Котлы Stropuva (Стропува) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прекрасно представляю, я отвечал про пиролизник. В стропуве полегче, в мае июне заготовили, к зиме подсохли.
У мну в дровнике лежит сейчас 26м3 сухих, и на улице гдето столькоже не колотых с этого лета накрытых, вымерзают
Дровник 3х4,5 на 2,5 высота укладки дров, в доль забора 14 метров кругляка на 2 в высоту
Дрова нужны не котлу а дому, для моего на 200 дней (среднегодовой расчет): 6квт*24*200= 30000/3=10тонн=21м3, это на +22 внутри, домик 180м внутренней площяди.
У мну дрова почти халявные, 361штиль и гидравлический дровокол, работа своя, по выходным в качестве физ. Подготовки. Если покупать, то брикеты дешевле обходятся за квт тепла.

 

Как думаете можно ли залить в систему машинный антифриз разбавленный ..ну хотя бы 1 к 4, ведь машиный как раз и создан чтобы быстрее от нагретых частей отводить тепло. И ещё - к кого нибудь есть опыт герметизации дна машинным гереметиком там вроде тоже температура под 300 градусов? Ну не продают у нас такой как в описании.

 

Принимайте в свою ряды, во вторник было торжественно запущено отопление с помощью котла Stropuva S40.
Дом кирпичный, нормально утепленный, отапливаются пока 2 этажа 180 кв. м. Система с ПЦ и тремя теплыми полами, всколе к ней подключится косвенник на 250л.
Теперь опыт эксплуатации. Начитался, что максимальную длительность горения от одной закладки можно получить при отоплении брикетами, так и сделал, промониторил форум на предмет отзыва о них. Но покупать пришлось у местного производителя, чтобы не платить много за доставку, поскольку первая партия предполагалась небольшая (для проверки). Купил тонну хвойных брикетов, других не было. Далее ПРИНЯЛ ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ загрузить сразу полную закладку. Это решение было обусловлено тем, что СО несколько дней назад была протестирована на электрокотле, и было уже не так страшно. В общем, начал я загрузку брикетов, старался уложить КАК МОЖНО ПЛОТНЕЕ, это тоже впоследствие оказалось не совсем верным решением. Через минут 30 закончил загрузку, все напоследок проверил и разжег. После того как разгорелось опустил телескоп и начал выводить систему в установившийся режим. В форуме было много всего написано как избавиться от дегтя и конденсата, я старался все время делать минимальной скорость потока обратки через котел. После того как котел разгорелся появилась вибрация и заслонка начала прыгать, по инструкции - это избыток тяги, с тягой поборолся. Загнал котел в установившийся режим 70 -75 гр., максимально приглушил обратку (с помощью трехходовика), посколько тепло на улице. Первые сутки котел проработал отлично. Затем его температура начала понижаться, я начал играть с регулятором тяги, но установившегося режима так и не смог достичь. Так я промучался пол дня, несколько раз подкидывал пару полен, но все безрезультатно. После этого было принято решение о том, что котел больше нормально гореть не будет и то что нужно его тушить. Заслонка была закрыта и я наблюдал, пока он потухнет. БЛИН БОЛЕЕ ТРЕТИ закладки не прогорело. КАК Я ВЫНИМАЛ эту треть закладки это отдельная тема, но это просто ужас. До конца потушить такую махину не так то просто. Был интересный момент, когда я пытался вынимать через нижнюю дверцу брикеты на ЯКОБЫ ПОТУХШЕЙ ЗАКЛАДКЕ, но - не будем о грустном.

Мне кажется что брикеты перестали гореть из-за того, что закладка сама себя закупорила. Это могло произойти из-за рыхлости брикетов, а так жэ из-за конденсата, а может я слишком плотно ее укладывал, на эти вопросы еще предстоит ответить.
По поводу конденсата, в дымовой трубе на всем протяжении топки его практически не было, лишь чуть чуть вытекло из-под нижней дверцы. Не знаю много это или мало? Обратный поток на всем протяжении топки не превышал 5л/мин, температура не ниже 70 гр. Осмотр трубы после топки показал, что она тоже не сильно загрязнена.
Но мне кажется что в какой-то момент вся закладка как бы спресовалась и после этого уже нормально не горела.

В общем, после первой топки сделал 2 ВЫВОДА:
1) Никогда в первый раз не делайте полную закладку.
2) Никогда первый раз не делайте ПЛОТНУЮ закладку из брикетов, если не уверены в их качестве.

КОТЛОМ ПОКА ДОВОЛЕН НА 100%, просто нужно разобраться с разными видами топлива.

P. S. Сейчас уже третья топка, продолжение следует.

 

Проводил опыты с брикетами, чтобы видеть- делалось в буллериане со стеклом. Итог опытов: когда брикет начинает гореть и разогреваться, его какбы распирает, объем увеличивается процентов на 30 точно, В итоге, где закладке было куда увеличиться- выгорело полностью, заложенные между трубами буля расперло так, что пришлось выковыривать из этого пространства слоями, вдоль задней стенки почти таже картина была. Опыт " vinserg" подтверждаю, не нужно брикеты укладывать один к одному плотно, тяжело выгорает, лучше оставлять между ними небольшие зазоры.
Правда буль показал на этой закладке от нуля до нуля рекордное время... Более 20 часов, в конце теплоотдача была маленькой, но была.

 

Добрый день.
Свой котёл приобрёл в 2011 году, и, как и многих, наверное, меня задушила жаба покупать родную обвязку. Справедливо, как я тогда думал, решив, что сам сделаю не хуже и на много дешевле.
Установили котёл на бетонной стяжке в отдельно стоящей котельной (по совместительству с баней), провёл не жалея утеплителя трубы в дом на глубине 2 метра (живу в Пензенской области).
Пришло время обвязки. И тут появилась проблема - ни разделительных клапанов, ни балансировочных вентелей в моём городе нет. И под заказ не привезут.
Начали думать, как их обойти. Через несколько месяцев проб и ошибок родилась на свет эта схема:
По схеме, думаю, всё должно быть понятно.

Трехходовой разделительный клапан заменил на отдельный температурный датчик, который при изменении температуры либо держит открытым клапан 2 и закрытым 1-ый, если температура обрата ниже положенной, либо наоборот, если температура повысилась. Т. е. по факту делает тоже самое, что и разделительный клапан.
Но есть нюансы.
1. Температурный датчик имеет погрешность и достаточно большую (по наблюдениям +/-5 градусов) - это страшно?
2. Клапаны можно перекрывать полностью? Или второй клапан должен быть всегда слегка приоткрыт, чтобы котёл не закипел? Проверить не смог, т. к. дом ещё строится и утепление не сделано, топится на выходных и разница между подачей и обратом, даже когда в доме +20, составляет около 40 градусов. Т. е. на нормальный режим работы котёл ещё не мог перейти чисто физически.

Балансировочный кран, в котором можно выставить поток, я не нашёл. Поэтому заменил его на обычный кран и после него поставил счётчик ГВС (на схеме не указан). По счётчику смотрел, какой поток идёт в котёл.
Опять вопрос - можно так делать? Или с изменением температуры сильно меняется объем проходящего через котёл теплоносителя?

Вроде всё. Жду ваши комментарии.
Буду рад любой конструктивной критике. Ну, и не критике тоже.

На схеме - I-3 - датчик давления и температуры.

 

Температурный датчик надо переместить к V-13.

 

Да, да... Он там и стоит. На схеме не правильно указал.

 

Вобщем поставили мы теплосчетчик на Stropuva. Скоро будем выкладывать результаты с него. Позавчера топили сухой сосной. Закрузка сгорела за ночь примерно. Может чуть больше. Весу было 50 кило. Выдала 0,12 Гкал.

 

Под 10 мдж с килограма. Вполне реальный вариант.

 

Вчера загрузили брикеты нестро от Новотоп и пока они горят. Но наблюдения показывают, что брикеты под конец в этом котле горят хуже, и надо включать вентилятор- это особенность котлов длительного горения. Сами брикеты имеют вес 12,3 кг в коробке, что подтверждает их нормальную влажность. Брикеты визуально качественны.

Вот уголек загрузим и тогда посмотрим)

 

Simakoff, добрый день!

Подскажите пожалуйста, что происходит с циркуляционными насосами, когда поток душится балансировочным клапаном?
Дело в том, что у меня SU40. Сейчас первый этаж (110 кв. м.) отапливается полом, второй (110 кв. м.)-радиаторами, гараж (40 кв. м.)-полом. Планируется дополнительно отопить подвал (140 кв. м.) радиаторами, баню (25-40 кв. м)-полом. На каждом контуре-насос. Поток отдельно не регулируется. Включаю только пол первого этажа, выставляю температуру теплоносителя на 40, и с тревогой, очень сильно подозреваю, что превышаю поток теплоносителя в час (1 кубометр). Чего уж говорить про всю включенную систему...
Душить обратку всё-равно придётся, но как это сделать, чтобы насосы не пострадали?

 

гидравлический разделитель
а схему можно?

 

Если в контуре теплого пола у Вас стоит трехходовик и насос гоняет по кольцу теплого пола- все нормально.
На котле должен стоять комплект из делительного трехходовика и балансира. Этот комплект обязателен, и только при ЕЦ он не нужен.
Вы используете коллектор? Пришлите фотографии Вашей обвязки пожалуйста.

 

Teplosnab24, Simakoff спасибо!

Похоже, никакой обвязки у моего стропика нету. Подача и обратка перекрываются кранами и всё. Никаких регулировок, кроме как краном... Фотки: 1. Гараж 2. Первый этаж 3. Второй этаж 4,5 трубы к котлу...
Схему сам не нарисую из-за незнания условных обозначений. Думаю, по коллекторам можно определить, чего-там куда течёт...

когда фотал, котёл уже не горит, насосы выключены. Поэтому и показания приборов такие загадочные...

 

Я бы на Вашем месте взял коллектор и подключил примерно так. http://www.h-logo.ru/index.php?lan=ru&sch=K&f=no&kw=kw&mix=m&boil=b но с добавлением делительного трехходовика и баласира на обратке.

Трехходовик ставите таким образом, чтобы во вход крана подавалась обратка. Эту обратку при температуре ниже 50 градусов кран должен отправлять в котел, а при нагреве теплоносителя выше 50 соответственно направлять в подающую трубу системы отопления.