Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посмотрите расход топлива на авто с природным газом CNG - л/100 км и м3/100км. Или расход газа заводским генератором типа Кипор аналогичной мощности. но в принципе пропорция верная.

Посмотрите в Инете клапана газовые запорные, чтобы когда есть электричество - клапан закрыт. Пропало эл-во - клапан открылся.

 

Я бы еще порекомендовал оценить расход бензина в год и решить что выгоднее - возиться с газовой топливной аппаратурой при отсутствии опыта в этом деле или оставить питание генератора бензином.
Лично меня очень сильно смущает автозапуск без предварительного выполнения пункта инструкции "предпусковой осмотр". С ужасом представляю сколько надо навесить защит и блокировок чтобы это стало действительно безопасным, а не только по утверждениям менеджеров торгующих генераторами. Причем от типа топлива газ-бензин это не зависит. Газ, которого все так боятся, может конечно собраться в помещении при неработающем генераторе, но и бензин которого традиционно не принято бояться - может лужу образовать.

 

Ну а как здесь оценить? В лоб?
С февраля 2014 года генератор наработал всего 120 часов, потратив 103 литра 92-го.
На данный момент стоимость одного литра 92-го - 44 руб/литр, а газ - 4,7 руб/м3.
Здесь же не столько дело в стоимости топлива, сколько в удобстве использования - не нужно следить за количеством топлива в баке, нет необходимости держать запас топлива более одной 20-ти литровой канистры, в метель не нужно идти, откапывать постройку, где хранится топливо и прочее.
Тем более, что трубу с газом к генератору уже подвёл.

С бензином в этом плане мне проще - генератор установлен в проходном помещении и постоянно на виду - в случае утечки бензина запах будет замечен сразу, но за всё время эксплуатации прецедентов не было, не считая случайно пролитого топлива при заправке, либо при техобслуживании, когда снимал бак для удобства доступа.

Пока в планах до внедрения запорной автоматики буду перекрывать газ штатным краном на трубе - генератор у меня в шаговой доступности, даже одеваться не нужно - вышел, открыл газовый кран, пошёл к щиту, нажал кнопку включения авр. Возможно и не буду заморачиваться с автоматикой - буду перекрывать в ручную.

 

Если вы умеете настраивать газовую топливную аппаратуру то удобство использования будет. Если нет, и нет желания осваивать этот навык ради сотни часов работы генератора в год - то придется для настройки обращаться к тому кто умеет, иначе удобства не получите.
Если думаете что достаточно прикрутить к генератору некие китайские детали и всё само заработает - то это далеко не так.
Больше всего меня обеспокоило упоминание автозапуска. Обычно под этим термином понимают запуск генератора без присутствия человека рядом, то есть без выполнения предпускового осмотра. Что требует обязательного обвешивания генератора целым рядом защит и блокировок, что уже требует некоторых знаний в области электроники и автоматики. Причем необходимость этих защит не зависит от вида применяемого топлива.
Стоит ли этим заморачиваться ради столь редкого использования генератора как это видно по вашему расходу топлива - решать Вам.
Если какой-нибудь менеджер по продажам начнет утверждать что никакие датчики, блокировки и система автоматического пожаротушения полностью автоматическому генератору
не нужны - не верьте ему и читайте промышленные нормативные документы на эту тему.

При этом имеет значение расстояние от запорного крана до газового карбюратора на моторе. Потому что если трубка после крана длинная то воздух из нее придется или специально выпускать (на газовой топливной аппаратуре часто есть специальная кнопка для нажатия на мембрану или даже электромагнит для этого) или долго крутить двигатель стартером пока он не "прососёт" газ через эту трубку сам. Если мотор запускается каждый день то при герметичной топливной аппаратуре газ из трубок улетучится обычно не успевает и мотор схватывает почти сразу. Но стоит мотору постоять неделю и уже требуется пользование "подсосом" даже при небольшой длине трубок.
И это только одна из многих мелочей, которые влияют на желаемое вами удобство и которые не очевидны тем у кого нет практического опыта настройки газовой топливной аппаратуры.

 

Хочу сделать на движке 168F возможность подстраивать зажигание под газ с целью оптимизировать расход топлива. Надо придумать какую-нибудь приблуду, позволяющую катушку сдвигать вверх-вниз на несколько миллиметров, относительно маховика:

Наверное вниз, если нужно для газа более раннее. Никто не помнит, насколько градусов обычно делается опережение?

 

А попутной целью, я так понимаю, является сжигание впускного клапана? Экономии в таком случае не получится, клапана не бесплатно в магазине отгружают.
Разберите двигатель. Посмотрите на фазы. Они там и так впритык, распредвалы стоят с широченными фазами. Поджиг следует практически сразу же после закрытия впускного клапана. А тот, в свою очередь, закрывается когда уже идёт такт сжатия. Если учесть слабую пружину на впускном клапане, то получается, что при работе на 3000 оборотах впускной клапан закрывается ещё позже, чем в статике, когда Вы смотрите на его работу на выключенном двигателе. Сдвиг зажигания хотя бы на 15-20 градусов (а меньше особого смысла нет) однозначно приведёт к поджигу ТВС с ещё открытым впускным клапаном.

 

ну на машине же зажигание более раннее помогает, а здесь, что газ по другому гореть будет?

 

На машине фазы газораспределения немного иные. Не такие широкие, как на большинстве генераторов. У Вас же двигатель в разборе сейчас? Говорю же второй раз, сами прикиньте момент полного закрытия впускного клапана и момент разряда искры. С разобранным двигателем это легко. Потом прикиньте, что зажигание будет на 15 градусов пораньше. Ну как, успевает клапан закрыться до разряда искры? И про инерционность его не забывайте.
На машине, кстати, клапан от руки, без инструмента, рассухарить сложновато. На генераторе - не вопрос. Понимаете к чему клоню?

 

Уже собрал. Разбирать не хочу. Ну, а что надо, для этого? Распредвал другой?

 

Тама ж показывали целых два вала - у пластика фазы ужее и значит там можно двигать фазу дальше. без лишней опасности для клапана.

 

Я всё думал, почему wcreader? Потом допер, вероятно: water close reader, то есть туалетный читатель.
А теперь по делу. Я пластиковый распредвал не принимаю в принципе. То есть, если я найду стальной распредвал с узкими фазами, как на пластике, то поставив его, я могу двигать зажигание под газ?

 

Двигатель другой.
А ещё лучше - перестать насиловать технику и свою голову. При стандартном зажигании и работе на газу у меня получалось иметь КПД на выходе с розетки на уровне 23-24 процентов. Это с учётом никакущего КПД самого альтернатора, который при работе греется, что кипятильник. Если откинуть его КПД, которое около 0.8, то получаем КПД по двигателю на уровне 30 процентов. Это практический предел для маломощных тарахтелок с низкой степенью сжатия. Для повышения КПД при работе на газу надо степень сжатия поднимать хотя бы до 11, а не зажигание двигать.

 

Лучше и то и другое сразу

 

Изменение расхода получается на уровне погрешности измерения. Правда мощность снималась от трети до половины той что написана китайцами в китайских ваттах.

Вот если получится вал с узкими фазами сделать, желательно вообще без "перекрытия" клапанов - то измнения будут существенно больше. Когда китайцы сделали из мотора KG40 мотор KG140 и поставили вал с широкими фазами - расход на мощности 300 ватт подскочил ровно вдвое. Так как у меня были оба мотора, пробовал менять валы - убедился что виноваты именно широкие фазы.

Как бы не оказалось что менять раз в год пластиковые валы с узкими фазами выйдет дешевле чем постоянно переплачивать за топливо при широких фазах. Как верно заметил товарищ wcreader, при нынешних ценах на топливо, съедаемое двигателем за всё время его работы до полного износа - расходником можно считать не топливо, а двигатель.

 

я буду поглядывать, если увижу случайно распредвал стальной с узкими фазами за недорого, приобрету, пластик пусть лежит, как памятник экономии на качестве.