Проверьте, пожалуйста, схему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот здесь вы найдете все, что вам нужно по медным трубам. В поиске сопротивлений по таблице - дам "показания".

Наверное, для 1/2 - 1/3 контура это будет "перебор", или, по другому - "запас"..

Вы ..почти выяснили. Это нелишний "ход" - в случае "затыка" с термоголовками. Забот никаких, просто ручная регулировка его (радиатора) температуры. Которая не будет настолько частой, как ..можно подумать.

 

Уважаемый Lyko!
Спасибо огромное. Я только не понял чем выполняется ручная регулировка температуры на последнем радиаторе. Ведь в случае отсутствия на нем термостатического клапана нечего крутить для регулирования температуры именно на последнем радиаторе. Тогда его температура будет определяться
только температурой линии подачи теплоносителя т.е. не регулироваться вообще. Правильно ли я Вас понял?
Кстати, в первом приближении думаю использовать для отопления стальные панельные радиаторы. Они, как будто, не держат гидравлический удар.
Позвольте узнать Ваше мнение по этому вопросу.

 

Имел в виду вентиль/клапан без термоголовки.

Вот про гидравлический удар в отоплении - интересно. Без шуток. Поделитьесь инфо, что надо наделать для его "организации" в СО?

 

Я в кладовке поставил вентиль
А вот стальные панельные радиаторы не рекомендую в свой дом тащить вообще
Минусы таких радиаторов
1 выпадение хлопьев в со (в эксплуатации написано промыть перед прогревом водой, делали так по несколько раз, все ровно со временем появляются радиаторы керми были, пурму не разу не ставил не скажу ничего)
2 быстро желтеет краска
3 очень не удобно их мыть

Плюс
Один я увил вешать очень легко всего 2-ва отверстия надо просверлить

Алюминий мой выбор

 

Уважаемый Lyko!
1.По поводу гидраввлического удара: Цитирую:-
" В-третьих, рачительные хозяева на западе, берегущие собственную систему отопления, пуск этой самой системы (включение насосов, заставляющих циркулировать воду по системе) осуществляют в основном через специальные преобразователи. При этом пуск происходит плавно и давление в системе нарастает постепенно. У нас же это происходит гораздо проще. Включается рубильник, и циркуляционный насос сразу же подает теплоноситель на полную мощность. Такой способ включение приводит к, так называемым, гидравлическим ударам, которые просто «разваливают» радиатор." Конец цитаты. Ссылку на этот сайт я пошлю Вам в личку т.к количество моих сообщений не позволяет расположить ее прямо. Там же есть и о подборе радиаторов с формулами.
2. Касательно формулы для пересчета радиторов на разный тепловой напор,
аналогично пошлю Вам в личку. На этом сайте, который надо набрать английскими буквами слитно "остройкевсе" смотрите раздел "Подбор радиатора". Там же в приложении формула определения теплового напора.
Не кажется ли Вам, что расположенный на последнем радиаторе термостатический вентиль с ручным регулированием похож на балансировочный вентиль или по-крайней мере с теми же фукциями?


Извините, допустил неточность.
На сайте ostroykevse надо смотреть
раздел "Расчет тепловой мощности радиаторов" там формула пересчета на другой тепловой поток и пример расчета.


Первый сайт stavtech со всеми обычными оформительскими доплнениями.


Уважаемый Golderson!
Как Вы думаете, если выбрать стальные панельные радиаторы фирмы Buderus
то возможно они будут лишены тех недостатков о которых Вы пишете?
Ну типа немецкое качество! У Вас были радиаторы какой марки?
Если марку открыто указать нельзя по условиям форума напишите ее в личку
пожалуйста.
Мне тоже нравяться алюминиевые радиаторы. Только я трубы планирую медные и мне придется тогда решать вопрос с гальванической коррозией путем установки каких-то переходников. Вы этот вопрос как решили? Кроме того я где-то читал, что при контакте алюминия м антифриза возможно выделение водорода? Это так? Что посоветуете?

 

Даже не обращение к "западным ценностям" добивает... Обычная смесь рекламной "лабудЫ" с зернами истины.

Собственно, "Википедия" о "гидроударе": (слава тырнету!)

Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Опасен положительный гидроудар

Максимальное развиваемое цирк. давление насоса (напр. 6 м.) или 0,6 атм. Не думаю, что "гидроудар" при включении насоса ..разнесет вдребезги радиатор, выдерживающий 10 атм.. К тому же система оборудована РБ, который служит именно для компенсации изменения давления. Во всяком случае, "заявление" не подкрепленное реальными цифрами - голословно. ..Порождает смутные сомненья - не для "продвижения" ли ..специальных "преобразователей"

..Ехидно замечу, что согласно определению гидроудара - гораздо опаснее остановка насоса...

..Кухонный "однорукий" смеситель, при закрытии, вызывает скачки давления куда большего уровня и амплитуды, однако никто не паникует...

Спасибо, ознакомлюсь. Хотя в "узком диапазоне" форума достаточно пользуюсь показателями для чугуна/алюм. для двух режимов - 90/70 и 70/50. Ввиду условности теплорасчетов вообще, точность достаточна приблизительная. Основное - не взять в расчет "продажную" мощность радиаторов при параметрах температуры в СО 90/70, как нереальную для большинства случаев, с опасностью ошибки в минус (по числу секций) - в 1,5 раза!

..Никак точно не назову "это" - ручной балансировочный клапан (вентиль) типа RTD-N (RA-N). Без термо-.

 

Уважаемый Lyko!
В приложении сделанный мною гидравлический расчет. Смотрите первый и второй лист. Расход через батарею считал по формуле, как для котла. Скоростью движения теплоносителя задавался изначально и тогда, зная расход через конкретную батарею, вычислял диаметр трубопровода по формуле с сайта agrovodcom.ru
Скорость V =384х Q/ DхD:
Где:
V - скорость в м/сек
q - подача в л/м
D - диаметр в мм
Q - подача в м3/час
Потом брал ближайшую большую трубу из сортамента. Не нравиться мне только коэффициент в той формуле. Там указано 384, а по моим расчетам получается 353. Какие будут замечания?

 

Да, еще одно. Вот этот коридор в центре , где теплопотери 400 Вт, а батарей нет, я распеделил по теплопотерям на 5 комнат, двери которых выходят в этот коридор. Получилось по 80 Вт добавки на комнату.

 

К сож. расчет "как для котла" не указан. И скорость (по известному расчету -по факту, при подборе диаметра) Там 384 нет.. и таким вариантом расчета не пользуюсь. По итогу расчета - похоже на правду, если нет арифметических ошибок. Нарисуйте уже "натурную" схему в аксонометрии.

 

Уважаемый Lyko!
Привожу цитату на тему расчета мощности котла. (уже не помню с какого сайта).
"Определив потребление тепла (Q, Вт), следует перейти к расчету требуемой производительности насоса (подаче) по формуле:

G = Q/1,16 х DT (кг/ч), где:
DT – разница температур в подающем и обратном трубопроводе схемы отопления (в стандартных двухтрубных системах она составляет 20 град C; в низкотемпературных 10 град C; для теплых полов 5 град C);
1,16 – удельная теплоемкость воды (Вт*ч/кг*град C). Если используется другой теплоноситель, в формулу необходимо внести соответствующие коррективы.

Такую методику расчета предлагают заграничные проектировщики. В обязательном приложении к СНиП 2.04.05-91* приведена следующая формула:

G = 3,6 х *Q/(c х DT) (кг/ч), где:
c – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/ кг*град C . Для пересчета полученной величины в куб.м/ч (как правило, именно эта единица измерения производительности насосов используется в технической документации) необходимо разделить ее на плотность воды при расчетной температуре; при 80 град C она составляет 971,8 кг/куб.м." Конец цитаты.
Я, соответствеенно, подставляю в эту формулу свое значение Q ( это тепловыделение каждой батареи смотрите столбец В) и нахожу расход G по каждой батарее, он указан в столбце С. А дальше по известной из гидравлики формуле G=VхS где G - расход. (Расход должен быть в М3/сек) V -скорость , должна быть в м/с и S- площадь сечения внутреннего должна быть
в м2. Эту площадь выражаю через диаметр трубопровода получается ПиDхD/4.
Для того чтобы значеие D можно было подставлять в мм приходится ввводить множитель 1/1000, чтобы получить значение диаметра в метрах. Также, чтобы в расходе перйти от м3/час к м3/с приходится час делить на секунды и получаем множитель 1/3600. Если все это подставить в формулу то и получиться следующее V=(353G)/DхD,как я и писал ранее.
А какой формулой пользуетесь Вы?
Посоветуйте пожалуйста какой программой рисовать аксонометрию?

 

Q = V*(dT*) ккал/час. (dТ*в приборе, котле - задается).

V - часовой расход (л/час). = Q/dТ*

Q*1,163 = N (кВт).
Т.е. то же самое, с другого конца.

Самая простая - Paint

 

Да,вот труба медная при диаметре 28 мм имеет толщину стенки или 1 мм или 1.5 мм. На что это влияет?

 

Факторов много, но прежде Ду, в первом случае Ду=26мм, во втором Ду=25(условный проход стальной трубы Ф=1"), что с коэффициентами запаса принятыми Вами особой погоды, не сделает, а вот лишние 0,5 мм стенки трубы успокаивают и на этапе монтажа и затем в эксплуатации.

 

Влияет на внутренний диаметр (отверстия) трубы.
Например, посчитав сопротивления при пропуске расхода по 25ПП трубе внутр.д. 16мм. и 18мм. выяснится, что разница - ок. 25-30% прибавки "пропускной способности" трубой с д.внутр. 18мм.

 

Уважаемый Lyko!
Кстати, а как можно посчитать гидравлические сопротивления, кроме способа
когда удельное сопротивление медной трубы 0.015 умножается на длину трубы? Такая процедура была процитирована мною выше, когда мы обсуждали, что термостатические вентили могут "съесть" до половины напора насоса?


Уважаемые господа Lyko и Kylibin!
Цитирую: " вот лишние 0,5 мм стенки трубы успокаивают и на этапе монтажа и затем в эксплуатации.[/QUOTE]" Конец цитаты.
Это они в смысле прочности успокаивают или еще в каком смысле?
Я предполагаю, что ИМХО чрезмерное давление в системе воникнув в одном месте будет распределяться по всему объему системы. Т.е будет распределяться жидкостью по всей площади труб и отопительных приборов.. Тогда готопительные приборы давление выдержат, труба, например, 28Х1.5мм тоже выдержит такое давление, но лопнет соседняя труба с толщиной стенки 1мм? Так ли это?
Ну уже хорошо что лопнет более дешевая труба. Хотя где ее зимой в нашей глуши возьмешь на замену. А то может просто уплотнители пробьет?