Водонагреватель Термекс

В нержавейке тэны без хорошего заземления служить будут не долго, зато бак послужит, а в стеклофарфоре анод надо менять не забывать (бак при этом обычно долго служит) тэны тоже долго работают. Здесь конечно и от производителя не мало зависит. Но это основные плюсы и минусы неержавейки и стекла. выберайте сами

 

Какой выбрать Термекс RZB-100L или IF 80L? Объём не суть.

 

к примеру IF 100 V и RZB 100 L различаются только корпусом ( белый и блестящий всё остальное и внутренности одинаковые) только у IF гарантия 7 лет.
По харрактеристикам одно и то же. Так что здесь выбор только в объёме и цвете

 

Являюсь обладателем нового термекса RZL-50 (D=27см), у отца RZL-50VS. Прочитал всю ветку. Проблем пока нет, но есть вопросы и некоторые мысли, которые может помогут другим (ну и мне). На работе загрузился литературой по электрохимической коррозии, нюансов там тьма. Перечислять не буду все. Остановлюсь тока на явных вещах.
1. У кого источник водоснабжения индивидуальный (скважина, колодец) вероятность нарваться на проблему в разы больше. Вода очень часто представляет собой минералку, а ЭВН большую батарейку. Не поленитесь отнести воду два раза (зимой и летом) на анализ в СЭС (платно). возможно у вас там дофига Fe, Mn (черный осадок при отстаивании), да еще какой-нибудь сероводород и т.п. сильно подумать перед приобретением накопительного ЭВН. Также если PH воды ниже 7, то полная ж-па.
2. У кого источник воды централизованный, и присутствует явный запах хлора, то швах, ЭВН вас замучает. Легко может проесть даже нержавку белую, про медный ТЭН молчу. Хлор сильнейший "ускоритель" коррозии, легко смывает защитные пленки оксидов с поверхности металлов.
3. К замедлителям коррозии (ингибиторам) относятся фосфаты, которые также защищают от образования накипи поверхности нагрева. Поэтому установка фильтра с кристаллами полифосфата натрия может снизить скорость коррозии, но только если воду греть ниже 60-80 С, выше полифосфатные соли разрушаются (некоторые производители указывают 50-60 С).

п.с. 1. Есть мнение, что заземление только способствует данному виду коррозии, т.к. бак и ТЭНы в любом из возможных случаев коммутации находятся подключенными в цепь (если фаза разорвана, бак заземлен, а ноль на тене (не обязательно иметь прямой контакт ноля с корпусом ТЭНа, речь идет о микро токах). Если в разрыв идет ноль ,а фаза на ТЭН, то вообще все плохо, разность потенциалов между заземленным баком и корпусом ТЭНа в этом случае максимальна. Выход - не делать, по возможности, (если к баку нет прямого доступа) заземление и проверять чтобы фаза шла в разрыв и на ТЭН и в УЗО. ( у отца нагреватель не заземлен, фазу не проверял куда идет, нагреватель работает на 2-х чел почти 2 года постоянно, тттттттттт 100 раз, приобретен в 2008). Кто-то выше писал про то, что мастер соединил в розетке к нагревателю ноль и землю, с точки зрения сохранности нагревателя выглядит разумно ИМХО, но нужно обязат. проверить чтоб фаза шла в разрыв.


Забыл совсем. к пункту 3. добавить после применения полифосфатной соли вода становиться не питьевой!

к п.с. пояснение к ситуации когда бак заземлен, а ноль на ТЕНе ситуация плоха именно когда нет уверенности качестве заземляющей линии в старых домах. При повышенном сопротивлении заземления разность потенциалов с нулем может быть весомой.

Да и я совсем не спец в электротехнике (я тепплоэнергетик), так что критикуйте почем зря. может вместе доведем свои бочки до приемлемых сроков эксплуатации.

 

Забыл добавить к пункту 1. Актуально для индивидуальных закрытых источников водоснабжения (скважин) при наличии углекислоты СО2 без наличия растворенного кислорода сильнейшая коррозия при температуре выше 60 С из-за наличия ионов угольной кислоты сильно понижающей РН воды до 5,5-6 . Углекислота размягчает защитные оксидные пленки (легко смываются), в данном случае сильно страдают медные и латунные детали. При наличии растворенного кислорода получаем постоянную во времени сильнейшую кислородную коррозию.
Так что обладателям собственных источников водоснабжения с неконтролируемым составом воды лучше всего приобретать ЭВН с эмалированным стальным баком и ТЭНами не из медных сплавов или с покрытием хром или никель.
Нержавеющие баки соответственно лучше приобретать при централизованном водоснабжении из открытых источников (рек, но при отсутствии ее сильного хлорирования), где приобладает в основном кислородная коррозия.


Так что следует признать, что появление ЭВН с баком из нержавки фактически не решило никаких проблем, а скорее добавило. Люди на них повелись, выбрать стало сложнее, а если подумать почему их раньше то не было, нержавку не вчера придумали, а потому что раньше не было такого количества агрессивных маркетолоков.

 

Здравствуйте форумчане.

Предлагают Термекс rzb80-f БУ (куплен 02/2007 в сети Домотехника на Украине, был смонтирован, но не эксплуатировался). SN 060810870.

Насколько привлекательная должна быть цена, чтобы полакомиться на него?


Наперёд благодарствую. Александр.

 

Раз просили критиковать, то получИте. Во-первых, существуют "двухфазные" выключатели и автоматы, которые одновременно отключают и "ноль", и "фазу", так что проблема надуманная. Во-вторых, заземляется КОРПУС нагревателя, а не бак или тэн. Какие "микротоки" могут быть через воздух или утеплитель? Если появляется ток утечки на корпус, срабатывает УЗО. В-третьих, соединять В РОЗЕТКЕ "ноль" и "землю" - неправильно, т.к. в этом случае рабочий "ноль" становится подключенным к корпусу водонагревателя, при этом нарушается система электробезопасности. Жизнь дороже водонагревателя.

Бак НЕ ЗАЗЕМЛЕН. Зачем его заземлять? Бывают баки вообще не из металла. А если бы он был заземлен, то всё было бы с точностью до "наоборот". Чем лучше заземление, тем сильнее ток утечки. Если сопротивление заземления велико или его вообще нет, то и тока не будет.
ИМХО.

 

Я полностью не разбирал ЭВН и был уверен что бак контачит с корпусом через крепление


я тут проводку на кухню тянул и ЭВН подсоединял к ней же (с заземлением), то вот когда заземление в щитке открутил (общее), чтоб свой провод добавить к имеющимся, так оттуда искры посыпались. Вот и думай, что это, толи у кого-то уже утекает что-то, то ли заземление фиговое (пятиэтажка 34 года). Подумаешь стоит ли заземлять вообще.
Про УЗО кто-то писал выше, что разъедигяет один провод.

 

Ну, во-первых, двухмодульные автоматы, или выключатели тут не причём, так как включение и выключение ЭВН, производится автоматически, посредствам термореле, которое разрывает фазу (если сборщики не накосачили).

Во-вторых, заземлён и бак и корпус (если последний металлический), причём сам тэн имеет клему для подключения заземления.

Трубы крепятся непосредственно к баку, поэтому наибольшая опасность попасть под напряжение в случае пробоя тэна, как раз исходит от бака. Так как, например если у Вас разводка выполнена металлическими трубами, то под напряжение попадают все краны, причём не только у Вас, но и у соседей.

Вы бы с такими экспериментами поосторожнее, то что все называют "заземлением" на самом деле является защитным занулением. Я очень сомневаюсь что у Вас в доме пятипроводный стояк, с отдельным PE (защитным нулевым) проводником. Поэтому возможно зануление у Вас выполнено непосредственно в этажном щитке, и Вы подключаясь открутили РЕН (совмещённый защитный и рабочий ноль) проводник. Подобный эксперимент мог привести к перекосу фаз, в результате которого, у Вас или ваших соседей, напряжение в розетках могло подскочить до 380В.
Я уж умолчу, что в старых пятиэтажках с газовыми плитами "заземление" в этажных считках, вообще не предусматривалось.

 

у меня пятиэтажка с газовыми плитами. То что про искры писал, там были скорее искорки, не как от КЗ или плохого контакта. А как определить что это, нулевой защитный это или заземление? Выглядит как привренная шпилька к корпусу щитка с гайкой и к нему тянется толстый проводник с изоляцией, странный на вид толстый, но достаточно гибкий, как многожильный, ну и провода от соседей тудаже. Еще точно знаю, что когда у нас одновремя одна (или две) из фаз на дом отваливались, то на нашей лестничной площадке не у всех электрчество пропадало, т.е. в щитке не меньше двух фаз разведено.

 

Ну, значит это просто токи наводки.

Заземления в этажном щитке быть не может. Оно выполняется на вводе в дом и соединяется с PEN проводником идущим от подстанции. Дале, либо этот PEN в точке заземления разделяется на PE и N (защитный и рабочий нули, так обычно делается в современных новостройках), либо так и идет до этажных щитков, и разделяется в них (в этом случае он должен быть сечением не менее 16мм.кв по алюминию или 10мм.кв по меди) Либо, (как в старых пятиэтажках в Москве) вообще идёт сопля которую использовать для защитного зануления нельзя.
А определить можно "заземлятся" в щитке или нет, очень просто; если проводка в квартирах выполнена тремя проводами, и розетки имеют заземляющий контакт, а так же стояки водопровода и отопления соединены между собой стальной лентой (возможно проводом), то заземлятся в щитке можно. Если этого ничего нет, значит СУП (система уравнивания потенциалов) в доме не выполнена и по проекту "заземление" не предусмотрено. И как следствие при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, самостоятельно сделанное "заземление" может оказаться опасным.

 

Спасибо. Проводка по квартире выполнена двумя проводами.
То есть, то что есть в щитке предназначено только для защиты человека от прикосновенияк металическому щитку на случай попадания его под напряжение чтоли, непонятно.

 

Можно сказать и так, хотя если быть точным, то это сделано для того, чтобы, в случае замыкания фазы на корпус щитка, сработал автомат (плавкая вставка) во ВРУ (вводно распределительном устройстве дома).

 

Так что значит, лучше отсоединится от этого дела лучше?

 

К сожалению, не видя Вашего электрохозяйства, дать конкретный совет не могу. Лучше поконсультироваться со специалистом на месте.