Утепление фасада пенопластом. За и против - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Грибки выкиньте нафиг, купите нормальные дюбеля!

 

Это для временного утепления - вообще только шляпки, а дальше саморез в обычный дюбель. Потом, когда буду на постоянку делать куплю нормальные.
Вообще, действительно, порнография редкостная (правда, дешевая)... А ведь люди их покупают типа на годы и десятилетия...

 

Хорошо!

 

На цоколь лучше зашкуренный ножовкой с обеих сторон ЭППС35 на клей или клей-пену, двойная база, дюбеля через первую базу, искусственный камень на гибкий клей. Ещё хорошо бы перед приклейкой камня пройтись противогрибком СТ 99.[/quote]
Добрый вечер. Взял на себя смелость объединить инфу, в разное время доведенную до сведения форумчан известными нам всем безусловными Светилами в данной области.
Вопросы однако:
- небходимо ли перед каждым этапом (приклеивание ЭППС, создание 1го слоя, 2го слоя, перед гибким плиточным) грунтовать соответствующие поверхности? Если да, грунтовать в том же порядке, что и при «мокром фасаде»?
- необходимо ли между цоколем и ЭППС проложить плёнку гидроизоляции?
- ЭППС приклеиваются вплотную к нижней части фасада или следует оставить зазор?
- какого размера должен быть бийский дюбель при толщине ЭППС 35мм?
- что означает «перетягивается», «перетирается»?
- нижняя часть фасада, нависающая над цоколем, должна выглядеть таким образом или должна быть проведена финишная отделка?

 

Добрый вечер. Взял на себя смелость объединить инфу, в разное время доведенную до сведения форумчан известными нам всем безусловными Светилами в данной области.
Вопросы однако:
- небходимо ли перед каждым этапом (приклеивание ЭППС, создание 1го слоя, 2го слоя, перед гибким плиточным) грунтовать соответствующие поверхности? Если да, грунтовать в том же порядке, что и при «мокром фасаде»?
- необходимо ли между цоколем и ЭППС проложить плёнку гидроизоляции?
- ЭППС приклеиваются вплотную к нижней части фасада или следует оставить зазор?
- какого размера должен быть бийский дюбель при толщине ЭППС 35мм?
- что означает «перетягивается», «перетирается»?
- нижняя часть фасада, нависающая над цоколем, должна выглядеть таким образом или должна быть проведена финишная отделка?[/quote]
Грунтовать нужно только основание перед приклейкой утеплителя и очень аккуратно, в меру, чтобы не создавать плёнку от грунтовки!
Утеплитель из ПСБ-С или ЭППС грунтовать нельзя! Утеплитель из минплиты нужно грунтовать клеем для приклейки плиты, для устройства базового армирующего слоя.
Плёнки между фасадом и ЭППС класть нельзя!
ЭППС клеится очень плотно на цоколь, также плотно клеятся на фасад ПСБ-С 25Ф и фасадная минплита, слой клея 5-10мм!
https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
ЭППС 35 это марка, а толщина его 50мм либо 100мм. При приклейке к железобетону, полнотелому кирпичу распорная зона составляет 50мм, общая длинна 100+50-60мм=150-160мм, пр прикоейке к ячеистому бетону распорная зона 100мм, общая длинна 100+100 = 200мм.

 

Вначале делается базовый армирующий слой, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка. За один заход не получается втопить сетку в клей так, чтобы её не было видно, остаются следы от шпателей, мелкие неровности, под действием силы тяжести видна структура сетки. делается базовый армирующий слой, а потом делается перетяжка- шпаклевание!

 

Спасибо. и еще, если позволите. Видел фотки, где Вы с Технониколем проводите семинар. У них есть филиал в ВелНовгороде. А обученные специалисты по фасадным работам имеются в том регионе?

 

Спецы есть в любом городе, но работать они предпочитают в Москве, Питере, Самаре, Рязани, Нижнем.

 

понятненько...я Вам в личку написал

 

Тут где то запятая потерялась и окончания перепутались?

 

Мои 5 копеек почему я отказался от наружного утепления пенопластом.

1) Очень дорогая отделка по методу "мокрого фасада". Если даже хочешь штукатурку проще зашить ЦСП, как тут писали, и покрасить. Сайдинг дешевле в разы.
2) Нет противопожарной преграды. "Негорючесть" пенопласта вопрос антипиренов. Чтобы быть уверенным, что тебя не кинули, надо брать брендовый пенопласт типа Knauf, который дороже на 15-20% пенопласта "из подвала". Вопрос не только в этом. Пенопласт не преграда для огня, под пламенем моментально "хлопают" все пузырьки пенопласта. Гореть может и не будет, но огонь сразу начнет лизать стену. Если это каркасник, то это все не гуд. Начнет гореть каркас, а "негорючий" пенопласт разрушаясь будут давать кучу едкого дыма. На фига козе рояль? Если поставить минеральные плиты по фасаду, то это противопожарка за которую не надо платить.
3) Более низкая паропроницаемость и конденсат в стене. Увеличение вероятность конденсата в стене и утеплителе. Общее правило - "ближе к улице - выше паропроницаемость". Если утепление комбированное "пенопласт + мокрый фасад" + "каркас с минватой", то вероятность создания точки росы в минвате резко увеличивается из-за недостаточной паропроницаемости пенопласта.
4) Токсичные пары стирола. Даже Knauf признает, что не в состоянии выпарить полностью свободный стирол из пенопласта и просто претендует, что яд в приделах ПДК. Этот пункт в принципе не так важен, если используется мембрана на алюминии, который непрозрачен для стирола. Но "дышащие" стены, которые дышат стиролом это экологический идиотизм. Мембрана обязательна.

 

Как вы с холодильником то живёте... Тоже минватой "антиутеплён" наверное)

 

Я уже писал, что стирол не такая большая проблема, если используется мембрана пароизоляции на алюминии. К слову, обычные мембраны пропускают стирол. Он просто легко растворяется почти в любых в полимерах, а потом начинает испаряться с другой стороны. В том числе по этой причине в нормальном брендовом холодильнике пенопласт завернут в алюминиевую фольгу, там где торчит из под кожуха.

Основной минус пенопласта - это экономическая нецелесообразность "мокрого фасада". Проще поднять обрешетку, набить ЦСП и покрасить.

 

Ну, всё же я воспользуюсь своим правом не согласится, особенно учитывая вес аргументов для того что "снаружи" и жизнь в техногенном мире вообще.

 

Там пенополиуретан - он более стабилен.