Послойная заливка стен фундамента бетоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо всем, кажется, в голове сложилась, наконец-то, технология. Прошу вашей критики.

В щите опалубки снизу делаются прорези под арматуру, думаю, десятки тут вполне хватит, а может и восьмерки - ее легче сгибать. Прорези сантиметров 7-8 - на половину доски 150 мм, впритык с поперечной скрепляющей доской. При покупке арматуры попросить ее нарезать сразу кусками шириной со стену с выпуском см по 5-7 с каждой стороны. Потом на наковальне эти выпуски загнуть в одну сторону, получится скоба. (О, а может, сразу скоб и купить - надо будет просчитать по цене. Хотя они вроде слишком толстые). А может, и вообще взять проволоки 5-6 мм, и нарубить ее самому зубилом и загнуть.
При установки щитов арматуру/проволоку вставить в прорези опалубки загнутыми концами вверх, блок опалубки опустить на стену, если между загнутым концом и плоскостью щита есть зазор - забить в него клин. Или два клина с обеих сторон для равномерности и прочности.

После снятия опалубки и набирания бетоном прочности торчащие загнутые концы арматуры/проволоки (наверное, все же арматуры - прочнее, на согнется под весом раствора) срубить зубилом напрочь!

В-общем, когда летом сделаю, напишу отчет и приложу фотографии.

 

Очень интересный способ. Я хочу уточнить кое что.
Второй ярус опалубки (и последующие) устанавливается на существующие трубы из нижнего уровня, т.е. нижние отверстия в опалубке "одеваются" на верхнюю трубу их предыдущего уровня? Правильно я поняла или нет?

И еще вопрос. После стягивания щитов опалубке на втором уровне все равно, наверное, будут щели между первым (твердым) слоем и стеной опалубки? Что нужно сделать, что бы свежий раствор не протекал вниз?

И с каким шагом нужно стягивать щиты опалубки при таком способе?

 

От первоначальной идеи использовать бетон из миксера - я тоже склоняюсь к варианту неторопливой заливки бетона с помощью небольшой
бетономешалки (130л). Мне кажется, что это не только дешевле, но и проще. И не сильно удлиняет цикл строительства.
Заливка миксером требует постройки прочной, хорошо укрепленной опалубки на всю высоту подвала, участия не менее 3-4
помощников, подготовка крепкой площадки для подъезда-разворота миксера, суета с синхронизацией всех работ, риск разрушения и
перекоса опалубки и др.
Интуиция подсказывает, что ручная заливка снизит стоимость фундамента, и позволит производить работу с минимумом помощников
(и в одиночку), с любыми перерывами, делать 3-х слойные стены и заливать их разным бетоном, оставлять ниши для последующей заливки вертикальных
несущих колон с арматурой (как в технологии VELOX).
Мой авантюрный план (простите, без рисунков):
Опалубка: разборная Г-образной формы(если см. сверху) высотой 50-60 см, суммарной длиной около 8 м.из OSB или фанеры 8-10 мм и брусков 5*7 см, длиной до 4-6м.
Внизу опалубка фиксируется съемными стальными шпильками с резьбой М6 и шагом 75см, проходящими через отверстия в брусках и фанере,
а сверху - брусками-накладками в виде "лестницы", охватывающей фанеру снаружи и креплением 4(2)-мя саморезами к фанере.
Горизонтальные бруски обеспечивают жесткость опалубки. Все легко разбирается на буски,куски фанеры и верхние "лестницы" и переставляется на следующий участок стены.
Один 0.5м слой стены отливается за ~4 дня .
Стена подвала 3-слойная, 35 см. Внутри опалубки крепятся листы пенопласта ПСБ-25 толщиной от 50 мм до 120 мм,
таким образом, чтобы толщина внешнего слоя бетона составляла ~8 см, а внутренняя стена - 10 и 15 см (здесь я ориентируюсь на опыт VELOX, ТИСЭ и еще одной амер.компании).
15см - эта те две стены , на которых лягут пустотные плиты перекрытий. С вертикальной арматурой пока не определился. Жалко ставить с шагом 20-30 см., хочется через 50см.
Стенки тонкие, поэтому бетон будем стараться покачественней месить и вибрировать.
Грунт у меня - крепкая глина, склон, до воды 5-8 м, пучение грунта маловероятно. Скорее всего, боковое давление грунта можно не учитывать.
Подвал на 1, 2 м в котловане, потом еще на 0.7м снаружи будет присыпан вынутым грунтом.
Высота опалубки определяется высотой используемых листов пенопласта. Верхние бруски-накладки фиксируют
положение листов пенопласта, опалубки и формируют продольные пазы в слое бетона для фиксации нижней кромки пенопласта при заливке седующего слоя бетона. Поверх каждого слоя с шагом 30-50 см утапливаются гибкие связи из базальтовых прутков (или нержавеющей проволоки, или полосок стеклотекстолита), связывающие внешнюю и
внутреннюю бетонные стенки.

 

Опалубка длиной 8 м будет тяжеловата и желательно разбить по длине на две части со стыком.
Шпильки лучше М8-М12 с увеличенными шайбами. На шпильки желательно одеть кембрик или ПВХ трубку подходящего диаметра, отторцованные в нужную длину. Это облегчит извлечение шпилек, иначе сталь прикипит к бетону и Вы испортите резьбу.

Не совсем понял как будет фиксироваться нижняя кромка ППС. А фиксировать его нужно, иначе он сломается тк очень хрупкий.

ИМХО, все эти связи слабоваты. Нужно или делать бетонные перемычки или протыкать ППс арматурой с утапливанием в обе стенки.

 

2Рыбник: я, говоря о вязальной проволоке, может, малость лажанулся я и имел в виду отожженную проволоку диаметром от 5мм. Арматура ИМХО тут лишнее и ненадежное (а вдруг провернется?) петля из проволоки - самое то! На счет того, что арматура прочнее - может быть, но... Там стяжка в любом случае получается с запасом на пару-тройку порядков. А проволоку потом срубить-то попроще будет. А вообще - ты, вижу, мою мысль понял главное, пазы в опалубке запилить с правильным шагом - так, чтобы и сдвигать можно было, и верх с низом менять.
2Леночка: мы тянули (хоть и не шпильками, а стяжками) 2-х метровый щит в трех местах по длине (заливали почти метр в высоту) т.е. шаг 50см, смещен от края на 25 (переставлять щиты старались тоже в перевязку) А на счет протекания... Протекает иногда, но никогда столько ИМХО, чтобы на это обращать внимание. Если верх опалубки расфиксирован нормально, то потом (после переставки) внизу остаются щели в полтора миллиметра - раствор встает там сразу.

Во-во! а то был случай, вместо стенки получилась плита (скорее лепешка ) а 300 литров потерять - это не 5 кубов!

 

Есть рацуха по шпилькам-стяжкам, а что если их внутри опалубки заматывать в упаковочный полиэтилен, так шпильки будет легко доставать из бетона .

 

to oss: Спасибо за советы,

=Опалубка длиной 8 м будет тяжеловата и желательно разбить по длине на две части со стыком.=

Легко. Снимаем верхнюю "лестницу". Снимаем по-очередно шпильки и вытаскиваем по-штучно куски фанеры по 1,5м (2,4м), затем нижние буски.
Часть неразборной опалубки на угол будет небольшой (1,5-2м). Хочу слегка "закруглить" углы.

=Шпильки лучше М8-М12 с увеличенными шайбами =
уже сделал 6 мм из "серебрянки". Резьба только на краях. Поставлю по 2-3 гайки, должна до 300-500 кг держать. Наверну еще надену кембрик (и смажу салом!).

=Не совсем понял как будет фиксироваться нижняя кромка ППС=

При заливке с помощью бруска формирую по центру канавку, в которой нижний край пенопласта и фиксируется. Если равномерно заливать стену с двух сторон - ППС должна выдержать.

= ИМХО, все эти связи слабоваты. Нужно или делать бетонные перемычки или протыкать ППс арматурой с утапливанием в обе стенки=

Арматура или бетонные перемычки тепло уведут, а связи вроде уже испытаны и есть на них ТУ по применению. У меня есть сомнения, что внешняя стена может продавиться в пенопласт, но и сам пенопласт держит некоторое давление + связи будут подпирать, а грунт у меня неплохой.

 

Наверно, можно и так (ещё один способ) только тогда большая часть опалубки поширине будет бездейстовать. Последующий слой опалубки повисает на стяжках(трубах), при этом щиты заходят на нижний слой готовой стенки на 8-9см.

Если опалубка ровная и качественно выполнен нижний слой стены, то свежий раствор не вытекает. если же всё-таки образуются щели, то их надо заделать перед отивкой бетона (пленка, жесткий раствор, пенопласт, вспененный ПП и т.д.)

У нас были щиты 800*2500. Стяжки по ширине располагались на расстоянии 10см от краев, по длине тоже по 10см от края и равномерно между ними ещё 3 стяжки (т.е. около 60см).

 

Спасибо, теперь поняла.

 

Во времена Советского Союза, когда металл не продавался а "выносился" с заводов, знакомый сварщик изготовил мне 5 рам из 100 уголка. Рамы П-образные на высоту фундамента (500), перекладина выпущена дальше по краям и укосиной из такого же уголка приварена к нижней части вертикальных стоек. Конструкция была "неубиваймой" очень технологичной (выбивалась снизу вверх кувалдой).

 

вообще лучше сделать на всю высоту сразу, а заливать слоями, пока лъеш в одном месте, то с в другом уже чуть схватился и можно уже туда заливать, самое главное весь миксер не лить в одно место, так как высота быстро поднимается и с низу начинает выпирать, а крепил опалубку шпильками 8 мм, с шайбами и еще под шайбубрус или доску вертикально надо закрепить, а то вырвет если за одну доску крепить, шпилки лучше в два ряда пускать, с низу от земли см 40 и потом еще через 50, давит сильно внизу, вместо шпилек можно проволку использовать 4 или 5
вот результат работы https://www.forumhouse.ru/threads/12629/

 

Возможно, я что то не так понял. То, что заливать фундамент послойно в высоту можно – это понятно. Но, похоже, здесь говорится и о том, что можно заливать ленту частями, по периметру. Сначала, передвигать короткую опалубку вдоль периметра и вязанного арматурного каркаса. Заливая кусками. Залив один ярус, таким же образом заливать следующий.
Если это действительно так. То как такой фундамент рассчитывается. Он скорее всего слабее монолитного армированного, но прочнее сборного из ФБС. Можно ли эту технологию использовать для малозаглубленного фундамента, или только для тех, что ниже глубины промерзания?
Просто идея очень экономичная. Если все рассчитать, то можно одни и те же несколько щитов использовать и для фундамента и для заливки перекрытий. Без каких либо переделок.

 

честно говоря, у нас, в Улан-Удэ, это сильно не приветствуется - сейсмичность высокая, мать её за ногу. Но пришлось, не роботы ведь.

Перекрытие - без проблем. Можно сделать отдельными полосами.
Но вот с фундаментом. Ваша мысль мне тоже в голову приходила, но как её реализовать - так и не придумал. Проблема в геометрии. Охота, чтобы все было четко. Выставляя опалубку по периметру, можно этой четкости худо-бедно добиться (проверка диагоналей, углов и т.п. на прямоугольнике или иной геометрической фигуре.) И все равно - идеальной точности не добьешся, на пару сантимов все равно в итоге все сбивается, когда уже проверяешь готовую стену. А как эту опалубку кусками выставить? Чтобы я не придумывал, в итоге отказался от всех идей, так как геометрия наверняка бы пострадала
Разве что по всем углам опалубку выставить, а в серединах потом доливать - но это и так чуть ли не вся опалубка

 

--"...Разве что по всем углам опалубку выставить, а в серединах потом доливать..."
А что, если по углам поставить только вертикальные направляющие и "неполную" опалубку по ним выставлять для всех слоев и сегментов.

Уваж. Бурят, спасибо за фото опалубки, очень интересно!
А фанеру какой толщины использовали, 10мм(?).
Не распирало ли ее по вертикальным швам?

 

тоже думал. Почему не сделал:
1. Эти вертикальные направляющие (обзовем для простоты угловыми маяками - УМ) надо было как-то матеро закрепить, да и сами они должны были быть мощными в сечении - хотя бы брус-сотка. А то опалубка нелегкая, да и вообще все тяжелое, мужуки брутальные - можно снести нечаянно. Хотя "снести" - это необидно. А вот подкосится децел одна из направляшек, а никто не заметит и так и все и забетонишь вдоль неё - это обидно
2. Не сумел придумать (это главное) узел крепления опалубки к данной УМ-направляшке. Должно быть легко-разборным и прочным - а как? Заводить опалубку так, чтобы она оказалась между стеной и направляющей не канает - как потом её вытаскивать? Похерил в общем, как-то все сложновато показалось для всего лишь одного гаража

она самая

неа, нигде не распирало