Элитный коровник (130 кв.м., P-44+Terca)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Штукатурку закончили, вышло 317 м2, причем в двух комнатах поштукатурены только наружные стены. Замеченные мной трещины в тамбуре пропали, как и обещали строители. В общем и целом, результатом работы штукатуров доволен, все аккуратно, ровно и прочно. Хотя бригадир честно сказал, что если отделку будет делать не он, то косяков найдут море, по любому).

Конечно, бумажный лист между стеной и правилом засунуть не проблема, но в целом ровненько:

Откосы открыли на 15мм, визуально это практически незаметно для глаза, но окна выглядят больше. На откосы, в основном верхнюю часть, ушло 2 мешка ротбанда.
Не очень нравится работа моих горе-электриков. Надо было, чтобы штукатуры-универсалы и проводку сделали. Вот так выглядят соединения в распаячных коробках:


Я не особо мнительный, но мне кажется, это абзац полный).

 

Спасибо за тему, очень интересно написано и актуально. Ждем продолжения)

 

Красивый дом, ждем фоток!

 

Что-то давно тема не обновлялась.

 

Особо выкладывать нечего, в этом году сам ковырялся, в основном. Электрик собрал главный щит, в котельной будет еще один. У меня электричество из ящика у забора участка, там стоит счетчик и автомат. Для подключения купил 40м алюминиевого бронированного кабеля 4х16, медь - дорого очень. Из косяков по электрике - забыли ввести провод заземления в щиток, но пока отделки нет, поэтому весной добавим и сделаем заземление.
Решил сделать ступени на крыльцо, подниматься по трапам не удобно. Под ниднюю ступень лестницы вкопал отрезок асбестовой трубы в качестве фундамента, залил бетоном.


Собрал опалубку:


Кинул толстые доски от крыльца к фунду лестнички, досками сформировал ступени. Ступени делал 300х150, ширина лестницы 1210мм. Арматуру привязал к пруткам арматуры стяжки крыльца, кажется десятку использовал. Ступени и начало площадки залил одним разом, потом крыльцо доливал. На крыльце оставил 40мм под тротуарную плитку, 30мм плитка+10мм клей или раствор. Плиткой же и степени отделаю.

 

Купил финскую дверь финестра, самую простую модель, белую. Она комплектуется замком Аблой, но ручки и циилиндр нужно покупать отдельно. Замок неудобный, срабатывает на захлопывании двери, нужно иметь ключ в машине и не забыть ключ от машины дома). При покупке цилиндра и ручки смотрите соответствие цветов. Я не спец, но по ощущениям этот аблой - голимый китай, хотя ручки и цилинд совсем не копеечные. Кроме того, мне понравилась ручка, для установки которой требовались допкомплектующие. Порадовали два винта за пятьсот рублей, которые не подошли). Сама дверь неплохая, правда у меня, например, не проклеен уплотнитель местами. Очень хлипкий порожек, зато "из ценных пород дерева". Ручки я взял латунные, но они покрыты лаком и сильно царапаются от чего угодно, даже от х/б перчаток. В принципе, с другой стороны, альтернативы по большому счету, нет. Но лучше заказывать с другим замком, или без замка и врезать, что нравится.
Еще одна проблема - практически невозможно подобрать наличник для этой двери. Я купил польский пластиковый, но цвет сильно отличается.

Что касается монтажа двери - в инструкции рекомендуют дюбель 75 мм, так как у меня проем шире коробки на 50-60 мм, я взял сотые дюбеля. Но реально, лучше брать 120мм.Дверь ставил в облицовку, там каждая сторона коробки крепится в трех точках. При установке замка лучше сначала ставить ручку, а потом уже цилиндр, иначе не понятно, работает ли замок.

 

Также решил подшить карнизные свесы софитом. Заодно утеплил пенопластом кирпичный армопояс под мауэрлатом. Пенопласт клеил на пену. Может, проку от такого утепления и немного, но, все же сделал. Крылечко также отделал софитом, тут есть "эсклюзив": колонны обошел гибким j-профилем, получился аккуратный и законченный узел.



На карнизах софит перфорированный, на потолке крыльца - сплошной, лобовые делал F-профилем и фаской, наружные и внутренние углы фаски закрывал финишной:

 

Здравствуйте, Strul! Хорошо, что снова возобновили тему. Очень нравится стены дома. Именно Ваша лицевая кладка, навела меня на мысль об эстонском кирпиче. Много общаюсь на эту тему, и мнения разные. Может и Вы выскажитесь по этим вопросам? Буду очень рад.
Сейчас в раздумьях покупать российский кирпич 1 нф или 0.7 эстонский, как у Вас, только шероховатый. Нравится цвет - коричневый с плавными переходами в оттенках. На форуме, мне сказали, что, эстонский кирпич на палетах уже равномерно перемешан на заводе. То есть при его кладке не требуется каменщик с тонким чувством цвета и супер ответственностью перед заказчиком? Где бы еще такого взять.
Предлагают, как альтернативу - взять винерберговский мускат или браер Баварская кладка. Но по первому, надо брать заведомо разнотон, чтобы получить нужный результат, и при этом все равно можешь получить полосы и штрихи, а второй - очень разные и яркие оттенки у кирпича.
Идея эстонского закачалась, после того, как стал раскладывать на компе кладку. Как у Вас делали кладку, чтобы получить перевязку в полкирпича? Я понимаю, что подрезали кирпич, как и где?
И еще, Вы делали кладку на обычный раствор, каменщики сильно кирпич пачкали при кладке, он хорошо оттирается? Мне шероховатый рекомендовали класть только на кладочный раствор, но хочу сэкономить.
Класть на раствор под расшивку, а потом расшить нужным цветом. Возможно?

 

Кирпич выбирал больше визуально, ну и по параметру водопоглощения, чем оно меньше, тем долговечнее и меньше грязь будет приставать, как мне кажется. Да и вероятность высолов небольшая. Кирпич не особо хорошей геометрии, но у меня как раз задумка и была, чтобы кладка выглядела как бы деревенской, мне даже швы ребята расшивали щепками, чтобы был не гладкий шов, а как бы царапки оставались. Резаный кирпич в углах в глаза совершенно не бросается, об этом не стоит даже беспокоиться, т. е. переплачивать за полноформатный 120-ый смысла нет, опять же, имхо. По поводу как вести кладку. Я все же заставлял работать из 3-4 поддонов одновременно, а так ничего на стене не подбирали. Кирпич пачкать нельзя, он с песочком, фиг чего ототрешь. По поводу расшивки цветным раствором - не подскажу, у меня клали на обычный.

 

Да, самое дешевое это двухконтурный котел, трубы лучше двутрубка (легче регулируются), как вы и считали. Себе ставил бош на 24 квт, полипропиленовые трубы, радиаторы недорогие алюминиевые. Советовали биметалл, что вроде алюминий выделяет газ в работе с горячей водой и завоздушивание может быть. Но у меня обычный воздушник стоит, ничего не стравливает, всё нормально уже полтора года. Проверял в радиаторах, тоже лишнего воздуха нет. Взял алюминиевые, они были дешевле. Котла хватает на всё, и душ и ванну. Он просто при открытии воды в ГВС не греет трубы.
Трубы недорогие Политэк и ProAqua, армированные, PN20 (до 90-95град) диаметр 20.
Бойлер можно и потом поставить, у меня пока без него, особой необходимости пока не увидел.

 

Спасибо за ответ!

 

В итоге видение отопления поменял. Решил попробовать собрать сам, посмотрев вживую на пару работающих систем. В итоге купил коллектор на 12 выходов (у меня 10 батарей), металлопласт, евроконуса, присоединительные узлы угловые, радиаторы панельные, самые тонкие. С алюминием у меня не сложилось, когда считал теплоотдачу. Мне нравятся батареи по ширине окна - у меня проемы шириной 1500, поэтому алюминьки бы обрубочками смотрелись, либо дофига переплачивать за секции. Соединения только на коллекторе и радиаторах, так как буду делать сам, мне чем меньше мороки, тем лучше. Если не получится самому сделать, приглашу спецов на монтаж.

 

Т. е. от коллектора будет звездой расходиться на каждую батарею? Для чего такие сложности?
С металлопластом работал, не понравилось, но фитинги обычные. Дольше, менее надежно (пара соединений потекла из 10 сразу и пара через полгода). С евроконусами слышал, что гораздо надежней.
Но после того как попробовал трубы из ПП паять - только они! Как детский конструктор, быстро, надежно. Инструмент стоит недорого (1000-1500р). за полтора года ничего нигде не потекло, что и неудивительно - получается монолит в свариваемых стыках.

 

Соединений поменьше, прикинул, что быстрее монтаж. Да и радиаторы рассчитывал без большого запаса, поэтому температура теплоносителя будет достаточно высокой, что не очень гуд для полипропилена. Хочу подводку из стены, чтобы из пола ничего не торчало (удобнее мыть пол, да и меньше вероятности подводку повредить мебелью, например), но, это в принципе и полипропиленом можно замутить. Отступать уже некуда, трубу купил, посмотрим, что получится).

 

Да, раз купил, отступать, действительно, некуда. С евроконусами должно быть надежно. Вот только радиаторы всё равно с запасом расчитай, потом переделывать будет труднее, а так легче температуру будет регулировать на самом котле, даже в сильные морозы будет запас. Мало ли, какие теплопотери еще будут, которые ты не учел.
Это главный минус ПП труб, боятся превышения температуры носителя. Бывает при небольшом превышении t их уже ведет, а бывает что и норм работают. На форуме разные высказывания встречал. От производителей, наверно, зависит. Или при кратковременных превышениях не критично. Но если котел ТТ, полюбому обвязку стоит делать из металла.