Котлы Stropuva (Стропува) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Практики никаких комментариев не давали, кроме вас.
Но как я знаю у вас предвзятое отношение к моим разработкам.
Есть один недостаток - возможное образование ржавчины между стенкой и футеровкой.
Тут два выхода:
1. Футеровку сделать пористой.
2. Есть смазка, типа циатима, выдерживающая высокую температуру. используется в стекольной промышленности, для смазки трущихся деталей в области высоких температур. Ею можно смазать поверхность теплообменника. Будет отталкивать воду.

Разве существенное увеличение температуры в камере сгорания и изменение сечения теплообменника по высоте не является прорывом. Большинство недостатков в Стропува исходят от низкой температуры в камере сгорания и не эффективности прогрева площади теплосъёма в теплообменнике. Вот поэтому рекомундуют брать Стропува в два раза больше по мощности. А здесь площадь отапливаемого помещения будет соответствовать мощности котла. Потребители сберегут свои деньги.

 

Неа, не чё практически не даст кроме гемороя. Ихмо струпова низкотемпературный котёл, горение медленое и слабое к тому же идёт в основном в центре закладки и соответствено стенки с футеровкой большой роли не сыграют. Вам бы стоило глянуть как оно работает а после улучать. Можно для опыта мини струпа слепить.

 

котлы верхнего горения позиционируются как котлы с "холодным" выхлопом. Под это строится и дымоход.
Если сейчас в готовой СО применить измененный воздухораспределитель, Т в топке а значит и Т отходящих дымогазов изменится - не придется ли переделывать дымоход заодно?
Рассчетная Т отходящих дымогазов ожидается какая?

В случае когда дымоход сразу был сделан керамический, то ноль вопросов - он и не почувствует.
А в случае если это нержавеевая гильза в кирпичной шахте?

да. футеровка ни к чему .

 

Холодная зона под распределителем воздуха, образующаяся от воздействия поверхности теплообменника препятствует интенсивной газации верхних слоёв топлива. Температура в очаге недостаточна для полного дожига горючих газов с использованием блина, в придушенном состоянии. Пример тому, как разнятся результаты сжигания топлива в бубафонии с теплообменником и без. Только устранив причину, а именно максимально снизив площадь теплосъёма в нижней части теплообменника можно достичь желаемых результатов.

 

Тогда уж проще кирпичный котёл с шапкой теплообмеником. Но ихмо эти танцы с бубном не к чему. Процент прироста кпд малый слишком. Стаска пров на счёт удобства пользования.
ЗЫ. Себе для опыта делал блин в виде кострюли с мин. зазорами от стенок котла и тремя отверстиями с подведённым к нему вторичным воздухом. Вышло дно пиролизной камеры перевёрнотое. Получил 3 прекрасных факела без дыму и пылу. Котёл загружал дровами с опилом чтоб прорывов газа не было. Ну и чё? Забросил после пары топок в дальней угол бо разницы так на глазок не видно а гемору больше.

 

Всем привет! Есть теперь новый дом-без отделки. Пока не живу в нём, но топлю.
Стены кирпичные 380мм+изодом 3мм+пенопласт 10см+облицовка КРАЗ с расшивкой. Окна 5 камерные Века, стеклопакеты из 3х стёкол. 1 этаж жилой100м 2,8м высотой, ТП, гараж 40кв.м ТП, второй этаж 100, высотой 2,7 радиаторы, Перекрытия изодом 3мм+25 см минваты+ мембрана+5см.керамзита, Подвал 120м, 3 м высотой, не отапливается.
Ещё потягивает холод через окна, двери, ещё пара отверстий имеется, но они все некритичны.
Котёл строп 40 универсальный, греет 2 водонагревателя Дражице всего на 360 литров.
В систему залито около 350литров теплоносителя.
Дымоход в стене дома. Высота получается около 15 метров. Диаметр-кирпич. Если в подвале, где стоит котёл, маленького кота посадить в топку, то его тягой вышвырнет на крышу.
Живу в Сибири. Морозы до 30 в эту зиму. Топлюсь углём ДПК.
Вот, один цикл. На улице -13 днём, -20 ночью ветра нет, солнце. За сутки дом, не топясь, терял по 2 градуса.
Растопил,- прогорел за 2,5 суток. Поднял температуру в доме на 8 градусов.
Есть вопросы? С удовольствием отвечу.
Эксплуатирую котёл с сентября. Конденсат, буханье, кипенье,-всё прошёл, вроде, со всем более-менее справился.
Конденсат убрал, уменьшив поток. По очереди включаю насосы до разогрева обратки.
Буханье убрал, уменьшив тягу. Теперь он мягко делает ПФФФФ
Кипенье, вроде, убрал, загерметизировав дно и дверцы. Не проверял ещё. Свет не отключали, но система смонтирована так, что котёл, если и кипит, то излишний теплоноситель сливается в бочку.
В обвязку не поставили балансировочный и термоклапан, поэтому нужно следить за котлом при его разогреве. Подскажите, критично ли отсутствие этих клапанов в обвязке? И чем оно может грозить, кроме длительности запуска котла? Спасибо!

 

Привет передал)
Газгольтер буду наверное ставить, только вот какой лучше. непоиму стлько всяких и друг друга хаят.
по поводу клапанов, эт плохо что их клинит. там наверняка есть дополнительные системы прекращающие подачу при поломке?

 

Сансаныч, приветствую.
вопросы:

перекрытие наверно всё же пустотные плиты. а на них уже весь этот пирог?
2 - зачем такой сложный пирог?
3 - ан керамзите что в качестве чистового пола?

каким образом?

откуда? ПК справляется или ещё как?

бОьлшим нагаром на стенках топки может грозить. И конденсатом конечно.

толщина рамы (переплета) какая?

Нет не так.
Расход газа зависит от теплопотерь здания. Любой современный газовый котел, даже безмозглый простейший на автоматике евросит, не топит всё время без перерыва - смотрит на Т воды на выходе и когда Т опустилась - включился, нагрел, выключился. А скорость остывания теплоносителя зависит от теплопотерь здания а не от мощности котла. Просто правильно подобранный котел будет иметь мЕньшую мощность и включать горелку на более длительное время (прогрев будет более равномерный без перегрева) а более мощный будет чаще включаться/выключаться и быстро прогревать маленький объем воды, находящейся в рубашке и выключаться.

 

researcher,

спасибо. Я думал, что долее печальные последствия могут быть, типа котёл поведёт из-за разницы температур...

Пирог на чердаке получается. Изодом - фольга должна отражать инфракрасное излучение назад в дом, мембрана, чтобы ветром не выдувало из минплиты тепло, а керамзит, чтобы минплиту ветром не размахрило со временем. Поверх керамзита нету ничего- стропила, ну, и т. д.
ПФФ делает, когда температура в котле с закрытой заслонкой уже начала падать. Он раньше бухал так, как описывали здесь. Но я ослабил тягу-открыл все прорези, даже дверцу для удаления сажи после чистки дымохода и теперь там, где он раньше бухал,-он делает ПФФ, а через прорези в дымоходе мягко выходит небольшое облачко дыма. Когда бухал,-этот дым вылетал отовсюду...
По кипению-конструктор установил, помимо штатного клапана на котле, ещё клапан выше котла, а из него трубу к канистре. По ней вытекает витесненный теплоноситель, а поскольку этот клапан стоит выше котла, то котёл остаётся с теплоносителем. На днях кипел ыесь день-не хотел гаснуть из-за недостаточной герметизации. Вытеснило порядка 30 литров из системы. Дали свет, закачали обратно, всё заработало.
Толщину рам уточню, но, помоему между 8 и 12 см.

 

Ну газ для этого самое удобное то - это да.
В случае сетевого газа - ещё и самое дешевое (пока ещё) а в случае газгольдера - не очень, но удобное конечно.

поведёт если горячему котлу дать холодный поток в обратку (например - подпитать СО решил на ходу).
Если сбалансированная Со в штатном режиме то повести её по другому не знаю как.
Вашу систему в части запуска насосов не понял толком. Если котел разогрел один контур и вы переключаете на холодный то это как раз то самое - холодный поток в горячий котел.

 

Именно так я и делал. Разогревал ТП на первом этаже,- затем включал ЦН на втором этаже. Получается, подмешивал в обратку теплоносителя похолоднее. Понял, что это неправильно.

 

Очень хорошее описание получилось. Думаю, если вы добьётесь герметичности (дверок и дна) - взрывы и кипение прекратятся.
при "бухании" или опрокидывании тяги удобно можно найти все негерметичные места

 

researcher,

СПАСИБО! Два дня провёл, читая эту тему. Больше нигде толковых советов по работе строп не видел. Продавцы не могут толком объяснить, как его нужно эксплуатировать, чтобы он правильно работал. В Инете, кроме этого форума, тоже ничего нет.
Господа, зря ругаете сропика. Я, не зная про этот форум, тоже начинал с того, что конденсат, котёл горел 1, или 1,5 суток, на "педальном приводе", а 60 градусов было уже кул! Бухал, короче, все болячки, которые здесь описаны. Я по шесть часов рядом с ним проводил, стараясь настроить.
И теперь, когда мои знакомые жгут за два подхода в сутки 12 вёдер угля на 200 метров, я затопляю стропика 16 вёдрами угля на 340 метров и двое с половиной суток не думаю о топке.
Есть ли экономия? Газа у нас нет, хотя добывают его восточнее нас, и качают на запад
Если мне топить электричеством (1,3 рублей КВт), то в месяц придётся платить почти 30000 рублёв.
За месяц я скармливаю стропику 3 тонны угля по 2290р за тонну. 20000рублёв, как минимум, экономии.
А другие котлы, выходит, более прожорливы...

 

В принципе и меня она устраивает. 31 час на дровах при 0 градусов и 15-19 часов при температуре -18 градусов. Добился конденсата нету, отложений в котле тоже. Трубу раз 3-4 недели можно и почистить.
Торфобрикет топливо очень неплохое. Отложений и в трубе не образует. Расход 50 кг на 24 часа. Была бы цена на него поменьше.

Проблему дегтя и конденсата чуть раньше решил - поднял температуру обратки, с помощью термоголовки и термовинетеля. Поставил температуру 50 на термоголовке и стало все окей при этом потоке. Стояла температура 40.
Расход топлива от потока зависит? Если да то подрегулирую еще и поток?

 

Да сдвинулось. На дровах я и так имел уже 31 час горения. Пытался выжать из торфобрикета 2-х кратное увеличение горения по сравнению с с сухими березовыми дровами. Все не получалось. Пока вчера не мосмотрел инете теплоемкость березовых дров, а она примерно как и у торфобрикета... Все встало на свои места. Чудес не бывает...

6 500 руб тонна старого образца и 8 500 нового. Длительность горения одинакова. Золы с 75 кг получается 3 ведра, то есть с 1 мешка - 1 ведро. Вес золы минимальный, такой же как и у древесной. Зола от второго типа брикетов порошок. Вроде бы можно использовать эту золу как и древесную, то есть высыпать в огород.