Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. По оборотам не скажу, стакан масла секунд за 5 набирает.
2. Площадь примерно 130кв. (6-ть гаражей)
3. Котёл полностью самодельный, из толстостенной трубы, в ней вертикальный кожухо-трубный теплообменник. Объём котла 40-50 литров, площадь теплообмена около 1кв.метра.
4. Фильтр стоит третий сезон. Пока не менял.
5. Котёл стоит на СТО, соответственно и масло от замен. Сливаем в кучу всё (масла, трансмиссионку, тормозуху. Основной бак куба на 4-ре, стоит в смотровой яме одного из гаражей. Летом сливаем туда. К зиме отстаивается. В расходном стоит поплавок + магнит + геркон и управляет реле, которое питает мотор в баке. Уровень пополняется примерно на 1см.

По примерным подсчётам мощность около 15КВт. Подача от 82 до 92 град.
Данную тему я начал читать ещё со второй ветки, там были фотки котла.
14-ть вертикальных газоводов диаметром 65см. высотой около 0.4м

 

Вот это и настараживает, что фильтр не меняли. Скорее всего мимо прёт или дырка в бумаге. Уже должен быть похоронен. А как часто котёл чистить приходиться? На верху должно быть очень много вынесенного песка. На вертикальных поверхностях понятно, меньше. А вот горизонтальных. Факел прямо в стенку бьёт, или упирается во что? Чего спрашиваю: хочу развернуть горелку в своём котле перпендикулярно трубе. У меня есть такая возможность. Есть ещё боковой люк в который можно поставить ещё одну дверцу. Тогда эффективней должно быть.

 

Что то Вы, Петя, гоните по поводу клапанов в фильтрах.
Внутри масляных фильтров стоит ОБРАТНЫЙ клапан в виде резиновой шайбы, который не даёт маслу уходить из магистрали в поддон после глушения двигателя. Это сделано для того, чтобы не было масляного голодания у двигателя при старте.
А редукционный клапан на 4 кг\см (не отрицаю, что на некоторых моделях авто может быть больше) стоит в масляном насосе. Он и является байпасным. Он сбрасывает лишнее давление после насоса (но перед фильтром) на вход этого же насоса. Но он ни когда не пропустит нефильтрованное масло в работающий двигатель. Вы что, технически соображать не имеете желания? Это же смерть мотору... Причём очень скоропостижная.
А когда забьётся фильтр (хотя такого быть не может, потому как не дерьмо же в конце концов вы льёте в мотор),у вас просто загорится красненькая лампочка давления масла, датчик которой стоит после масляного фильтра. И Вы обязаны заглушить двигатель...
Да накрайняк разрежте Вы этот несчастный фильтр, и посмотрите, что нет там ни каких редукционных клапанов. Только обратный, в виде резиновой шайбы. И то не у всех он есть, вроде бы.

 

Я что-то тоже не находил клапанов, а потерю давления из-за грязного фильтра, редко, но встречаю.

 

Если говорить не о жигулях (здесь я не соображаю) ,в любом оригинальном фильтре ДВС от иномарки, обязательно стоит 2 клапана. Один для предотвращения слива масла в поддон (его видно снаружи).
Второй в ОБХОД фильтрующего элемента. Про редукционный насоса совершенно верно, порядка 7-8 Атм.
Вот и представьте забитый фильтр с разницей давления хотя-бы 4 Атм. Лампочка давления еще не горит, а фильтрующий элемент точно порвется, и помимо грязного масла в систему смазки пойдет бумага с фильтра.
Из двух зол выбирают меньшее. Но если фильтр менять во время такая ситуация никогда не случится.

Мое мнение, производитель ставит второй клапан не столько из-за грязи, сколько для более безопасного запуска при очень низких температурах.

 

В авто чаще встречаешься с забитым маслоприемником и последующими проблемами, фильтры крайне реже создают неприятности. Мы все-же не мусор в моторы засыпаем, да и масла уже очень приличного качества.
Седой правильно сказал чем дальше, тем хуже. Наверно надо масло забирать из холодной емкости шнековым устройством прямо в теплообменник без фильтров напрямую, а дальше городить систему очистки последовательного типа. Скажем открытую продолговатую емкость разделить несколькими перегородками из сеток разной величины, пусть масло перетекает из секции в секцию. Крупные остатки будут оседать в каждой секции, а дальше и масляный фильтр от авто честно отработает. Сетки изготовить съемными для периодической чистки.

 

Давно ... еще в советские времена разрезали жигулевский масляный фильтр... да стоит там байпасный клапан прямо с задней стороны фильтра и поджимает сам фильтрующий элемент...
Надо попробовать фильтровать не через бумажный фильтр а через сетку по принципу водопроводного ... Взять камазовские яйца (или любой другой разборный) а туда вместо фильтра сварганить фильтр из сетки...

 

Немного не в тему. Я снова про свои отверстия. Может кому пригодится.
Купил на рынке балеринку по дереву 8$, сразу пытался пойти по пути найменьшего сопротивления и сверлил резцами которые шли в комплекте. Ерунда, очень сильно тупятся даже после закалки. Потом выбросил один резец и вставил вместо него резец по металу, от токарного станка. Дело пошло. Правд для такой работы желательно использовать сверлильный станок, но это пока мечта.
Посмотреть вложение 654520 Посмотреть вложение 654521 Посмотреть вложение 654522

 

Эх не хватает в интернете пива и рыбы! Столько можно рассказать...

Сверло Форстнера наверно везде есть в продаже, предназначено для сверления дерева и ДСП. Напайки победитовые, я им просверлил все необходимые отверстия даже в газовом баллоне. С листовыми материалами справляется легко, нужно только приловчиться. По сути очень похоже на коронку, но имеет два наружных резца и два торцевых. Если убрать торцевые, то будет резать по кругу внешними, но толщина прорезаемого металла будет равна высоте резцов.

 

Конечно стоит клапан. И не только на жигулёвском. Даже на промышленных фильтрах ставят диф манометры, чтобы автоматика отрубала подачу (или отбор при вакуумной фильтрации) при достижении предельной разницы давления. Кстати предельная разница давления - одна из основных характеристик фильтра.
Через стакан Ф100 мм обтянутый сеткой я пытался фильтровать. Мелкая сетка забилась после трёх вёдер. Нужно увеличивать площадь и ставить несколько фильтров с разной сеткой. А лучше засыпной.

 

Есть фильтра склапанами которые закручиваются горизонтально в блок, а без клапана вертикално наровне с потдоном (картер) и фильтр никак не порвется бумага защищена мелкой металической сеткой!

 

А у сетки прочность бесконечна? То что я написал относится и к сетчатым фильтрам тоже.

 

Поставил 2 горшка снятых со сварки на базе движка от москвичя да и все детали оттуда.
1 набил губками для мыться металлическими 2 же на фото был разобран по причине увеличения давления в магистрали поле ~730 литров масла. на фото вида вода песок стружка металлическая... в самом баке стоит бензо фильтр, то же есть на фото не разу не менял но за 4 месяца даже в нем что то есть...Стоит датчик давления от этой же станции переделка заключалась в том что бы
1. Прорезаем болгаркой крышку на расстоянии приблизительно сантиметра от места завальцовки. Запускать режущий диск в тело датчика на глубину не более 3 мм.
2. Проверяем механизм, целостность возвратной пружины, регулировочного винта и контрящей гайки, контакта ползунка, гибкого контакта подсоединения к крышке.
3.. После прикуриваем датчик к магистрали и настраиваем сопротивление датчика с давлением (с новыми фильтрами), меня сопротивления выставляем ноль, или на омметре регулировочным винтом датчика.
4. Двигая контакт ползунка проверяем изменяются ли показания на омметре до нуля или на приборе до максимального значения давления. (щланг до момента когда из него ели ели текло).
5. После успешной настройки, соединяем крышку и датчик по месту разреза просто пайкой в четырех- пяти местах и оборачивая потом место разрыва изолентой.

 

Воду из отработки можно попробовать убрать деэмульгатором. В сети встречал "Холодная выпарка" Чиста масел.

 

Вода не помеха. Если бы она была одна, не было бы проблем. Жидкости не совместимы и вода на дне сосуда. А вот грязь, это серьёзно. Только в разогретом масле возможен быстрый осадок взвеси на дно. А в холодном масле нифига не осаждается. 35 см ото дна стоит заборник и всё в грязи. Остаётся одно: масло надо готовить.