Звукоизоляция стены

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Иногда тороплюсь я ..-Снова подержал в руках -померил Виброфлекс-К15, прикинул...
1) Минимальная толщина подвесного потолка на двууровневой(!) каркасной схеме с ГВЛ (10)+ГКЛ (12) составит 11.-11.5 см.. ТИПОВАЯ СХЕМА по Альбомам!
2) На двууровневой каркасной схеме, но... с обратным креплением профилей (нетиповой) -на 27 мм меньше.- то есть 9 см (но сами понимаете -по причине уменьшения расстояния эффективность снижена)
3) (Однокаркасная (один уровень) схема не применяется АкустикГрупп по целой куче причин .- но если раздобудете, заказав по И-нет в Питере у дилера АкустикТраффик направляющие профили ВиброфиксЛайнер толщины 28 (стеновые-боковые), то может и эта схема вам дать снижение от 11-11.5 см на толщину профиля 27 мм)- то есть та же минимальная величина в 9 см.
.
4) ! Разумеется -с позиции ваших интересов вам выгодней (пусть и за ваш частично счет) сделать верхним соседям максимально эффективные полы именно вас(!) максимально защищающие от самого тяжелого (после НЧ от саба) типа звуков -сильных ударных ..
Вам это обойдется гораздо выгодней -"мантра" акустиков (и закон строительной физики)-
"...5 мм(!) упругой прокладки под стяжку у соседа (!)вверху сделает то, что не под силу 15(!)-см конструкциям по полу и стене у вас.!"
Так что -ниже -я только о не самых эффективных, но с учетом вашего (и членов семьи)предполагаемого законопослушного поведения, приемлимых вариантах (если нет любящих попрыгать с дивана на пол детей)

!С учетом вашего желания с 2.65 минимально снизить только не более(!) 2.55 -
О минимальных по толщине конструктивах дополнительных по полам -(помимо упомянутых выше Сергеем)

А) Для соблюдения минимальных прав соседей (Защита их от ударных) можете применять не сильно эффективные (от типовых -хождение, падение ложки - да, но от сильных?...), но формально по расчетам (испытаниям) - табл. 14 СНИП 1977 "Защита от шума " - приемлимы линолеумы на упругой основе толщиной не менее 4.5 мм (а эффективней по табл. 14 -5.5 мм)
Но мне кажется, (помимо того, что от сильных ударных не защищает), но и со временем потеряет упругие свойства -Поскольку линолеумы такой толщины на резиновой основе еще надо найти, а на вспененном - распространенные - есть информация, что пузырьки воздуха, обеспечивающие упругость при постоянных нагрузках ноги человека (или тем более -4 ножек стула по причине разрушения ячеек исчезают со временем.
Б) Если верить многочисленным испытаниям пеноподложек, выложенным на сайтах производителей - -то якобы тот же 5-мм троцелленвибро под 80-100- кг (4-5 см) стяжкой даст соседям возможность не слышать ваших шагов- то есть 17-20 дБ dLnw. Но -для пеноподложек, хотя и применяемых в застройке многоквартирников -см.выше -со временем -деградация.
В) Нетиповые относительно тонкие конструкции, кем-то когда упомянутые или испытанные -
4(!)-см армированная(!) стяжка по Акуфлекс Комби (либо Шуманет-100Супер) -
или два листа ГВЛ -элементы пола по Кнауф по той же 5-мм пенопрокладке с верхним жестким отделочным слоем, типа того же "проклятого" ламината (то есть без толщины верхнего слоя -25 мм)
Или -два листа ГВЛ-Кнауф по Акуфлекс (с верхним жестким отделочным слоем, типа того же "проклятого" ламината) ...
... тут ньюанс в том, что
по нагрузкам и прочности (особо по краям) толщина стяжки должна быть не менее 6 см ...
Кроме того, снижение массы (два листа ГВЛ или всего-навсего 4-см стяжка) влечет и определенное снижение характеристик ...Особенно на сильных ударных звуках.
И естественно -защита по воздушным звукам таких тонких конструкций минимальна или вообще отсутствует ...Физика...
Как вы сами понимаете -снижение заметное воздушных звуков от вас к нижним и наоборот обеспечивают конструкции с другими толщинами (расстояниями) и массой.

 

Бюджетный вариант звукоизоляции стены из пеноблоков 200мм:
1. Тщательная заделка всех швов. При малейшем сомнении шов засверливается 8мм буром на глубину 100мм и запенивается (в некоторых местах у соседей полезла пена, т. е. были сквозные щели)
2. швы зачищаются скребком и шпаклюются до ровного.
3. на стене монтируется каркас из оцинкованного профиля. Листы ПЛОТНОЙ минваты режутся пополам вдоль (длинным кухонным ножом, использование перчаток и респиратора обязательно) и вставляются враспор в окна каркаса:

4. полученную стену тщательно заклеиваем пленексом, с заходом на другие стены, пол и потолок. Стыки листов дополнительно проклеиваем скотчем:

5. поверх пленекса на каркас монтируется гипсостружечная плита (или двойной гипрок):

6. Стыки плит, примыкания к другим стенам, головки шурупов и прочие неровности шпаклюются (фото уже другой операции, заливки пола, но стенка видна хорошо).:

7. В дальнейшем стена шлифуется и оклеивается обоями.

Результат: при общей отвратительной звукоизоляции в доме мы слышим работающую у соседей циркулярку только в гардеробной (соседняя комната, где ограничилось заделкой стыков и прямо на пеноблоки шурупами прикручена ГСП.

Да, разумеется, применение специальных шумоизолирующих материалов по правильной технологии даст эффект лучше. Но и стоить будет в разы дороже.

 

Доброе время суток. Потрескалась шпатлевка у примыкания потолок-стена по всей длине стены. Стена межкомнатная из пазогребневых блоков. Или дом усадку дал, или не по технологии строители сделали...Расшил шов. Зазор около 3 см между блоками и потолком заполнен пеной на половину глубины, далее, в центре вдоль всей стены уложена резиновая прокладка. Т. к. шов расшил, есть ли смысл заменить пену на нарезанную вату полосками (Шуманет БМ) или вибростек проложить к потолку а оставшееся заполнить штукатуркой или клеем для боков, после серпянка со шпаклёвкой...или всё это бессмысленно, смотреть только чтобы сквозных щелей не было, а пену оставить?

 

@Happinin, если раньше Вас ЗИ устраивала, то не надо ничего придумывать, просто качественно заделайте.
А если не устраивала, то заделка шва на улучшении шумовой картины не скажется

 

Не жили там ещё - новостройка, и пока черновые работы ведутся, хочется все предусмотреть =).
Спасибо,

 

@Happinin на потолок наклейте прокладку (лучше с непромокаемой поверхнстотью (Акуфлекс-Комби, техноэласт и прочие для полов подложки), остальное заштукатурте.

 

Всем доброго времени суток,
Преамбула (можно пропустить):

занимаюсь расчетом ремонта в новостройке, до сдачи дома еще около 12 месяцев. Так как квартира сдается с черновой отделкой, есть возможность заранее продумать подготовительные работы.
Первый этап - звукоизоляция, так как проблема шумных соседей уже превращалась в проблему буйных соседей.
Имеется:
1-комнатная квартира в монолитном доме на последнем этаже. Примерный план с легендой прикладываю. Точных размеров пока нет. Фотографировать нельзя, на рулетку реагируют, как на сигарету на АЗС. Толщина стен измерялась ладонью, ладонь измерялась позже рулеткой при тех же условиях (темп. 20С, влаж. 75%) с последующим приведением измерений к стандартным размерам блоков. Высота потолка около 2,75м, перекрытия - монолитные бетонные, 140мм.
Требуется:
изоляция жилой комнаты от бытовых шумов. Соседей снизу - от ударного шума. Возможные источники шума и пути его распространения, к сожалению, могу лишь предполагать.
Пока читаю Альбом инженерных решений и изучаю форум.
Если модератор и старожилы посчитают полезным, по завершении изысканий могу выложить свои размышления и принятые решения. ​

Сейчас имеется вопрос, на который не могу найти однозначного ответа.
Одна из стен между жилой комнатой и кухней/прихожей выполнена из пазогребневого блока. Понимаю, что оптимальным было бы заменить ее на любую перегородку согласно Альбому инженерных решений, но есть некоторые останавливающие факторы.
В одном из сообщений @Шумаков Сергей советовал: "Тонкие гипсовые стены можно отпилить от перекрытия и закрепить силиконовым герметиком."
Можно ли воспользоваться этим советом в отношении пазогребневых блоков? Если не сложно, опишите вкратце то, как отпилить и засиликонить, чтобы герметик не выдавило, а меня не придавило?

 

1) Может(?) Сергей имел в виду типовую схему стенки, не прикрепленной к потолку (#276 -пройдите по вторичной ссылке на форум акустикгрупп - там в теме от 28 марта 2012 есть чертежи подробные ("чтоб не придавило"- уголки с односторонним крепежом и прокладом вибростека (или шуманет-100 или иного стеклохолста)
Или тут на форумхаусе по звукоизоляции - #166 - подробный диалог - и на следующей страницах продолжение
И здесь же -https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-60 человек рассказывал, как хочет пилить (правда- позже он отписался, что не пилил в конечном итоге)
И еще в этой теме - ниже ссылка - отвечал акустик по вопросу отрезания пазогребневых перегородок.
zips. ua/viewtopic.php?f=1&t=2390&p=11343#p11343

2) Конкретно - вот тут опыт чела, отрезавшего стену -
Тема: Звукоизоляция от соседей сбоку –пилить ли стену от 26 ноября 2013.
Ссылка - zips. ua/viewtopic.php?f=1&t=2871
А для себя и нам инфу - - зарегистрируйтесь на форуме акустикгрупп -zips.ua
И в форуме спросите у человека и ему в личку(!) на том форуме напишите ..Как он конкретно стену отрезал ..
Потом нам опишите, как стену отпиливать?
3) Как отрезать будете сами - просьба этапы отдельные зафиксировать и фото потом выложить (или хотя бы словесные описания процесса..)

 

@vasilii2, спасибо
Информации для размышлений очень много.
отрезать придется уже имеющуюся стену под ее собственным весом. По моим расчетам (приблизительным, так как нет точной марки блоков), 1кв.м. такой стены будет весить примерно 64кг (пустотелый блок 800 кг/куб.м, толщина 80 мм), 1 метр стены будет весить около 180 кг.
Резать снизу придется, скорее всего, отступая на 8 см от пола. Планирую делать плавающий пол на 1 слое Шумостоп 20мм+стяжка 60мм+акуфлекс+паркетная доска.
Пока вижу следующую последовательность действий:
1. Отмечаем линию реза
2. Берем стальные полоски толщиной 4-5мм, длинной 200мм. Гнем их буквой Г в соотношении 50-150мм. В длинном плече делаем два отверстия 8мм (симметрично с расстоянием между центрами 80 мм)
3. В 40 мм под и над линией реза через каждые 250 мм в стене делаем сквозные отверстия 8мм. Начинаем от дверного проема с отступом 150 мм
4. Отрезаем 200мм стены. Ширина реза 13-14 мм (чуть больше толщины Силомера) Прикладываем наш уголок через прокладку, стягиваем 2-мя болтами 100х8
5. Режем дальше, до следующей пары отверстий, прикладываем уголок через прокладку и стягиваем болтами.
6. Прорезаем всю стену, в итоге она держится на уголках
7. Укладываем Силомер, заполняем остальное цементным раствором (если потребуется)
8. Можно заняться верхом согласно схеме, ссылку на которую вы привели в п. 1 - т. е. делаем рез максимально близко к потолку, вынимаем все, что плохо держится, просовываем прокладку из 2 слоев Шуманет-100 Супер, заполняем оставшееся пространство раствором, крепим уголки.
9. Отрезаем также от других стен и поверхностей.
10. Занимаемся полом (заливаем стяжку, ждем когда можно будет ходить)
11. Вынимаем болты с верхней части стены - уголок остается прикрепленным к нижней части (пока не знаю как их из под такой нагрузки вынуть). Стена вероятнее всего осядет немного.

P. S. Пока писал, ужаснулся от затеянного

 

Для начала можно попробовать стену разобрать. Если положено как обычно строители кладут - стена из ПГП разбирается с потерей 20-25% блоков. Просто освободить угловой блок и аккуратно постучать перфоратором по серединам швов - он отделяется, можно снять и положить в сторонку. И так далее. Если положено как следует, с грунтовкой и зачисткой от пыли - да, облом, колется где угодно, но не по шву. Я перепланировку делал - ПГП не покупал, всё из имеющихся заново сложил.

 

Круто. Интересная идея ..Но честно скажу -нет желания обсуждать.
Проблема устойчивости и прочности ...А соответственно, ответственность за советы ...
Одно дело, когда стену в один кирпич (25 см) ставят на Sylomer ... -та ссылка, что вам дал -рисунки и чертежи ..
Я- в своих планах строил лишь отпилить от стен и перекрытия свою перегородку в четверть кирпича, укрепив уголками с вибростек по всей длине (Приоритет -уменьшению ударных звуков с запрещенных перекрытий вверху и вверху по диагонали ..)
А вы во как замахнулись...
По сути я солидарен с к113 -

1) Поскольку вы все равно будете с ВСЕХ четырех сторон пилить ...То может просто разъединить ПГП и уже заново ставить на Силомер..Во всяком случае, мне кажется, что ПГП, стоящая на прокладке Силомер по срезу такого же ПГП менее надежна, чем стоящая на силомере по плите перекрытия с заранее образованным уголками с вибростек "корытцем" по ВСЕЙ длине перегородки .. И по высоте перпендикулярных стен..Кажется...
Я и то в мечтах "погружал" первый нижний кирпич (слой) на Силомер в вырез в стяжке -вплотную с вибростек к стенкам выреза.
Или -на Силомер -в корытце из уголков, стоящих с обоих сторон.
(Или, при отсутствии стяжки и возможности выреза корытца - например, нетиповое, но с позиции устойчивости-прочности приоритетное решение, когда на Силомере стоит "подиум"- основа из армированного бетона, ширины большей 3-4 раза, чем ширина кладки (в моем случае гипотетическо-фантастическом -кирпич на ребре-четверть кирпича) А сама перегородка как обычно ставится намертво-напрямую на подиум.
(При этом предполагается, что армированный 'подиум" - тоже с уголками с вибростеком по бокам - высоты не более(!) Шумостоп-с2 (К2-по краю) (или двух слоев)- под усадкой.. Равной высоты.(У Силомер под нагрузкой усадка нормированная -можно прикинуть)
Чтобы при последующем заливе плавающей стяжки по ШумостопС2 не возникало нежелательных напряжений на границе.
А так вы конечно смело замахнулись...

 

@k-113, спасибо.
Изначально не хотелось трогать стену, нарушать целостность, так сказать. Судя по тому, что я видел в соседней секции того же дома, стена сложена хорошо - полки, телевизор, светильники я бы на нее повесил, не опасаясь. Отчасти потому и не хотелось возводить вместо нее каркасную перегородку, так как потом пришлось бы положение объекта выбирать с шагом 600мм (или 300 или 400мм) по стоечным профилям. А тут вроде воткнул анкерный болт или "бабочку" и как-то надежнее кажется. Да и гулкость каркасной перегородки (если постучать) возвращает к сценам из американских боевиков, в которых каким-нибудь запущенным в стену Сталлоне оную стену разрушали, а я потом бил больно кулаком по бетонной стене и плакал, а ей хоть бы хны).
Согласен, что описанный мной сценарий хорош для статьи "как убить неделю, чтобы сэкономить день".
И по устойчивости сомнения есть. Буду бороться с внутренним "я" обложившись альбомами инженерных решений и калькулятором.
Результат уже есть - спасибо @vasilii2 за наводку и @k-113 за опыт

 

Голос в моей голове говорит, что зря вы меня считаете сумасшедшим (с)
Одним словом, стену надо сносить и возводить вновь. Так как несущая способность перекрытий мне неизвестна, менять материал на более тяжелый (например, кирпич), я не рискну. Остаётся вариант @k-113 или каркасная перегородка. Этот выбор нужно будет сделать для двух стен: комната-кухня/прихожая, комната-санузел.
Правильно ли я понимаю, что в случае с каркасной перегородкой, можно сделать сначала плавающий пол в комнате, пол на кухне в один уровень, с деформационным швом по границе кухни и сверху на пол комнаты поставить перегородку, развязав ее тем самым с нижней плитой перекрытия?
Остается открытым вопрос с перегородками между комнатой и санузлом. Буду думать.
Спасибо за ответы!

 

1) По стяжке на Шумостоп-С2- ставят смело каркасные перегородки. Сергей где-то недавно приводил пример опыта их ...
2) А где-то ставят независимые каркасы (два ПН50 - один -на плавающую стяжку кухни, другой -комнаты.
А где-то так -

Чем один хуже другого -пока в голову не приходит ..Ну кроме того очевидного факта, что два ПН50 дадут большее расстояние и меньшую собственную частоту (больше звукоизоляция и особо на НЧ. Но если ваши домочадцы не будут НЧ-музыку слушать в кухне -то какая разница ..Свои всегда договорятся.. Главное -виброразвязка от структурных звуков со всех сторон и так и так достигается
Тем более- что двери щели - для обмена воздуха в комнате- все равно будут приоткрыты ..

 

Стена из ПГП, при кладке которой хотя бы немного смазали стык гипсовой штукатуркой - вполне устойчива и прочна, независимо от того, было ли проведено обеспыливание стыка. Но при ударных нагрузках на разрыв шва - разбирается. Кирпичные здания на известковом растворе стоят многие сотни лет - но их можно довольно легко разобрать, если аккуратно отрывать кирпичи сверху.