Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ну я думаю ещё мощность генератора учитывать надо, чтобы соседей не обезгазить

 

Прикупил генератор Хаттер на бензине, с возможностью подключения на газ (доп опция). Можно его перевести на магистральный газ?
Бензиновый генератор Huter DY6500LXA

 

можно.
я разрешаю.

 

Про работу генераторных моторов можно почитать еще вот эти две темы:
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4301
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2004
Во второй теме полезная информация изрядно "размазана" по страницам, но она там есть.

Прямого запрета нет, но это находится в "серой зоне" правового поля. Скорее всего договориться с газовщиками не получится без существенных добровольных безвозмездных пожертвований на развитие газоснабжения
Ну или хорошо замаскировать подключение, сделав отвод от домашней газовой трубы в незаметном месте.
Технически основное отличие метана из трубы от пропана из баллона - в значительно меньшей плотности метана. Поэтому проходные сечения газовой аппаратуры для метана должны быть в разы больше пропановых.

Типичный газовый генератор на единицы кВт электрической мощности кушает не больше (а обычно меньше) чем газовый отопительный котел. При этом теплом от двигателя тоже можно отапливаться, как минимум вспомогательные помещения типа сарая/гаража.

 

клоун местный?

 

Я тоже разрешаю. Но только технически грамотным людям. Если человек "типичный потребитель",который хочет нажимать кнопки не утруждая голову - то эксперименты с подключением своего оборудования к газовой трубе ему категорически противопоказаны. Такие должны обращаться исключительно и только к сертифицированным и лицензированным специалистам воизбежание очередного взрыва газа.

 

Осенью уезжающие дачники выбросили мне очередной генератора на 168F моторе. "Очень старый и вообще сломаный". Разбирательство показало как обычно забитый грязью карб, оборваный веревочный стартер, потрескавшуюся и подтекающую топливную трубку от бака к карбу, и самое серьезное - разбитый подшипник в задней крышке электромашины. Причем и посадочное место тоже. Соответственно были повреждены и щетки. Крышка в хламовнике нашлась, подшипник тем более. Также лежала итальянокитайская газовая топливная аппаратура. Сломаное поменял, из карба снял крышку поплавковой камеры, вытащил жиклер и эмульсионную трубку, получился газовый карбюратор. Собрал, завел - работает. Максимальная нагрузка - полтора киловатта. На большее не хватает пропускной способности этого газового дозатора. Вот он кстати:
https://www.autogasspb.ru/uslugi-i-tseny/katalog/reduktory-propan-butan-1-2-pokoleniya/mini-reduktor-lovato-do-150-kub-sm--6582.html
https://q2autogaz.pl/mini-reduktor-lpg-m30617-lovato-p-16.html?products_id=16
Перед использованием требуется доработка - вытащить пружину из первой ступени. Это чтобы оно могло работать не от автомобильного баллона, а от бытового с штатным редуктором.

Вот так выброшенный неисправный бензогенератор можно превратить в газовый. А потом я ему еще и маховик на моторе поменял и электростартер от мотоблока поставил.
Только куда применить - пока не нашел. Для моих зимних потребностей (зарядка аккумуляторов) он великоват.

Вопросы по переделке задавать можно. Но лучше в емыл - а то тут прозевать могу если уведомление не придет. Емыл есть в профиле.

 

Loncin LC1600 вчера вечером закончил свой первый баллон пропан/бутана. Баллон заправлял на автозаправке, 900 руб за 42,5л по счётчику. Реально х. з. Средняя нагрузка примерно 300 Вт. Хватило на 86 моточасов. Качество сборки генератора бомба. Масло вааще мотор не берет. Как залил так уровень держится. Ваттметра нет по этому высчитать точно выработанные киловатт-часы в моем случае сложно. Примерно вот так.
Двигатель LC148F-2 80см3

 

Имеется газовый генератор. На сжиженном баллонном газе. Как я понимаю, перевести его на магистральный газ можно просто рассверлив жиклеры? Или я что-то упускаю из вида?

 

В общем случае да. Но надо обратить внимание на диаметр отверстия в клапане дозатора. Может так оказаться что его не хватит на полную нагрузку мотора. А рассверлить не факт что получится. Хотя маловероятно что у домашнего генератора используется режим максимальной нагрузки, так что возможно будет работать и так.
Вообще, в теории, под метан нужно примерно вдвое большая площадь (не диаметр, именно площадь!) отверстий.

Только вопросы точной настройки соотношения газ-воздух. Для этого хорошо бы иметь регулируемое натяжение пружинки в дозаторе и регулировочный краник после него, который будет выполнять функцию главного жиклера. Пружинкой настраиваем холостой ход мотора, краником - режимы около максимальной нагрузки.
Еще неплохо бы узнать насколько у вас стабильное давление в входной газовой трубе. Потому что если оно существенно меняется то настройки дозатора на моторе придется регулярно подкручивать.

Поздравляю! Повезло с мотором. У меня мотор 87 см3 кушает примерно 100мл масла на большой баллон. Но и мотор 14 года выпуска, я второй его хозяин, ему простительно. Кстати, я прошлой зимой жаловался на то что он плохо заводиться на морозе стал. А летом снял головку цилиндра и тщательно очистил от нагара. Обнаружил крошки, прилипшие к рабочей фаске впускного клапана. После чистки мотор снова стал заводиться отлично. Вот сегодня например в -11.

 

У меня первый генератор, который без электростартера уверенно запускает, женщина 73 года. Хоть головняк с электростартером отпал и экономно. Отлично запускается. Первый запуск делал прям на пропане, вааще даже облачка масла не кинул).

Двухкиловатник (номинал) с электростартером. Но кушает пропана ровно в два раза больше, при тех же условиях, 40-43 моточаса от баллона. Мотор 171см3. Наработка на нем небольшая.
Лончин такой же как купил находил, что производят с электростартером. Но купить такой не судьба.

 

При малых нагрузках (почти закрытом дросселе) разница в потреблении почти пропорциональна разнице рабочих объемов при условии примерно одинаковой степени сжатия. При открытиях дросселя близких к полному - там да, начинает сказываться несколько большая тепловая эффективность большего цилиндра. Лучше отношение объема к площади стенок ("закон куба-квадрата").

Я тут посчитал что в начале зимы мой UP154 мотор скушал баллон ровно за месяц, накрутив при этом 53 моточаса на мощности около 850 ватт. Это зарядка аккумов - в начале напряжение пониже и соответственно мощность чуть поменьше, в самом конце когда 16 вольт - потребление от генератора ровно 4А,то есть 880 ватт. Больше никак - электромашина начинает вонять нагретой изоляцией. Собственно, китайцы и пишут про нее 0.9 кВт. Хотя сам мотор судя по положению дросселя может еще чуть больше.
Перемножаем часы на ватты - получаем 45 кВт*ч за месяц. Подставив КПД зарядников, аккумов и инвертора (по 0.8 каждый) - получаем примерно 0.8 кВт*ч в сутки на полезную нагрузку. Так примерно и есть. Потребление теперь уже почти не переключаю напрямую на генератор - так от инвертора и работает. Потому что от переключения 36 ватт типичной вечерней долговременной нагрузки туда-сюда я ничего особо не сэкономлю в сравнении с нагрузкой на генератор от зарядки аккумов.
Пробовал заряжать аккумы от перемотанной на 12 вольт точно такой же электромашины. Сколько-нибудь видимой экономии не обнаружил. Так что похоже "баллон на месяц" - это предел. Генератор работает с ноября по февраль. В остальное время - солнечные панели.

 

Да, степень сжатия и в обеих 8,5.
У меня аккумуляторов немного 162А/ч новые в параллель подключены 12в. И старый, остаточная ёмкость примерно 25А/ч, но подключать в параллель стрёмно, заряжается отдельной зарядкой 5А на диодное освещение. Вечером 2-4 часа зарядка аккумов и прямая генерация. Меньше чем 12,1-12,2 В аккумы не разряжаются, т. к. аккумуляторы Акком EFB (стартерные)
Те которые новые 162А/ч, заряжаются 5А от ИБП +10А четырехступенчатая зарядка Актион 10000, зарядки подключены тоже в параллель. Алгоритм своеобразный, для себя нашел, чтоб не заморачиваться. На зарядке Актион сразу задаю ток 10А и крайнее напряжение 16В. Зарядка которая паралельно Актиону работает 5А, но достигнув напряжения 14В на аккумуляторах, зарядка 5А, ИБП отключается и дальше работает Актион зарядка до 16В и током 10А. Достигнув 16В, ток постепенно падает. И Примерно при 5А в среднем заряд отключаю. На баллансировочный заряд периодически вожу аккумы от сети. Солнечные панели в моём случае не вариант. Бурного кипения в банках при таком алгоритме нет.
Вашу информацию всегда читаю. Благодарю, что делитесь. Ваш опыт имхо для многих приносит большую пользу.
Вот мысли не попускают понизить обороты генератора и напряжение на AVR до 130В. У меня есть инвертор двойного преобразования (в постоянку и потом выход 50Гц 230В чётко) с КПД 85%, мощностью 300 Вт как раз. Ему на вход 130 В любого напряжения, частота пофик. Но тогда насос в скважине, мощностью 500 Вт придется запускать вторым генератором. Интересна Ваша точка зрения в этом случае как опытного профессионала, насколько существенно будет меньше потребление, примерно. У мотора максимальный крутящий момент на 3200 оборотах. Есть смысл заморачиваться?

 

С точки зрения подключени в параллель - важно конечное напряжение заряда. То есть то, на котором аккум остановится при непрерывном длительном протекании стабилизированного тока в 1/10 его паспортной емкости. Или 1/20. Но для всех измеряемых эта доля должна быть одинакова. Чем сильнее будет разброс - тем менее желательно параллельное подключение так как тот у которого напряжение выше - будет недозаряжаться. У меня например есть аккумы Trojan, они от каких-то уборочных машин. И вот у них заряд заканчивается на 15-15.2 вольта (зависимо от температуры). Если их подключить параллельно автомобильным аккумам, которые хотят 16.2-16.5 то автомобильные будут регулярно недозаряжаться и у них начнет расти внутреннее сопротивление. А с ним и конечное напряжение зарядки. То есть процесс будет самоусугубляющимся.

Чем меньше разряд - тем дольше аккумы живут. Хотя у меня есть два тюменских в синих корпусах, я их пару лет назад до 11.5 высаживал и ничего, пока вполне живые. Сейчас подключено четыре желто-синих "delta" - по возможности стараюсь поменьше сажать. Но с моим типичным вечерним долговременным потреблением в 36 ватт - всё равно раз в три дня заряжаю.

Панели - штука очень заметная и внимание привлекающая. Безбоязненно можно ставить только в глухих местах типа как у меня. Один знакомый поставил в садоводстве (не электрифицированном - таких под Питером хватает) - панели сперли. У другого тоже в садоводстве одну разбили.

Я пробовал заряжаться от мотора UP154 c перемотанной на 18 вольт электромашиной. Обороты понижал до 2200. Что-то не заметил сколько-нибудь значимой экономии топлива. Хотя режим для мотора был хороший - почти полностью открытый дроссель. Однако кушал практически также как такой же мотор с 220в электромашиной и тремя параллельно работающими зарядниками от "Ориона". Экономия если и была то в пределах погрешности измерения. Зарядный ток тоже плюс-минус такой же (33-35А). Больше никак - в обоих случаях упирается в перегрев электромашины. Заморачивался я с этим из-за опасений подыхания орионовских зарядников. В итоге зарядники пашут в неотапливаемом сарае третью зиму, а на низковольтном генераторе сгорела половинка диодного моста. Хотя он на радиаторе стоял алюминиевом и написано что мост на 50А. А сгорел при 35. Видимо потому что большие импульсные токи.

Серьезно так высоко? Удивлен. Обычно на тех графиках для китайских моторов которые я видел - максимальный момент был около 2200-2500.

Увы - без доступа к металлообрабатывающим станкам с мотором ничего особо не сделать. Где-то в недрах ютуба я видел как аргоном заплавили лишний объем камеры сгорания на таком моторе, потом профрезеровали новую камеру поменьше. Под газ надо бы степень сжатия порядка 12. Особенно если работа на сильно закрытом дросселе (меньше половины). Ну и фазы газораспределения хорошо бы более узкие. Но кулачки переделать это вообще крайне сложно - нужен станок с компьютерным управлением, который сможет правильно сгрызть с них лишнее.
Так что единственное что нам легко доступно - это нагружать мотор до почти полного открытия дросселя чтобы устранить насосные потери и поднять фактическое давление на такте сжатия до возможного максимума при имеющейся геометрической степени сжатия. Вот это некоторый эффект дает. Запас по прочности железа у китайских моторов есть, на открытом дросселе долговременно работать могут. При моих здешних температурах воздуха не перегреваются, даже при +25. Выше не пробовал - летом я вообще этим мотором почти не пользуются, на солнечной энергии живу.

Мне жалко, пусть народ пользуется. С газом вообще у нас много мракобесия связано из-за незнания школьной физики и химии. Большинство мифов происходит из времен столетней давности когда использовался "светильный газ" совсем другого химсостава и куда более опасный. Разве что с метаном из трубы надо повнимательнее быть потому что из-за глюков у газовщиков случаются скачки давления. Например в Сестрорецке в 2012 году несколько кухонь сгорело из-за такого глюка. У меня родственник там живет, рассказывал. А пропан в баллоне абсолютно предсказуемо себя ведет.
Все равно при двухкратной разнице в цене между пропаном и бензином/соляркой всё больше народа захочет переводить генераторы на газ. Так хотябы тут готовые рекомендации прочитать смогут от тех кто как и я жжет газ в генераторах не первый десяток лет.

 

С графиками на оф. сайте Лончин стало как то не очень. Но в описании указано: