне, метра 4-5 от поверхности.., а бывает (как в этом году) зима с большими оттепелями и вода стоит до метра от поверхности и даже было что на поверхности ледяная корка образовывалась (колодец из бетонных колец и пока не утеплён), какое-то время не пользовались и снега было очень мало (обычно засыпаю колодец до верху снегом и всё отлично..). Так что нужно учесть любые, аномальные зимы..! А так в тёплое время страха нет, что притопит магистраль..!

 

В инструкции к "ручейку" черным по белому: "при напоре менее 5 метров слив воды из системы происходит самотеком через зазор в клапане".

 

Это если у вас будет вода изливаться свободно, без давления, а при давлении в 3бар, это будет равносильно 30м ..!

 

Не очень понял, зачем вы так собираете воздухосборник? В чем смысл? Почему нельзя взять 1 тройник на 63, два куска трубы 63 и на концах переходные муфты с 63 на 25. Ведь так же наверное проще было бы?

...да и воздухосборник можно сделать любой нужной длинны...

И еще хотел спросить... На какой глубине в колодце у Вас стоит обратный клапан для летнего режима, как вы перекрываете байпас?

 

Смысл следующий: купить 63п/п трубу сложнее чем тройники и переходники, стоимость 1го метра 63 трубы более 370р, а зачастую 1м не продают, только 2, плюс внутренний объём, при одинаковой длине, в тройнике больше, чем в трубе, поэтому получается сделать воздухосборник более компактный и аккуратный. Если конечно вы пользуетесь 63п/п трубой и у вас есть обрезки, можно и так собрать (как вы предложили), я вообще не настаиваю что мой способ спайки воздухосборника самый лучший и правильный.., я просто поделился с вами тем что я придумал и воплотил у себя и соседей..!
Кран байпас и ОК в колодце находятся на глубине 2м от верхней горловины колодца. Кран, скажу честно пока перекрываю на лето, надавив на него длинной палкой, а открываю на зиму, спустившись по быстрому на верёвке. Но вообще планировалось закрепить длинную тягу к рукоятке крана байпаса и для закрытия нужно будет просто надавить на тягу вниз, а для открытия, соответственно потянуть вверх. Для удобства собирался припаять вверху тяги тройник пару коротких отрезков трубок, чтобы получилась рукоятка ввиде буквы Т и закрепить эту длинную тягу к стенке колодца свободным хомутом.

 

Насчет 63 трубы понятно... Только я так и не понял из Вашего описания, какие фитинги Вы используете, чтобы соединить два 63 тройника и заглушить их сверху и снизу. Будьте добры, если несложно, расскажите по подробнее.
С колодцем все как-то сложно получается... А не проще просто остановится на одном зимнем варианте и не усложнять систему всякими байпасами и дополнительными ОК? Ну будет насос немного дольше работать, ну да, полезный ресурс будет поменьше, зато все будет проще и надежность системы в целом выше...
У меня вот еще какой вопрос. Сколько у Вас метров от ОК в колодце до насоса? В летнем режиме после того, как насос отключается, вода остается в трубе или опускается вниз? По идее она должна немного опуститься, до того момента пока атмосферное давление не уравновесит столб жидкости. Единственно, если она так будет долго стоять, из нее начнет выделятся растворенный в ней воздух, который создаст воздушную пробку и потом пойдет в систему водопровода, поскольку летом у Вас воздухоотводчик перекрыт. Значит будут плевки воздухом из кранов... Не так ли?