Утепление фасада пенопластом. За и против - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Калькулятор выдал следующее:
Для бруска 5х2 см с шагом 60 см - разрушающая вертикальная нагрузка 122 кг (вес внешней отделки) при расчетном прогибе 11 мм.
Горизонтальная нагрузка (ветер) для него же - 49 кг при расчетном прогибе 74 мм.
Учитывая взаимную обвязку, мне этих значений хватит за глаза! Запасы многократные.
Тут больше будет влиять устойчивость дерева к природным факторам в виде сырости, грибка и т. д., но при наличии всестороннего проветривания эти моменты тоже должны быть не так выражены.
Я так и не понял, почему не пенопласт? Кроме "некоторой" горючести есть еще минусы в сравнении с другими утеплителями?
Фундамент дома ленточный, для него в теперешнем состоянии его вроде хватает, но если нагрузить утеплением ... кто его знает ...
Утеплял фронтоны мансарды минватой. Пачка из 10 листов объемом 0,36 м3 весит кг 15, на вскидку. Такой же объем пенопласта весил бы кг 5, имхо.
Хотя прикинул: мне минваты нужно будет примерно 600 кг, а пенопласта, соответственно - 200. Разница есть, но с точки зрения нагрузок она невелика.
Теперь о цене вопроса:
Минвата стоит за м3 в районе 1,6-1,7 т. руб., пенопласт - 1,5-1,7 т. руб. Доставка по цене примерно одна, тут объем кузова играет роль.
К минвате нужна ветрозащита, это тоже денюжка и время.
Выходит в итоге утепление пенопластом дешевле минваты в 1,3-1,5 раза.
Плюс - с минватой нужно работать в средствах защиты, что не добавляет комфорта для самодеятельности.

 

1. Сомневаюсь, что при шаге 600мм брусок сможет прогнуться от ветра на 74мм. Гораздо меньше. Если учесть, что это будет неразрезная многопролётная балка, то Вы ошиблись на порядки. Мне так кажется (не считал).
2. Согласен, что значительными факторами будут природные. Что критичней - не знаю. Возможно, что самый критичный - "совесть пивовара".
3. Разница для фундамента в 400 кг - ничто, ведь Вы считаете для всего здания, а это похоже на то, что четыре меня зашло к Вам в гости.
4. Цена Роквула Венти Баттс (к которому ветрозащита не нужна) - примерно 3000-3300руб. Сам не торгую, поэтому цены из нета, первые попавшиеся. Думаю, что разница в стоимости при одинаковой толщине слоя утепления выйдет не менее 2-х раз.
5. Средства защиты нужны всегда.
6. Горючесть. Пенопласт слабо горюч (Г1), умеренно воспламеняем (В2), с высокой дымообразующей способностью (Д3), по токсичности продуктов горения - высокоопасен (Т3), но в последнее время этот показатель опускают. Посчитайте разницу в стоимости и примите решение. Сами. Не забывайте, что в этом решении вы должны учесть ответственность за людей, которые будут находиться в доме. В правилах чётко записано, что применять ПСБ в вентфасаде ЗАПРЕЩЕНО. Следовать или нет этим правилам - Ваше дело. Жаль, что Ваше дело может обернуться трагедией. Я не пугаю, а просто боюсь. Видел. Поэтому для себя решил по-максимуму подстраховаться.
7. Паропроницаемость. Вопрос один из самых спорных. Можно второй форум исписать, а результата, который устроит всех не получить. Моё мнение: У дерева паропроницаемость 0,06 мг/м^2*ч*Па (в дальнейшем для краткости буду писать "Ед"). По СНиП "Строительная теплотехника" у пенополистирола 0,05 Ед. Вроде значения рядом и скорее всего, что накопление влаги в стене зимой будет успешно компенсироваться испарением её за лето. НО! Есть сертификаты на продукцию. По ним - всё хорошо, но про паропроницаемость в них ни слова. Не должны, и поэтому молчат. Из того, что нашёл в нете - есть протокол испытаний, в котором указано - 0,028! А это - уже в два раза! Надо делать расчёт. Чтобы добиться положительного результата (а точнее - натянуть его) можно добавить в учёт различных факторов, доказать их влияние и т. д.
Можно увеличить толщину утеплителя, но разрушение материала стен из-за влаги происходит не только из-за пониженной морозостойкости. А паропроницаемость при этом станет ещё меньше. Влаги будет накапливаться ещё больше. Бороться с промоканием стены довольно легко. Причём не только натягивая полиэтилен внутри. Но без полиэтилена - затратно.

 

Калькулятор так выдал ... Это же прогиб для разрушения бруска. Но это не суть, на мой взгляд, главное, что для разрушения одиночного бруска потребуется ветровая нагрузка в 49 кг. Опять же, учитывая, что система неразрезная и шаг брусков 30 см - разрушающая нагрузка будет еще выше.
Тут я не переживаю

По причине возгорания из-за наличия вент. зазора? Просто я себе слабо представляю, как под отделку попадет что то горящее или уголек? Там же можно поставить сеточку на этот случай.
На сколько я понял из Вашего описания - ПСБ почти паронепроницаем. Это же хорошо, с точки зрения проникновения влаги из воздуха в дерево. Или это наоборот - плохо, потому что влага не выходит через него летом?
Что Вы скажете по поводу натуральных утеплителей из конопли или льна? Цена их примерно как у Роквула Венти Баттс, упомянутого Вами. Их продавцы, как обычно, очень хорошо все расписывают: и защита при работе не нужна, стабильность свойств даже при намокании, пожаробезопасность и. т. д.

 

На вентфасаде ПСБ запрещён именно из-за горючести. Вопрос как его там поджечь - легко решаем.
По поводу пароизоляции:
Ограждающие конструкции отделяют друг от друга две воздушные среды, отличающиеся температурой и влажностью. При температуре -15 градусов - влаги в воздухе содержится максимум 1,4 г/м^3, а при +20 - 17,3 г/м^3. Для Москвы разница в упругости водяного пара самой холодной пятидневки (-28) составляет 1400Па (140 кгс/м^2, если забыли) Естественно изнутри больше, чем снаружи. Поэтому влага стремится наружу, а её там не пускает наружный слой (или спокойно пролетает через минвату). Влага остаётся во внутреннем слое, насыщая его. Это снижает его теплоизоляционные свойства, развивается гниение и т. д. и т. п. . Самое простое решение - пароизоляция внутри, увеличенный воздухообмен (сухой морозный воздух прогреется и разбавит влажность). Но это приводит к затратам на обогрев бОльшего количества воздуха. Хотя он тоже нужен в свежем виде. Там не только пар, но и кислород. Считать надо весь комплекс условий.
По натуральным утеплителям чёткого ответа дать не могу, близко с ними не знаком. В масштабном строительстве не применяют. Даже на VIP объектах не встречал. Почему? Может потому, что не пропорционально дороги по сравнению с "синтетическими", а "натуральные" достоинства - только маркетинг (если без мата). При намокании теплозащита будет хуже у любого материала. Может имеется ввиду восстановление свойств после высыхания? Но свойства синтетических материалов также обеспечивают их восстановление. Причём для них проводятся испытания. Для натуральных есть протоколы? Может их нет и быть не может из-за нестабильности "производства"? Или Вам продадут лён "урожая 2010г, особостойкий из-за пережитой жары, с южных склонов среднерусской возвышенности"? Пожаробезопасность и несъедобность с негниючестью обеспечиваются сами понимаете, какой "синтетикой".
Вообще надо отметить, что по разным источникам - на долю ограждающих конструкций (покрытие, стены, пол, окна, двери) приходится не более 30% теплопотерь. Получается, что съэкономив на треть потери через стены - уменьшим затраты на отопление всего на 10%? Может поэтому мой тесть живёт в деревянном доме без утепления (брёвна примерно 200-220мм в диаметре) и не особо горит желанием его утеплять? За какой срок окупится утепление? Оно того стоит? Чтобы быть уверенным - надо либо считать либо заказывать проект с расчётом, стоимость которого тоже надо будет долго окупать...

 

Спасибо за развернутый ответ!
Приятно пообщаться с опытным человеком "без понтов"
У меня такая ситуация: домик куплен какой есть. По сути - это летний вариант.
Первый этаж брус 15х15 см, второй - каркасная мансарда без утепления вообще.
Я этим летом переделал кровлю на мягкую черепицу и за одно утеплил по обертывающей мансарду со стороны кровли 15 см минваты Paroc. Осенью утеплил 2 из 3 фронтонов мансарды той же минватой.
Топлю домик камином мощностью 6,5 кВт. При температуре до 0 весь дом, в принципе, можно прогреть до 20 гр. Если Т ниже - ни в какую не прогревается. Термометр упирается в 13-14 гр. и все тут ...
Теплопотери основные, по моему взгляду, получаются из-за девяти больших деревянных окон (1,3х1,5 м, две рамы скрепленных на болтах) и из-за дырявости стен первого этажа. Внешней отделки нет никакой, ветошь из щелей птички на гнезда таскают. Внутренняя отделка - вагонка, что между ней и брусом - не знаю.
Утеплять надо - однозначно!
Хочу первый этаж утеплить 10 см, второй - 5 см. Прямо по тому, что есть сейчас.
Получается, что лучше всего все-таки - минвата ...

 

Пенопласт нельзя класть с вентзазором. потому. что если из- за горящей травы загорится. к примеру обшивка, то вентзазор превратится в аэродинамическую трубу с пламенем. Т, К просушивать пенопласт нет нужды, то и кладут его без вентзазора, и под негорючие материалы. Пенопласт загорается только от открытого огня. при повышении температуры больше 110 градусов просто сворачиватся в те 2 % массы, из которой состоит. Горит с выделением в основном СО, как и древесина. Пока вы погибните от стирола, успеете несколько раз от фенолов, которые есть везде и в минеральной вате в том числе.

 

Я думаю с задачей прекратить или значительно уменьшить проток воздуха через дыры справится любой утеплитель, при наличии внешней отделки. Разве нет?

Об этом я не подумал ... было дело с травой - отметина в виде обугленной дыры на воротах осталась ...

 

С ветрозащитой. С наветренной стороны она защитит, а с другой - пароизоляция не даст разряжению вытягивать тепло через стену.

 

То есть планируете изнутри снимать обшивку и ставить пароизоляцию?

 

Пенопласт ещё не плохо бы пропенивать, это ещё копеечка.

 

Возможно.
В щелях в районе окон проглядывает что то вроде пропитанного битумом пергамина, такая черная плотная бумага.
Хотя теплорасчет говорит, что не особо нужно ее делать ...
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121205211229sLnayjl

Может местами. Я думал делать все довольно плотно, что бы полотна соприкасались по всем возможным граням.
Но ПБС уже отпал ...

 

Ну и хорошо.
А пенить нужно не местами, а каждый лист по периметру.