Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что будет коксоваться? Советую обратиться к теории факельного сжигания топлива. Посмотри на видео. Год назад выложил. Там всё такое. Жаровая снимается руками. На раз - и в руках. Никак не крепиться. Всё я больше не могу. Всё в профиле. Фото, комментарии, телефоны, скайпы. Нового ничего никто не придумал. Флуд.

 

Посмотрел, очень понравился клон на крестовине, только куций А че крестовину прилепил на трубу (обратка масла), а не прямо на бак?
Вот начинал делать мини горелку, бросил из соображения надежности. В отверстие должна была крепится крестовина, в нее ввернут флянец с жаровой.

 

Я хотел бы спросить вас по поводу котла из стали. Становиться ли вода немного грязной от ржавчины? Я использую сейчас обычный газовый накопительный водонагреватель на 135 литров (вериткальный, собираюсь ставить на 270 литвров с дымоходом большего диаметра, у текушего только 60мм выхлопная труба) внизу которого 90 градусный отвод на 160мм в который и дует горелка. Эти водонагреватели внутри имеют какое-то покрытие для предохранения от ржавения и используются для снажбения горячей водой но не для циркуляции и обогрева. Я использую его для горячей воды а также для обогрева (радиаторы медные с вентиляторами - то есть не ржавеют). Система закрытая, максимальное давление подаваемой воды 500kPa и на баке расширительный кран на 850kPa. Все было хорошо пока не поставил один стальной радиатор обогревательный и через некоторое время горячая вода стала красноватой от ржавчины и когда убрал тот радиатор то обнаружил что внутри полно ржавчины и даже может насквозь проржаветь. И теперь вот только медные или пластиковые трубы использую что бы ржавчины не было. Сам водонагреватель хоть и железный ржавчины не дает так как имеет покрытие внутри которое еще пока не разрушилось. А у вас котел под давлением или открытая система и если открытая то как с водой для душа - используете теплообменник или просто эту же воду через насос который включается когда кран открываешь и таким образом получается большее давление необходимое для душа и тд. Меня удивило как быстро вода стала красноватой от ржавчины - буквально за 2 месяца только.

 

Вода является пока самым лучшим теплоносителем. Естественно в ней растворён окислитель. Также в воде присутствуют всякого рода микроорганизмы. При нагревании воды количество растворённого в ней окислителя уменьшается. Поэтому систесную воду не надо часто менять. Со временем она приобретает тёмный цвет от естественного процесса окисления. Чистой как слеза никогда не будет. У меня система с ЕЦ . Открытого типа. Работает как На ЕЦ так и с насосом. ГВС отдельная тема. У меня нержавеющий бак 300 литров и отдельный контур ГВС. Свой насос. Рециркуляция. Нагрев от СО. Давление воды как в системе ХВС. Это 2-2,5 АТМ.

 

Ясно. Спасибо. Конечно это усложняет систему в целом. Хотелось бы как попроще и меньше циркуляционных насосов. Я пытаюсь сделать более примитивно и комбинированная система отопления и водоснабжения выглядит как бы проще но возникают другие проблемы (но если использовать пластик и медь то вроди бы все нормально). Пока все еще не выбрал вариант какой делать окончательным и временная система комбинированная (но все под давлением) и эти газовые водонагреватели (которые стальные и покрытые внутри от коррозии) проблем с ржавчиной не дают до тех пор пока покрытие не разрушено. А по поводу микроорганизмов в воде которые хорошо размножаются в не сильно горячей воде (напрмер legionella), то я периодически делаю нагрев до 82-85 градусов хотя в обычном режиме 60-70 обычно и поэтому хотелось бы узнать до какой температуры вы доводите воду в петле горячего водоснабжения и насколько это хорошо работает с теплобменником. Если минимум для дизенфекции надо получить 70 градусов то тогда наверно в петле теплоснабжения надо иметь градусов 80 что бы нагрев до 70 градусов не занимал очень долгое время.

 

Во первых я не согласен что в петле ГВС есть необходимость в дезинфекции. Скорость обмена воды достаточна высока и замарачиваться на этом нет смысла. По температуре ГВС тут только две позиции: или Вы греете воду до температуры натурального потребления, или с завышением температуры для последующего разбавления. Я предпочитаю первый. Если я грею горелкой горячую воду до малой температуры, то имею некую экономию топлива. Разница в температуре двух сред не очень большая естественно и потери уменьшаются. А так если греть до 70 градусов летом накладно будет по топливу. И не надо забывать что при большом расходе горячей воды больше будет и подмес холодной. Поэтому отдаю предпочтение большому объёму в 300 литров. В планах летом вообще не пользоваться нагревом. Лучше раз потратиться и сделать солнечный коллектор для приготовления горячей водички. А топливо лучше потратить в меж сезонье или зимой. Вообщето эта тема о горелках. Найдите тему подходящего характера и можно продолжить нашу беседу.

 

Ясно. Спасибо. C температурами согласен - для экономного расходования топлива. По поводу дезинфекции тоже не уверен но много уж советов что надо это делать. По горелкам тоже много вещей которые надо попробывать (у меня не на крестовине) - я вот собираюсь прямо перед шаром поставить кольцо с каналами под углом 60 градусов 6 штук (просверленные отверстия) к которым трубками 6мм одинаковой длинны подвести воздух от большого диаметра шланга в который воздух будет нагнетаться турбинкой (уже нашел ее - диаметр трубы 20мм и дует сильно 0.25m3/min 60ватт мотор - но можно уменьшить подачу регулируя напряжение питания - то есть объем воздуха можно менять в широких пределах). Это кольцо близко я шару и его толщина всего 12мм. Трубки одинковой длины что бы сделать одинаковое давление и равномерную подачу воздуха по периметру кольца. Хочу так делать так как в начале сделал кольцо из медной трубки и и просверлил 4 отверстия диаметром 0.3мм и подавал воздух из того же компрессора только через другой регулятор давления и еще труба которая подводила воздух к этому кольцу частично находилось в пламени то есть воздух подогревался. При такой организации получились хорошие результаты с регулированием температуры сгорания в пламени и можно было легко выставить оптимальное сгорание то есть если дымит немного то увеличив давление дым исчезал полностью и соответственно температура в пламени увеличивалась. Все бы было хорошо но только была одна проблема - компрессор работал каждые 5-10 минут в зависимости от давления выставленного на регуляторе для кольца поддува. Поэтому собираюсь попробывать турбинку с трубками без маленьких отверстий и получить тот же результат. Через те 4 маленьких отверстия в оптимальном режиме воздух дует достаточно ощутимо когда руко

 

фото конструкции системы наддува с вентилятором - можно?.

 

в оптимальном режиме воздух дует достаточно ощутимо когда рукой проверяеш - типа как от маленького вентилятора но струя очень направленная и достаточно узкая.
Вообщем если бы не частая работа компрессора то и хорошо бы но из за компрессора придется попробывать эту турбину. С зади шара я никак не могу подвести воздух так как масло сдувается вперед - это уже обсуждалось здесь много раз. Надо как то прикрывать шар а в моей конструкции это трудно пока сделать (да еще этот воздух будет и охлаждать все дополнительно что не нужно там). Вот просто на чем остановился с вторичным воздухом. Хотелось бы знать ваше мнение об этом - может какой совет есть. Первый мой вариант полностью рабочий - только проблема с частой работой компрессора - компрессор с накопителем 40 литров - то есть среднего размера как бы.

 

Ну и где Вы раньше были. Тут сказочники попридумывали небылиц. Наддув можно организовать только там где есть место. А если места нет. Если диаметр всего 110 мм. В эту дыру надо поместить кучу без чего горелка просто не работает. А для каналов места нет. Воздух от компрессора используем только по назначению. Склоняюсь к естественному наддуву. Только нужна правильная организация подачи воздуха в котёл и в каналы горелки. Использую наддув только для более полного сгорания. Если Вы упрётесь с амбициозностью( ну типа не хочу и всё) в какую то помеху для реализации горения- это потерянное время и деньги. Нужен адекватный подход к проблеме. Для своего котла это всё сделать легко. Для чужого - нужна исследовательская база. Не зря наладкичи деньги получают. Они бегают, измеряют разрежение, СО, в лучшем случае остаток кислорода. Нам же нужен результат. Бесплатный. Вашу идею с кольцом я понял. Посмотрите мои эскизы подачи воздуха. Я решил эту проблему иным способом.

 

я не могу найти эскизы - где их искать - каритнки видел в персональном профайле а эскизов не нашел - сейчас у меня тоже горелка работает без наддува пока - на естественной тяге - может надо фотографии поместить для наглядности - просто как хорошо все работает когда немного наддуву даешь (как я раньше с компрессором делал) - буду продолжать думать может что-то и придумается

 

Посмотрите вложения темы 4.

 

спасибо - нашел все вложения но не нашел эскизы подачи воздуха в трубу горелки - остальное все понятно - я думал у вас котел в полной водяной рубашкой имеет внешнюю изоляцию а оказывается он открытый то есть потери тепла идут когда он работает - конечно если это используется для нагрева помещения то все нормально но с изоляцией наверно все таки бы было бы лучше так как летом наверно в помещении где стоит котел и так жарко

 

Белок начинает разлагаться при 42С (денатурация белка). Если у вас вода будет на недели застаиваться в ГВС, то любая дезинфекция не избавит от неприятного вкуса/запаха - разлагается органика. Так что нормального прогрева до 50С вполне хватает.

 

Это старые фото. Сейчас там относительно прохладно. Я выложу фотки что я сделал с котлом. На утепление пошла целая упоковка базальтовой ваты. Я со временем заизолирую все теплопроводы.Вот ссылка на эскиз. Можете сравнить со своими выводами. Только эскиз это одно , а конструкция это другое.https://www.forumhouse.ru/attachments/forum136/363174d1294486609-.jpg