Утепление фасада пенопластом. За и против - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не дождавшись ответа от Надёжного (вполне осознаю что он человек наверняка очень занятой) задам вопросы здесь. Сразу оговорюсь что не собираюсь подливать масла в огонь для сторонников разных мнений, а хочу услышать (прочитать) толковое обоснованное мнение. Ситуация такая: есть каркас дома построенный в прошлом году и накрытый крышей (МЧ), из досок 50х150мм снаружи обшит ОСБ 12мм (так получилось что не в разбежку) утеплять буду Роквул Лайт Баттс в 3 слоя по 50мм. Фасад планирую мокрый по Церезиту (Баумиту) или ЛАЭС, основа ПСБ-С-25 толщиной 50мм. прочитал что могут быть проблемы с запиранием влаги и отсыреванием минваты. Также у нас нет ПСБ-С-25Ф, есть простой ПСБ-С-25. Основные вопросы: 1) насколько страшно что будет простой ПСБ-С, а на с маркировкой Ф? Делал запросы в несколько фирм близлежащих городов России где предлагают фасадный пенопласт, но почему-то у него группа горючести Г3 и Г4. 2) будет ли отсыревать минвата в моём каркасе, хотя бы предположительно? 3) нужно ли в данном случае на ОСБ крепить ветровлагозащитную плёнку? у нас в основном Мегафлекс, Технохаут, Изоспан, ориентрируюсь на первый. 4) вопрос не совсем по теме, но всё-таки: можно ли утеплять перекрытия между 1-м и 2-м этажами и чердачное Обрезью плит из базальтовой ваты: плотность от 92 до 175 кг/куб.м? очень уж цена "вкусная " получается по сравнению с Роквулом в плитах.
Добавлю для полного пирога который планирую: изнутри ГКЛ 12мм на профилях, пароизоляция, и дальше уже то что написал.
P-s: 5) нужно ли ВООБЩЕ утеплять цоколь? если да то чем лучше? что сперва цоколь или фасад?

 

1Простой псб необходимо выдержать не менее одного месяца для завершения процесса усадки материала, ПСБ любой будет минимум Г3 тк образует расплав при горении
2 Необходима тщательная пароизоляция в любом случае, вне зависимости от наличия или отсутсвия пенопласта на фасаде
3 Надежный скажет что на фиг она там не нужна (такого же мнения придерживаются системодержатели представленные в России) апологеты СА строительства будут утверждать, что просто необходима ИМХО лучше уделить внимание герметизации проблемных мест (основная причина гниения осб под eps согласно исследованиям - протечки по проемам)

 

Если достаточно выдержать месяц то это не проблема. Пароизоляцию в любом случае буду ставить после ГКЛ перед минватой, я в данном случае спрашивал про ветровлагозащитную плёнку которая нужна на ОСБ если не мокрый фасад. А при мокром фасаде нужна она или нет, вот в чём вопрос. Стыки будем стараться делать тщательнее.

 

Ну в связи с тем, что в России системодержатели не предусматривают этой пленки лично я бы от нее отказался (и откажусь этим летом). Вопрос достаточно дискуссионный, тк нет четкой документации на уровне СНиП и регламентов.
ИМХО достаточно понять откуда под системой может появиться влага и уделить данным местам усиленное внимание. Те же американцы достаточно тяпляписто лепят фасады с нарушением технологии, неоднократно тут обсуждалось, и пленка, вполне возможно, выступает в качестве защиты от кривых рук, плюс сама по себе она не панацея ибо окна там совсем иначе вставляются в каркас и опять таки надо придумывать как связать надежно пленку фасадную и гидроизоляцию окна. Для примера фото, где пленка абсолютно бесполезна

что есть она что нет - толку ноль ибо не перекрывается ГИ окна

 

Если сделаете изнутри качественную пароизоляцию, то никаких проблем не будет. И ПСБ-С 25Ф и ОСП обладают низкой паропроницаемостью, пароизоляция изнутри нужна очень качественная и надёжная! Пенополистирол клеится на ОСП на клей-пену типа СТ 84, швы пропениваются, дополнительно ставятся прижимные втулки с оцинкованными саморезами, потом база (клей с сеткой), декоративная штукатурка.

 

Как сделано на фотографии делать нельзя!
Вот только так, в соответствии с регламентом работ от Церезита
https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view

 

Вот пункты из свода правил
СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных
одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"

 

Не могли бы Вы ответить по порядку на мои 5 вопросов? Можете в личку или на электронку kai2203@mail.ru прислать ценовое предложение по пенопласту и всем комплектующим? Если цена устроит сможете отправить через транспортную компанию до Челябинска например?

 

Год назад просчитывали похожую конструкцию: каркас с ватой, ОПС снаружи, на него пенопласт 200 мм с мокрым фасадом. Все расчетные программы давали на ОСП выпадение конденсата, только лишь при установки пароизоляции Дельта Рефлект этого не происходило. Обращаю внимание, что эти программы уже полагают герметичный пароизоляционный контур (чего достичь очень сложно). Для начала, при установки профилей для ГКЛ Вы саморезами прорвете контур, потом не все стыки удастся качественно проклеить, балки межэтажного перекрытия "рвут" пароизоляционный контур и т. д.
Вобщем от этой затеи тогда отказались...

Помимо негорючих присадок, ПСБ-С еще имеет плотность (узнать можно взвесив лист в магазине на эл. весах). Вам надо плотность 16 кг/куб. Ниже под мокрый фасад не рекомендуется...

Будет, чтоб не отсыревала нужна хорошая пароизоляция и испытания на герметичность всего контура. Имейте ввиду, что надо соединить воедино пленки с пола-стен-кровли!

Бессмысленно, мое твердое убеждение почему у америкосов мокнет ОПС - как раз из-за некачественного пароизоляционного контура. И эта проблема (у америкосов) была обнаружена на домах, которым стукнуло 5-10 лет после строительства. Т. е. налицо постепенное влагонакопление. Здесь много говорили про то, что в этих домах сыреет от осадков - не верю, т. к. первый же дождь показал протечки (а не через 5 лет).

Желательно + утепленная отмостка.

Мало, добавьте до 150 мм, чтоб влага не сконденсировалась на ОПС, тем более, что затраты на сам пенопласт в общей смете мокрого фасада составляет 10-20%.

Итог, качественный пароизоляционный контур, увеличение толщины пенопласта. Посмотрите на пароизоляционные мембраны, которые могут работать в обе стороны (Проклима Интелло например, у Дельты, Тайвека есть похожие) - она "работает в две стороны", т. е как обычная хорошая пароизоляция, а если вата намокла, то начинает работать по выводу этой влаги внутрь помещения. Еще необходима Вам хорошая вентиляция, желательно механическая приточно-вытяжная.

Есть более простое, но верное решение - снять снаружи ОПС и поставить его внутри помещения. Если так уж хочется мокрый фасад, то между стойками вместо ваты установить пенопласт заподлицо со стойками + приклеить его к внутренней обшивке из ОПС, снаружи на клей-пену приклеить еще ПСБ-С и закрепить тарельчатыми дубелями. Получится что-то типа СИП, только с пенопластовой наружной стороной. После этого мокрый фасад.

 

Какой именно путь в итоге Вы выбрали сами? Думается что качественно всё-таки сделать пароизоляцию я не смогу, тогда остаётся сайдинг? это то что по моим средствам, вот только сердце не очень лежит к нему, фасадные панели дороговато, для кирпича на фундаменте всего около 12-13см осталось снаружи, а там ведь надо ещё зазор 3-5см. Просто не хочется потом проблем с фасадом, мне и предыдущих проблем с каркасом хватило.

 

Кирпичный дом из полнотелой керамики + 250 мм ППС + штукатурка (есть еще декор на окнах и клинкер...).

Поймите, что Вы изначально сделали не правильную конструкцию, установив снаружи ОСП. Она плохо паропроницаема, и не слушайте хор в каркасной теме, что это правильно и стандартно - пусть америкосы так делают в жарких регионах. У нас это чревато...

Тогда переставьте ОСП внутрь, в чем проблема? Потом на него ГКЛ без профилей в два слоя. Утепление везде пенопластом (везде однородный утеплитель, влагу не накапливает, ОСП внутри как паробарьер...)

 

Проблемы могут возникнуть в доме в целом, а не только на фасаде...

 

Сделаю

 

а также что лучше сделать с пирогом стены и пароизоляцией чтобы всё-таки эта треклятая точка росы не доставала. Повторю предполагаемый пирог: ГКЛ 12мм на профилях, пароизоляция Мегафлекс, Роквул Лайт Баттс в 3 слоя по 50мм, ОСБ 12мм, пенопласт 50мм и уже штукатурить по нему.

 

Тоже долго обдумывал, чем утеплять...
Остановился на пенопласте.
Дом - газобетон 375мм
По СНИп для нашего региона (СПБ) сопротивление теплопередаче для стен должно быть 3,3
Методом расчетов получаем:
0,375/ 0,14 = 2,6
Остаток 0,8 можно добить пенопластом, взял с запасом, 50мм.
0,05/0,03 = 1,6

Конечно, можно много сказать о паропроницаемости пенопласта, но учитывая то, что он не мокнет и не нужно делать вентилируемого фасада, я остановился на нем.