Каркасная кухня 6х3 со стенами "наизнанку"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Монтаж сайдинга делал впервые и поэтому начал с простой стены без проемов и длиной 3м, что короче панели в 3,66м.
Замерил расстояние между наружными углами, уменьшил на 10-12 мм, отрезал, закрепил оцинкованными шурупами длиной 19мм (клопики так вроде из кличут) - никакого творчества, даже не интересно
Задняя стена тоже глухая, там все тоже самое, но длина ее 6м и крепил внахлест панели, нахлест в шахматном порядке между соседними рядами.
Третья уже с окном, но тоже на вызвала никаких затруднений в монтаже.
С фасадом немного веселей - тут пршлось обыгрывать входную дверь, которая открывается наружу.
Такой вот вид получился.

 

Фронтоны у меня пока в таком состоянии - затянуты ветрозащитой от дождя и снега.
А вот свесы мне все тормозят, никак я не придумаю как их обыграть

 

За фронтонами, т.е. на чердаке, вид такой. Сейчас здесь хранится половая доска.
Свесы затянул п/э пленкой, чтобы не намело снега зимой. Дверь на чердак сделал из обрезков ОСП.

 

Лаги пола из доски 50х150 длина 270см шаг 59см. К ним снизу прибил дюймовку и обработал сенежем.
Глухарями ф10 крепил метал. П-образные уголки нижней обвязке и в них уложил лаги.
Снизу степлером пришил парозащиту Изоспан-D.
Нарезал из досок и уложил черновой пол. Рекомендованная конструкция пола:
1. Пол
2. Пароизоляция Изоспан В
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол
7. Гидро-пароизоляция Изоспан D

 

По пирогу пола было больше всего вопросов.
Куда будет уходить влага из утеплителя, если он заперт сверху и снизу пароизол-пленками?
Производитель пленок настойчиво рекомендует именно такую схему.
Но лаги и черновой пол должны быть сухими. Вот я и сушу их.
Кто делал такую конструкцию? Как ведет себя?

 

Так выглядит то, на что буду крепить будущий потолок.

 

А теперь о расходах:

• пиломатериал(около 4,5 куб.м.) - 31 труб
• крепеж - 8,6 труб
• фундамент - 8,5 труб
• кровля и сайдинг - 26 труб
• ОСП, пленки и утеплитель - 28,5 труб
• двери и окна - 13,3 труб

Итого примерно 116 труб.
На 18 труб купил электро и ручного инструмента.
Кому интересно могу более подробную смету выдать.
Могу поделиться и проектом в SketchUp-е.

 

Вам стоит посмотреть тему Чёрная плесень на черновом полу, помогите

 

Спасибо Yuri (fromBY). Читал не раз дебаты по пирогу пола, но не видел результатов. Очень поучительная история.
Но если удалить паробарьер снизу пола и оставить черновой пол открытым, не будет ли снизу влага поступать в утеплитель?
Там конечно ветер гуляет, но ведь он тоже бывает сырым. Имеет ли смысл снизу крепить ветрозащиту?

 

А мне кажется, что чересчур добротно. Оно конечно крепче будет и спать будите спокойней, но какой перерасход. Большой диаметр столбов, большое сечение браса в обвязке, зачем ставить столбы в стойки - если можно просто доски (не два этажа, крыша узкая), зачем двойная доска на потолок - когда лучше или поставить одинарную или лучше между стропилами поставить еще по одной (у Вас указан шаг 70 - ну почему не 50 или 60?).

Ну чересчур сложная и кропотливая работа по креплению бруса в нижней обвязке, да надежности и не прибавила.

Дверь деревянная при утеплении стен и пластиковых окнах - зачем? А будет ли она утепляться (потеряется красота натурального дерева)? А будут ли резиновые уплотнители от сквозняков? Мне кажется, что даже по причинам взломостойкости (а деревянную легко отжать) - проще поставить было пластиковую (в смысле как и окна).

Чем обусловлен выбор такой крыши? Нарушением минимального расстояния до забора соседа? Мне кажется, что с точки зрения внешней пропорциональности, расхода материалов и большего угла - лучше было сделать одинаковые скаты. Либо исходя из такой крыши - делать длинный скат со значительным выносом под летнюю веранду или крылечко, типа балкона с перилами по всей длине домика - и в белый цвет, смотрелось бы потрясно.
Стропила указаны 2 и 4, а размер листов кровли 2*1 - а внахлест сколько потеряли? Резали ли листы?

Пока Вы не сделали потолок - толщина утеплителя в потолке пропорционально больше, чем в стенах. В Вашем случае там будет 15 см.

Вместо парозащиты на полу и потолке - используйте фольгированные материалы (типа Пенофол и т.д.). Это та же парозащита, только фольга дает положительный эффект.

По планировке: с одной стороны диван в центре - значит Вы планируете переставлять стол также в центр и принимать больше гостей, с другой стороны - диван и телевизор просятся поменяться местами.

Раковину берите угловую или круглую (встроенную в столешницу) - получите больше места для рабочей поверхности. Рядом с раковиной всегда нужна большая рабочая поверхность, а рядом с плитой она может быть меньше. Может вместо стола рядом с плитой - сделать узкий стол и высокий узкий шкафик (который будет небольшой перегородкой). А рядом с дверью, между ней и рабочей поверхностью сделать перегородку из доски, чтобы отгородить эти две зоны и вешать полотенца например, а со стороны двери на нее крючки для верхней одежды?

Второй умывальник в санузле, и тут же рядом умывальник на кухне, и тут же кран в душевой кабине. Причем умывальник "спиной" к двери. Может умывальник рядом с унитазом под водогрейкой или кран в душевой? Кажется излишество раковин.

Очень хочется окошко в санузле, ну хоть маленькое. У Вас есть отличный шанс сделать окошко во фронтоне, а в потолке в санузле вставить матовое стекло (можно из четырех брусков и двух стекол - одного обычного и одного матового с использованием герметика - сделать подобие стеклопакета и вставить его в потолок) поближе к стене, в которой фронтон - получите освещение в дневное время. Внутрь это стеклопакета можно вставить от одного до четырех тонких люминесцентных светильников и получите оригинальный светильник. А если не матовое стекло, а самодельный витраж (красками по стеклу) - вообще красота!

А свесы подшейте или просто темным лаком (пропиткой).

Паробарьер снизу пола Вам не нужен - ведь будет же глухая забирка (с небольшими отверстиями для проветривания, но не для сильного ветра в подполье)?

Проводка в кабельканалах?

Это Ваш первый опыт и он очень удачен. Любая критика будет Вам в пользу. Упрощайте работу, планируйте заранее и все будет отлично!

 

Вот это да! Я в шоке от такого внимания Тверской к моей теме.
Надо все осмыслить...
На что могу сразу отреагировать:
То что перерасход по сечению бруса - согласен, с самого начала это понимал. Но строить классический каркас из доски 50х150 не решился.
По поводу взломостойкости - я считаю что взломать легко можно и пластик, а ставить железную дверь - это перебор. А вообще-то с помощью бензопилы легко "взламывается" любая деревянная стена, будь то каркас или даже сруб. Но это отдельная тема.
Еще раз огромное спасибо за конструктивную критику и такие оригинальные предложения

 

Прошу прощения, я ввел вас в заблуждение округлениями размеров, длина ската рассчитывалась именно из соображения чтоб не резать листы. Т.е. ни один лист не был порезан в том числе и по ширине ската. Точные размеры стропил из скетчапа прилагаю

 

Вы прям мои мысли читаете. Думал даже продолжить скат над верандой из поликарбоната или им "застеклить" веранду.

 

Вот так защищает сайдинг утеплитель от осадков.
Вместо подоконника вроде работает неплохо, хотя можно было сделать уклон поболее, чтобы вода быстрее скатывалась с него.

 

Очень много предложений по решению "пирога пола", порой диаметрально противоположные.
Вынес из прочитанного и услышанного от "старших товарищей" - нельзя запирать утеплитель со всех сторон в парозащиту.
Попробую на практике как сработает такая схема (сверху-вниз):

1. шпунтованая доска
2. вентзазор 40мм
3. паропроницаемая диф-мембрана (изоспан АМ)
4. вентзазор 25мм
5. базальтовый утеплитель 100мм
6. черновой пол (доска 25мм) вразбежку
7. вентзазор 25мм
8. парогидроизоляция (изоспан D)