Котлы Stropuva (Стропува) - 3

3 ведра х10 литров = 30 литров.
а какой объем (можно примерно прикинуть в ведрах на глазок) составляет 75 кг торфобрикетов?

 

Отход примерно 1/3. В мешке 25 кг или примерно 3 ведра по 10 литров.

Или отход 1 ведро с трех ведер. По весу гораздо меньше, то есть 2-3 кг с 25 кг.

 

Понятно.
Примерно так и говорили уже здесь.

У меня с 200 кг брикетов (полная топка 40ки) выход золы ~ пол ведра или, скажем - значительно меньше ведра.
Как это оценить в ведрах не знаю.
Можно так попробовать: полную загрузку брикетов загружаю на высоту ~ 130 см от дна. Диаметр топки считаем одинаковым по всей высоте котла .
Зола после прогорания лежит высотой около 2-3 см. Т. е. примерно 1,5 -2,5 % от объема топлива.

Тонну "чистых" (не ДСП, не фанера и т. п.) покупаю по 6200-5860

что то дороговато получается торфобрикетами?
какие у них параметры по теплоте сгорания?

Может вам попробовать деревянные брикеты? из приведеного сравнения следует что должно получиться на вес не дороже, с учетом меньшего количества золы - дешевле и 3 - если бОльший объем сгорит а мЕньший уйдет в золу - вероятно время работы одной закладки будет заметно больше?

 

Теплота сгорания торфобрикета минимальная -3 800, максимальная 5 000. Как написано в сертификате.
Рад бы попробовать опилочные брикеты. Только стоимость доставки сжирает весь интерес. Хотят 2 500 руб с тонны, как минимум. Везти будут из Москвы. А это 130 км от МКАД. Остаются только дрова и уголь. За уголь хотят 6 000 руб тонна. Останавливает от угля только грязь в котельной и утилизация шлака.

А шлака в реальности около 20 процентов, то есть 200 кг с тонны. Информация от соседей.

 

Light, спасибо земеля=) Вот они Питерские =)

Researcher, прежде всего спасибо за теорию, понятным языком ! Вот теперь сошлась мозаика!
Что я имею сейчас- СО работает на ПЦ как часики, при этом ШК на обратке стоит изначально, мы им пользуемся что бы притормозить поток, так сказать придушить насос на 1 скорости. А вот на ЕЦ мы им не пользуемся, пока не доперли. А почему справились с конденсатом повышением температуры до 85С, при этом обратка 30С, разница 55С, но конденсата нет. И если я вас правильно понял, потому что в рубашке охл. Обратка успевает разогреться до контакта с точкой горения…. О как!

... Researcher, а какая у вас температура обратки на ЕЦ? Спасибо!

Очень удивлен, это точно обратка? Тогда сколько на выходе из котла 90-100С? Я думал что ЕЦ, как раз работает на разнице, вот не думал что на 20С теплоноситель будет двигаться…
«Век живи, век учись»

Короче с комментариями researcher стало понятно какого хрена желтый друг плакал, объясняю:
Обратка действительно холодная на входе в котел 25С при растопке и рубашка охлаждения тоже не успела нагреется при разгоне, вот он и слезу пустил. СО и котел были остывшие, закладка прогорела 7-9 часов назад, получился холодный пуск ну или почти холодный… По логике если ситуация повторится попробую придушить поток ШК, меньше соплей будет…

Зато красиво =) А еще без треходового крана с термоголовкой обошлись.

PS: Как все работает сейчас- В течении дня пока идут работы включен генератор- работает насос ПЦ, генератор выкл, все само начинает крутится по ЕЦ. Даже в котельную заходить не надо. Еще поставили димер на турбинку для угля – разного качества а то один горит как порох без турбинки другой тухнет….

PSS: Насчет сажи, в котле после перевода на 85С стало чисто, но дымоход все равно засерается. Думаю дело в брикетах… Буду чистить раз в 3-5 недель. В связи с тем что не нашол в продаже, инструментов для трубочиста-для прочистки снизу (такой стеклопластиковый прут 8-10мм с ершом) придумал следующею хрень: Арматура компазитная хлыст 6м-супер! Гибкий, легкий, не горючий, прочный итд. Я все еще нарадоваться не могу что нарыл такую идею, у меня 3 хлыста по 3м перевязанным езду собой, а на конце на шпильке 10мм самодельный ерш D30см (диск для болгарки по камню с перфорацией 125мм, болт, преходник на шпильку) из тросиков 4мм.Обошелся в 400руб. и час времени. Если кому надо выложу фото. Сам тащюсь=) /

 

RAN1978, скажите - что это?
У меня труба неудобная для чистки классическим способом - сверху на тросе опускать ёршик с гирей в трубу.
Я чищу снизу - снимаю конденсатосборник и получаю прямой вход в гильзу на всю длинну.
Посматривал что ни будь телескопическое но за разумные деньги не нашел.
по этому обходился рейками, прикручивая их последовательно и поднимая вверх ёршик.
Это просто но хочется оптимизировать (как Станиславу - код ).

пользуйтесь на здоровье.

Light уже спрашивал. Я ответил что замерить нечем.
Будет оказия - куплю пару контактных термометров и померяю.
Лазерного термометра тоже пока рядом нет.
Может на работе у мейтнанса одолжу на вечер.
Надо будет пойти с ними подружиться.

 

Такая же ситуевина на чищю снизу вверх...

Вот то что нам надо:
Так называемые фиберглассовые трубки - стекловолокно:
Бывают складные наборы:
https://www.bamfordtrading.com/products/bailey-chimset-bailey-drain-rod-and-chimney-cleaning-set-in-carry-bag.html

Бывают на катушках:
http://www.ventsystem.ru/ductcleaneq.htm
Эти вроде обещали превезти из Чушки, но не перезвонили… Так что придется опять наебее заказывать….

А пока пользую в качестве прута арматуру из стекловолокна на 300руб. Как то летом видел на стройке – сейчас продается у нас в «Петровиче»:
http://www.alientechnologies.ru/articles/0003.php#bag
Посмотрите там пример хорошей гибкости –бухта в баге.
Ерша завтра сфотаю, я его еще не испытал….

Удачи,

 

Добрый день! Горит мой желтобрюх! Дом остыл за 1 сутки без отопления при -30 на улице на 6 градусов. Затопил вчера в 21.00. Сегодня в 9.30 отметил, что температура в доме поднялась на 2,5 градуса. Обратка, на ощупь, градусов 35. На котле градусник показывает 78.
На первой фотке баки-верхний принимает расширившийся теплоноситель, нижний-добавляет. На второй-в углу видно канистру, в которую штатный клапан стропика выпускает лишний теплоноситель при кипении котла. На третьей фотке трубка, приделанная к штатному клапану стропика для того, чтобы теплоноситель не на пол вытекал при кипении, а в специально предназначенную для этого канистру.
И ещё, я думаю, что длительность горения одинаковой закладки правильно настроенного котла, при прочих равных условиях, зависит от расхода энергии помещением, которое этот котёл отапливает.

И ещё забыл добавить, что котёл перестал делать мягкое ПФФФФ при остывании с закрытой заслонкой...

 

Какое занимательное наблюдение На самом деле полностью с вами согласен и, уверен, согласны все, кто думает головой, более того многим это ясно, но пока попадаются некоторые, которые этот момент не хотят понимать. Обещал производитель 7 суток горения, вынь да положь !
Вот вопросец насчет баков, "верхний добавляет", это как, какая технология, при заправки системы теплоностелем в этот бак вкачивается теплоноситель под давлением выше общесистемного ? Объем то мизерный, по сравнению с системой, эта технология проверена ? Или она больше для успокоения нервов ?

 

Brokly,

Нижний добавляет за счёт того, что в нём ТН находится под давлением. Когда в системе давление падает ниже заданного, то ТН вливается из бака в систему. Конечно, не все потери он восполнит, но если котёл прокипел не целый день, то давление в системе остаётся в норме, несмотря на частичный аварийный слив ТН.
Это явление я наблюдал неоднократно собственными глазами, поскольку до недавнего времени не мог добиться герметичности котла и котёл кипел от отключения, и до возобновления подачи электричества.
Хотите детали? Свяжитесь с конструктором по скайпу abplaz. Скажите, что по поводу системы, установленной у меня. Думаю, он охотно с Вами пообщается...
Так вот, с его слов, я нарисовал схему присоединения этих баков к обратке.

 

Ну да, как я и предполагал. Спасибо, нужно будет прикрутить такое у себя, только вот бак выбрать побольше. А насос (ы) у вас запитанны через УПС или они останавливались сразу после отключения электричества ? Воздешная заслонка штатная ? Через какое время после отключения закрывается заслока ? Ну примерно ? И через какое время перестает кипеть котел после закрытия ? То же хочу себя обезопасить, но очкую провести испытания.

 

Вроде сансаныч говорил что герметичности пока не достиг и по этому при закрытии заслонки котел начинает кипеть ещё веселее.

 

Подскажите пожалуйсто. На моей Стропува s-10 не работает битепловой регулятор тяги. Че может быть вызвано. Греется котел нормально, но температура резко с 80градусов может скакануть до 100 и выше. .Приходится дежурить у котла. Поток выставлен 4л в минуту. Схема обвязки рекомендованная в паспорте стропува.

 

Если все сделано правильно, то история, скорее всего такая: обратка нагревается, трехходовой клапан в течение примерно 18 минут перенаправляет обратку в подачу, обратка долго остывает, то есть клапан долго не перенаправляет обратку обратно в котел. Причина, как правило, в недостаточном съеме тепла на радиаторах, что может быть обусловлено недостаточным количеством радиаторов, или термоголовками на радиаторах при прогретом доме (всегда нужно снимать хотя бы пару КВт).

 

А на сколько обратка должна быть холоднее подачи? У меня ненамного холоднее. И разве во время таких скачков температуры заслонка не должна менять свое положение?