Схема володимира (сухой ввод)

Еще меня мучает один вопрос насчет сухого ввода в целом. Не скажутся ли постоянные изменения давления от 0 до максимума в системе на сроке службы магистральной трубы ПНД? Ведь, как мы знаем, материал, который испытывает постоянные динамические нагрузки разрушается быстрее... Интересно, насколько сократится ресурс трубы?

 

Физика процесса очень проста - при увеличенном потреблении уровень воды в колодце падает, в результате получаем предельно возможную высоту столба воды (10.2 м в идеале).далее начинаются процессы кавитации (см. википедию)...

 

Ну да, логично, 10 метровый столб будет уравновешиваться атмосферным давление, а если больше, то начнет выделяться воздух, согласен.
Хотя нет, ерунду сморозил, водяной столб по-любому стремится вниз, значит "кавитация" будет иметь место при любой высоте столбы, и чем он выше, тем интенсивнее. Значит при длительных перерывах в водопотреблении в магистраль будет попадать воздух.

 

Нет, не при любой высоте столба, а именно при 10.2 м. В реалии от 8 до 9м. зависит от высоты над уровнем моря.

 

Соединяю два 63 тройника при помощи переходника, например 63/25 или 63/32, или 63/40, второй размер не важен, так как эту часть переходника всё равно нужно будет отрезать. Очерёдность спайки следующая: берём переходник, делим визуально ту его часть где он на 63 пополам и ставим метку, затем вставляем его (переходник) в паяльник только до этой метки, и впаиваем его в один из тройников до этой метки, затем берём ножёвку по металу и аккуратно отрезаем ту часть переходника, где начинается переходной конус на другой размер, т. е. где заканчивается 63размер, ну и потом припаиваем второй тройник.
При отказе второго распределительного узла в колодце, вы лишаетесь возможности разбора воды непосредственно у колодца в летнее время, с использованием домашней автоматики.

расстояние от ОК в колодце до насоса 4м, воздуха летом там не образуется так как соединение армированного (жёсткого) шланга или трубы пнд и ОК, герметичное, и при выключении насоса в этом куске водопровода создаётся как бы вакуум, но так как воздуху взяться там не от куда (ввиду герметичности соединения) вода никуда не опускается...

 

Я что-то все равно никак не пойму. "переходник" - это судя по всему переходная муфта с 63 на другой диаметр. По идее переходная муфта имеет тот же диаметр, что и тройник, т. е. тройник 63 и муфта со стороны этого диаметра одинаковы. По крайней мере так у Valtec. Как же тогда вставить муфту в переходник, не понимаю?
Ну колодец у всех по разному стоит... Можно вывести трубу на полив и внешний разбор из дома, после ГА. Так наверное все-таки более правильно...

А если между ОК и насосом в колодце будет 8 м, как Вы думаете, будет также работать, или будут проблемы. У меня колодец 14 колец от уровня земли...

 

Этот переходник не совсем "муфта", у него та часть что на 63 имеет диаметр трубы и поэтому впаивается во внутрь тройника, а вторая часть что на 25 (32) как раз как муфта, но её мы при соединении двух тройников отрезаем, вместе с переходным конусом.
Что касается глубины вашего колодца, то проблем не вижу, система работать будет, тем более вы хотите отказаться от перехода на летний вариант., хотя и при использовании моей схемы и у вас бы она работала..!

 

Так я как раз и интересуюсь, будет ли у меня работать нормально летний вариант при такой большой высоте между ОК и насосом. 8 м это я рассматриваю крайний вариант, если уровень воды опустится до насоса. А так в среднем до уровня воды 6-8 колец, т. е. 5-7 м.

По поводку переходника, что-то я такого не видел, у Valtec точно такого в каталоге нет...

Еще хотел спросить, какая у Вас технология прокладки ПНД трубы от колодца до дома? Поскольку она продаются в бухтах, то выпрямить ее на дне траншеи будет довольно проблематично - все равно останутся волны, которые необходимо исключить для обеспечения равномерного уклона от дома к колодцу. У меня такая мысль по этому поводу - взять длинные доски (у меня 17 м от колодца до дома), положить их на выровненное дно траншеи, а к ним хомутами прижать уже саму трубу, конечно без фанатизма, чтобы не пережать ее...

 

А как быть с унитазом раковиной душем где гидрозапоры? Посоветуйте из практики.

 

Не совсем понятно что вы спрашиваете, но можно предположить что вас интересует как их слить, чтобы не разморозить при оставлении дома (дачи) в зимний период без отопления.?! В этом случае я бы посоветовал обзавестись автомобильной незамерзайкой где-нибудь на базе, по дешёвке и заливать её при отъезде зимой на долго, ну и пробочкой прикрывать, чтобы запах по дому от неё не распространялся..!

Работать будет без проблем, у меня такие же параметры уровня воды в колодце, всё работает и зимой и летом на ура, летом очень удобно, в любой момент кран открыл на улице и хочешь воду набирай, хочешь машину мой с пистолета-распылителя и т. д., только нужно вовремя не забыть перевести на зимний режим и слить летнюю ветку..!
По поводу собрания трубопровода от колодца к дому, я на 50 странице подробно описываю, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/members/1523079/
Могу только добавить что трубу ПНД перед укладкой нужно размотать, причём нужно её именно раскатывать как колесо, чтобы она ровно распрямилась, без петушков. Ещё можно залить в неё после раскатки горячей воды, для снятия напряжения. Вообще она неплохо выпрямляется и затем ложится ровно под весом воды, находящейся в ней.

Кстати максимальная длина уложенной магистрали по такой технологии в нашем поселении составляет 30 м, и начинается она вообще выше уровня земли на 0,5 м, приходит в колодец на глубину 1,5 м. Работает уже 3-ю зиму без нареканий, причём собрана в доме ещё по старой моей схеме, с использованием 4-х рассверленных малых ВО по 180 р.

 

А какова технология прокладки 32 трубы в 110-й? Вы сначала полность собираете канал из 110 и затем в него проталкиваете 32 или частями, и по мере сборки проталкиваете 32?

А неужели в нашем случае, т. е при сухом вводе, нужно утеплять 32 трубу пенофолом? Мне кажется это лишняя процедура. Во-первых, у Вас в 110 трубе воздух, который сам является неплохим теплоизолятором. Во-вторых, вода в трубе все время движется, из колодца все время поступает вода плюсовой температуры, а как Вы правильно заметили, у воды большая теплоемкость, и охладить такое количество воды до точки замерзания за такое короткое время, которое она находится в трубе, не реально. При обратном движении она тоже довольно быстро будет уходить назад в колодец, причем опять она не стоит, а движется по трубе, которая уже слегка согрета при прямом движении...

Есть еще идея использовать в качестве канала трубу ПНД большего диаметра, например 50-ю. Из плюсов - дешевле 110-й, сплошной неразрывный канал, из минусов - нужно суметь затолкать 32 в 50... На не больших расстояниях это реально. Интересно моно ли это сделять на моих 17 метрах? А при необходимости вытянуть ее обратно, если вдруг она даст течь...?

 

Вы хоть и процитировали моё сообщение, но по всей видимости не внимательно его прочли, так как я там подробно объясняю зачем я применяю термоизоляцию ПНД трубы... Могу только добавить, что шахту я собираю сразу всю, укладываю её на дно отневелированной (выравненной доской) канавы, вставляю сразу в пробитое перфоратором и кувалдочкой отверстие в кольце колодца, затем надеваю на раскатанную и выравненную трубу ПНД утеплитель, приматываю к концу ПНД, что идёт в колодец, питающий провод для насоса (приматываю временно, за один конец, только на момент просовывания сквозь шахту), просовываю собранную магистраль из ПНД и провода в шахту, отматываю провод от ПНД и продёргиваю его до верха колодца, и вывожу наружу, для установки розетки (обязательно наружу, так как внутри будет много конденсата), герметизирую вход шахты в кольцо колодца и засыпаю канаву. Преимущество канализационной трубы на 110, перед ПНД в том что она жёстче (беру оранжевую трубу, она для наружных работ и предпочтительней по три метра) и хорошо держит плоскость, и уклон, а также в случае провала, проседании грунта сохраняет форму шахты, и в случае любой непредвиденной аварии водопровода или провода, даёт возможность легко заменить их или прогреть горячим воздухом. Цена утеплителя на фоне затраченных средств на всю шахту и магистраль, "КОПЕЙКИ" и я не вижу смысла экономить на нём, учитывая что в какую-то аномальную зиму, без снежного покрова, но с -30 градусным морозом в течении недельки, очень даже может помочь, особенно если магистраль имеет длину более 10-15 метров, и с ПНД трубой на 25... Один из опасных моментов это сливание магистрали обратно в колодец, так как при длинной трубе тоненькие ручейки ещё долго стекают со стенок трубы и в сильно промороженной шахте (воздух за столь короткий период набора воды 3-4 гр. тепла не на пол градуса не нагреется в шахте окружённой -30 гр. землёй) могут образоваться наплывы изо льда, плюс маленькая неровность трубы и пробка готова..! С утеплителем шанс успеть стечь назад всей воде гораздо увеличивается..! Конечно при нормальных погодных условиях с хорошим снежным покровом, в шахте вообще может быть плюсовая или близкая к нолю температура, но нужно всегда рассчитывать систему на аномальную зиму..!

Кстати, сегодня впервые разобрал и переделал (вытащил пружинку) ОК на 3/4 с пластиковым стержнем, он гораздо легче латунного и возможно будет гораздо быстрее и при любом давлении насоса перекрывать выход воде после выпуска через себя воздуха. После установки в систему и обкатки отпишусь, может и видео сниму, и поделюсь тут на форуме.

 

А Вы концы 110 трубы в колодце и доме герметизируете? И как ее укладываете, горловиной в сторону колодца или дома? Если грунт просядет, то он, мне кажется, может и сломать ее в месте стыка, может нарушиться ее герметичность...Тогда и утеплитель работать не будет...Хотя, конечно, такая просадка грунта, мне кажется, из разряда гепотетических.

Насчет направления укладки ерунду прогнал...) А вот герметизация трубы, момент неочевидный, если вдруг нарушится герметичность 110 трубы, то грунтовая вода может попадать по ней в колодец...

Пластиковый ОК конечно предпочтительней в виду его легкого веса, но вот надежность наверное у него ниже будет и ресурс тоже...

Еще у меня есть некоторые сомнения насчет 110 трубы... Диаметр большой и ПНД труба в ней может образовывать волны, что будет препятствовать обратному стоку воды. Значит нужно уклон увеличивать, что не всегда удобно...

 

Уже пошерстил, выхода два - удалять воду, заливать незамерзайку, но незамерзайка это не ЭКО вариант, а удалить воду из подводящих шлангов и фильтров грубой очистки, сифонов не просто.

 

Подводящие шланги нужно подбирать ро размеру, чтобы не создавалось лишних петель и провисаний, систему собирать с учётом постоянного слива (осушения), т. е. подводящие краны впаивать вертикально и подводящие шланги крепить вертикально, так чтобы при открытии кранов (во время осушения системы) с них тоже всё сливалось обратно в колодец или в дренажную (канализационную) систему. Фильтра грубой очистки нужно тоже распологать лёжа на боку или вертикально, так чтобы в них не было застойных пазух с водой. Сифоны сливать специально не нужно, незамерзайка или круто посоленная вода (экологичный вариант) сами вытолкнут воду из них и заменят её собой. Ещё можно купить где-нибудь палёной водки подешёвке (тоже более экологичный вариант) и залить её, ну и пробочкой закрыть чтобы не выветрилась. Мне кажется крутой солёный тузлук будет самый дешёвый и экологичный вариант..!