Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Guntis...

ни каких проблем- просто Анатолий -это "рядом с вами" и он всё же "дедушка" по ББ.

 

На котле запускал в ручном режиме (обкатывал силовой блок) .Контроллер пока не подключал дописываю прошивку. А по количеству кнопок, пока нет четкого понимания алгоритма, сделал на всякий случай, все ровно все сидят на одной ноге АЦП. По поводу жаровой трубы, первый вариант насколько мог скопировал по эскизу Седого, с каналом подогрева вторичного воздуха.

на открытом воздухе горит замечательно, отсутствуют крупные капли не сгоревшего масла, в котле тоже горит, но при избыточной тяге в дымовой трубе происходит срыв пламени.
Заменил жаровую трубу с отверстиями на коротыш без отверстий, а в последствии убрал из канала подогрева воздуха внутреннюю перегородку.

Результат: при избыточной тяге горелка начинает гудеть как реактивный двигатель, но пламя не срывается. Подачу вторичного воздуха накручивал до 6 атм. естественно корректировка по подаче масла.
Полагаю что жаровая труба избыточна, нужен стабилизатор пламени как в заводских горелках. Все придумано до нас.

 

Это тоже не коротыш. Укороти еше проц. на 30. Сделай отверстие диффузора 30-33мм. и подай ВВ сразу за ним. Кол-во и размер отверстий подбирай. Хорошо если воздух из отверстий будет выходить в задиффузорную зону не радиально а под углом, закручивая факел

 

Правильный ход мысли, я насчет коротыша. Будет время попробуй сделать - внутреняя труба без всяких отверстий длиной 25 - 30мм, внешняя труба длиной 50мм. Маленько не правильно сделаны отверстия ВВ, но должно работать, будет маленько шуметь, в идеале просто шипит. Воздух через шар с зади через отверстие 6-7мм. Удачи, если сделаешь отпиши о результате

 

Отверстия за шаром при первых экспериментах были диаметром 10мм. 2шт. После того как убрал жаровую отверстия законопатил, уменьшился выброс масла с шара, на стабильности горения никак не отразилось. На внутренней короткой трубе отверстий нет, просто закрывает полость шара, думаю совсем укоротить.

Да еще одно уточнение, шар у меня колпачковая гайка на 22, с тремя отверстиями на 0,22 мм. просверленные треугольником. Пробовал с одной, двумя, самое стабильное с тремя. При маленькой подаче бывает масло растекается неравномерно по шару (скатывается не по центру шара а чуть набок), вот здесь его и подхватывает поток с крайних отверстий, распыляет и стабильность горения не страдает. Внешняя труба сейчас служит для подачи вторичного воздуха.

 

Все правильно, вот народ сам доходит своей интуицией. Вот так должно быть

 

Через дюзу - это ПВ

 

А шибером пробовали пользоваться? А оптимизировать и дозировать ВВ пробывали? А у Вас предусмотрена регулировка подачи ВВ? В конструкции горелки есть ли регулировки подачи воздуха ? А про золотое сечение ещё спрашу? Без обид, победил сегодня одну хрень. Просто хорошее настроение. Удачи всё замечательно. Только такие трубы у Седого не применяются. Я про длину.

Ну сколько можно рисовать эту шляпу. Тот же хрен, только сбоку. У меня уже на диске места нет для этих шляп.

если скатывается то масло перегрето и много влаги. Большой зазор между трубкой и шаром. Масло должно держаться широкой лентой за счёт сил поверхностного натяжения.

 

Зазор около 2мм, тут еще один момент присутствует, если подача масла близко к переднему краю шара, то масло не успевает растечься и толщина масленой пленки слишком большая, что приводит к появлению крупных капель масла, которые не могут воспламениться и просто выноситься в камеру сгорания. Пленка должна быть чем тоньше тем лучше, пришли же к выводу что оптимальное отверстие в шаре 0.25 мм, следующий параметр толщина масляной пленки. Толщина пленки (качество распыла) расстоянием до края шара, и подачей масла на шар и давлением воздуха количество распыленного масла. Исходя из данных соображений стараюсь держать пленку как можно тоньше, а то что масло сваливается в сторону, ну так и льем не на шар, а на полусферу, да и геометрия далека от идеальной, не говоря уже про то что горелка стоит не по уровню и тд. и тп.

 

Два мм это много. Для остального надо иметь кучу регулировок. Перемещать подачу, высоту. Для этого я писал про цангу. Наладил- зажал. Трубку можно подгибать. Бить в бубен. Я вот что имел ввиду. И почему 0,25. Можно 0,35. Геометрию гайки надо исправлять. Вот поэтому и использую пока шар большого диаметра. Но на гайке тоже прекрасно работает.

 

Пробовал на полусфере диаметром 40мм отверстие 0,3, не понравилось. Да еще просверлил криво (не соосно), короче плевалась маслом и факел прижимался к жаровой.

А плевалась из за толстой масленой пленки, но понимание процесса приходит в результате осмысливания проведенных экспериментов.

 

Дю

Дюза, ВАЖНО!, должна изготавливаться с максимальной тщательностью. Прецизионно я бы сказал! Иэто вполне возможно. Правда тут надо включать мозг, не торопиться, работать при мощном освещении, с хорошими очками (в идеале часового мастера) или даже лупой. Ну и руки тоже не последнюю роль играют. Иногда получается не с первого раза. От конфигурации и особенно наружных краев дюзы порой зависит 90процентов качества факела.

 

Вся беда в том, что делая горелку забываем о том что на самом деле имеем дело с движением воздуха. Наука это называется аэродинамика. Порой возникающие завихрения из-за неправильной конструкции толкают нас на поиски новых каких-то решений. Хотя старые были правильные. Полезно почитать об этом. А потом нарисовать то, что создано и попробывать нарисовать и потоки какие могут возникнуть. Вот мой пример. Конус на трубе уже прижился и будет стационарно там оставлен. А почему? Человек заметил подвох и поправил меня. Результат: шибер прикрыть всё-таки пришлось. Температура СО увеличилась. На качестве горения не отразилось. Температура уходящих газов возрасла. КПД системы повысилась. У меня шары 50 мм. Отверстие 0,35. Ну и что. Горит нормально. У ВАс труба длинная, и очень длинная.

 

Замерил.

 

Моя 80 мм в длину.