Послойная заливка стен фундамента бетоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот здесь финны вертикальные маяки используют:
https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521220/original.jpg

А здесь мне понравилась конструкция опалубки (нижняя часть опалубки
красиво и 100% подпирается доской плашмя):
https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521219/original.jpg


Кстати, при строительстве по технологии VELOX, те же проблемы существуют, но как-то умудряются ровненько стены лить.

 

sergey8


У меня была когда-то похожая схема и теперь я попытаюсь еще раз ее осуществить. Однако идет расчет не на больших и сильных работников, а на мелких, но шустрых, а потому все некрупное, но вполне технологичное.

Стандартный щит из стандартной фанеры 2500х1250 – пилится пополам – получим квадрат 1250х1250. Фанера когда-то была 6 мм, но сейчас решили сделать все таки 10 мм. Снаружи обернута ПВХ от 150 мк., прибивается степлером.

На стяжку – шпилька 10 мм DIB 975 – 50 руб за 1000 мм (пилится пополам и получается 2 шт по 50 см), две шайбы увелич DIN 9021 по 98 руб за кг, гайки-барашек DIN 315 по 10 руб и + контргайки стандартного фасона DIN 934 2 шт по 5-5.50 за шт, но не обычные а с увеличенной прочностью. Почти на любом метизном заводе можно подобрать полный комплект, оплатить безналом и который они с радостью перешлют в любую точку страны.

Можно и на 16 мм комплект сделать, надежнее, но все примерно в 2 раза.

Внутри можно кембрик 12 мм, на куски = стандартн размер + по 3 см по краям. Эти лишние 3 см для защиты резьбы, они выводятся наружу, надрезаются и расплющиваются под шайбой.

Использовать стандартные крепления показалось дороговато – стяжка = 240-290 руб, трубка ПВХ жесткая = 9-12 руб, колпачок на трубку (защита резьбы) = 1-1,50 + заглушка – 0.90-1.50.

Впрочем, значительной ценовой разницы между ПВХ трубой и кембриком нет, так как при использовании последнего все равно потребуется кусок арматуры или уголка нарезанного в размер. И получится – кембрик 5,50 за метр + арматура или ПВХ трубка по 9 руб за метр. При стяжке шпилькой не всегда ровные срезы арматуры (особенно если резать газосваркой) впиваются в щит и портят его и всю арифметику. Я предпочитаю трубку 20 мм и доп оборачивание шпильки куском пленки - в этом случае защита вполне работает, размеры заливки досточно точны и шпилька легко демонтируется - не нужно применять кувалдочку.

В моем случае шпильки в три ряда, 2 по краям и одна в середине (5 шт на щит), но в щите сделаны по 9 отверстий д 14 (3 ряда по 3 шт) – расстояние между средними всеми одинаковое (стандартное) – между крайними половина от стандарта - чтобы стыковать щиты в систему. По верхнему и нижнему ряду – средние отверстия для крепления уголка на винте, крайние под шпильки; по среднему ряду – центральное отверстие под шпильку, крайние под винты для уголка.

Жесткость за счет внешних уголков 50х50 также в три полосы. Привинчиваются частично шпилькой и частично винтами. Уголки одинаковые , каждый чтобы захватить 3 отверстия в щитах, но привинчиваются по разному. Средний – в пределах щита. Верхний – на одно отверстие смещение в соседний щит слева, а нижний, также смещается вправо – это для фиксации по горизонтали.

При снятии опалубки, верхние шпильки остаются на месте и снятый лист одевается на них нижними отверстиями. Далее следующая серия.

Угловые фрагменты отдельная конструкция – жестко скрепленный угол из щитов. Крепления между щитами = стандартный уголок для крепления деревянных конструкций. Болты для крепления уголоков типа мебельных с загругленной шляпкой, гайки наружу по 2 шт на крепление. Одна и та же конструкция используется и для фундамента и для монолита стен. Размер фундамента не отличается от стены, разница только в материалах - фундамент товарный бетон, стена пенобетон.

Во-первых, это достаточно быстро, а во-вторых, можно вполне обойтись без наймитов. В качестве помощников можно использовать умело заманенных дам, каковые с удовольствием пробуют себя в экзотическом амплуа строителей и активно участвуют в процессе. Ну а все процедуры установки и демонтажа им вполне по силам. Нужно лишь пару хороших гайковертов. Получится вполне занятный пикничок, правда, дело это затратное – на угощения скупиться нежелательно, зато впечатлений выше крыши

Если же вы обходитесь без миксера и вам влом перетаскивать чугунные тачки – делается вполне домашний козловый кран – десятка двутавр метров шести длинной, тележка, талька, метра три цепей, пара крюков и емкость для принятия раствора. Крепится двутавр за концы на двух треногах или углах из бруса с поперечной фермой. Один конец где нибудь рядом с бетономешалкой, а другой по мере надобности переставляется где-нибудь в середине фундаментных работ.


Прочитл свое сообщение и спешу исправить описку о размерах фундамента и стен. Опалубка та же, но для фундамента применяются дополнительные вставки - это касается эгловых элементов опалубки. В результате - она увеличивается по 10 см на сторону. А так опалубка та же самая.

 

Все отлично, еще бы схемы.

 

нечто подобно я и имел в виду. Но для бетона все это должно быть несколько мощнее - а для кладки, которую чуваки на фотке собираются делать - это вообще в самый раз
Вероятно, на маяках на этих нанесена разметка каждого ряда блоков (я бы нанес) и отмечено, где должны начаться подоконники, а где - перемычки. Вполне возможно, что там забиты небольшие гвоздики и на них натягивается шнур-причалка для каждого ряда - в таких условиях любой дилетант выложит неплохую стенку. Маяки стоят с внутренней стороны стены - видимо, хотят внутри добиться четкой грани, чтобы потом просто пошпаклевать и не разоряться на штукатурку, а на наружную версту работникам плевать - сайдинг, или еще какая холера все равно все спрячут. Или, может, геометрия у блоков шикарная.
А бывает, что ведут лицевую кладку из облицовочного кирпича - тогда маяки снаружи

 

AFA

Вставлять картинки не умею – а так на пальцах могу описать

Размер щита 1250х1250. Фанера абы какая, в смысле без спец влагозащиты и ламинирования – 10 мм

Расстояния между отверстиями и по горизонтали и по вертикали одинаковы
208 – 417 – 417 – 208

Отверстия чуть больше диаметра шпильки дают люфты и возможность сводить все в кучу

Данные по д.16 мм, если потребуется, д.10 немного боязно, а д.12 думаю вполне.
Шпилька д.16 DIN 975 1000 мм = 88,09 р
Шайба д.16 DIN 9021 = 98 р за 1 кг
Гайка барашек д.16 DIN 315 = 27,80
Гайка обычн д.16 DIN 934 = 8,40

Уголок для удобства чуть меньше щита 50х50 пилится по 1200-1230 мм. и просверливаются отверстия такие же как и в щите

Крепления уголка частично шпилькой частично винтом
Верхний – на одно отверстие влево
Средний – полностью в пределах щита
Нижний – на одно отверстие вправо

Схема чередования винтов шпилек в рядах
Шп – в – шп
В – шп – в
Шп – в шп

Щели между щитами замазываются.

Угловой элемент внешний и внутренний разные. Размеры щитов можно скорректировать в зависимости от требуемой длинны. Крепление между щитами жесткое и постоянное на все время строительства – поищите «крепления для деревянных каркасов» - используется прочный уголок с достаточно длинными стронами. Крепится на нескольких винтах каждая сторона уголка. На всю зону крепления 1250 мм - 4 шт.. Естественно увелич шайба а лучше общая металлич полоса. Ответственный участок, нужно чтоб не разломало

При строительстве не предусмотрены эркеры и проч. подобного рода элементы – но мне это и не нужно, а требуется обычный кубик, так что все ОК

Головки винтов везде закругленные, обращены в сторону раствора. Поверх всего хозяйства пленка ПВХ крепится к обратной стороне фанеры степлером. Можно ее еще и смазать, чтобы легче отлипала. И вообще на все детали не жалейте смазки – какой хотите – лишь бы цемент не прилипал

Если Вы уж совсем хозяйственник, планируете построить больше одного дома или загнать опалубку в сборе завистливым соседям, то отверстия в фанере желательно укрепить металлич хольнитенами соответствующих размеров. Блочка неудобна, очень быстро незащищенный расплющенный конец начинает отгибаться, а в результате везде будут торчать острые шершавости. Отсюда гарантированные мелкие травмы. Так что только хольнитены – лет 10 назад их делал Московский фурнитурный завод – это рядом с Павелецкой. Сегодня не знаю, но думаю обнаружить легко.

Распил и отверстия заказывается в ближайшем мебельном цеху (разумеется достаточно надежном), нарезка уголка сразу у поставщика +5-10% обычно, отверстия в нем в соседней мастерской по ремонту металлоизделий. Сборка - область самостоятельного творчества. Стоимость комплекта у меня будет что-то в пределах 20-25 т. Как получится у Вас не знаю, зависит от размера.

Для выравнивания горизонталей и вертикалей планирую использовать лазерный уровень. Видел его в работе – чрезвычайно удобен. Никаких напрягов с маяками и шнурами. Ставится такой гад в углу дома на треноге, врубается, сам себе настраивается и дает визуально очень четкие ориентиры - красные светящиеся полосы и линии. Востребованы - точная горизонтальная линия (в зависимости от того на какой высоте установил) и две отчетливые вертикальные стены под углом 90 % на всю длину и высоту строения, опять же от точки установки. Некоторые модели также дают в точке установки и отчетливую вертикальную линию, в смысле – надир-зенит. Сбиться с уровня просто невозможно, а корректировать очень удобно. Его как включают, так и не вырубают во время всей работы, зато не ошибешься

 

Спасибо огромное! Теперь понял. К чужому опыту отношусь всегда внимательно - полезно.
Анекдот в тему. Один связист, постояно уносил домой пустые пластиковые катушки из-под проводов и у товарищей выпрашивал. Все полгода смеялись, пока не увидели его гараж. Он их использовал как внутренние распорные элементы в опалубке. Через центральное отверстие шпилька.
Ах! Где же Вы предприимчивые производители с такими пластиковыми катушками и закладными в бетон!?

 

Да её и выпрет сто пудов. Сколько раз у меня её выпирало на производстве?. А вроде с образованием был, просто без опыта.
Делайте, Рыбник, слоями.
Крепление, упоры и т.п. - элементарно, в любой книжке по ТСП (технология строительных процессов)

_______________________________________________________________-
Не слушать ! А делать правильно !!

 

сообщение от Бурят:
" Не сумел придумать (это главное) узел крепления опалубки к данной УМ-направляшке..."
А если так: сначала отливаем по всему периметру подушку фундамента с запасом по ширине, потом - делаем точную разметку на подушке. Ставим по разметке опалубку из 2-х брусочков и отливаем по всему периметру стяжку высотой ~5см. Из цемента НЦ, как советовал Crazy Cat. Эту будет нам направляющая для установки послойной опалубки и заодно - гидроизоляция.
А дальше льем, отслеживая только вертикали.


сообщение от objektijuht:

Этот способ вне конкуренции по качеству, прочности и др. Только , увы, дороже во много раз.

 

Я не знаю как у вас , но стоимость пиломатетиалов в последнее время не радует.Так что выгоднее брать арендную опалубку(дока,пери) ,для средних и больших работ.Именно работ ,а не для складирования ее на объекте.При правильной организации труда вы сможете ее переставлять уже собранными модулями,через 3 дня (при достижении бетоном опалубочной твердости)Оборачиваемость опалубки собранной вами на площадке 3 раза. После вы ее распилите на дрова не теште себя мыслями что она еще где нибудь послужит.Не надо придумывать ,все давно придумано.

 

Ну и сколько стоит это счастье в день?
И сколько стоит метр квадратный такого фундамента в итоге?

 

Фирменная пластиковая опалубочн система вроде Эпик - стоит 37 евро м2 в месяц аренды.

Считаем. Если дом, к примеру 12х12 - нужно обеспечить внешний и внутренний периметры 48 м с высотой к примеру 1 м. и это без всяких закидонов, перегородок и тп. Вот и получаем за месяц аренды около 130 тыс.

С аллюминиевой съемной опалубкой картина более благожелательная

К примеру, Геопанель - в районе 450-500 руб за квадрат в месяц, Форезин - 550-600. Правда это вроде бы тоже одна сторона, так что умножаем на 2 цену и получим грубо 45-50 тыс. С опалубкой перекрытий - примерно та же ценовая картина - 150-250 р за м2.

Если же вы возьметесь за опалубку из укрепленную более тяжелым профилем - то к той же цене добавляете и оплату регулярной работы крана.

Нет можно взять и меньше - метров 20, но это предполагает только послойную заливку отдельными участками. Определяем каждый фрагмент в три дня и получим что-то вроде "медленно и печально". Так что еще вопрос - уложитесь ли в месяц

 

Тока вкратце. 12х12 при высоте 1 м -это исходные данные (ширину не берем) Стоимость 1 евро -1м2. Близкая величина опалубки 1.20 м по высоте .
При не сложных математических вычислениях -получаем 115 м2опалубки плюс 0.1 м2 пиломатериалов (вставки ).
Бригада из 3 человек (при 1.2 м опалубка из облегченного профиля, без крана) установит опалубку , завяжет углы арматурной сетки за день и вечером зальет бетон -20 м3.
Итого-115 евро (опалубка) х 3 дня + 25 евро(пиломатериал)= 370 евро.
Докажи что если ты возмешь фанеру, брус ,+ работа по изготовлению щитов = будет дешевле. тоды с меня

 

Да нет - все расчеты верны - только вот зараза, звонил я в контору, торгующую ЭПИК - у них месяц = расчетная единица.

Конечно, если раздробить по дням дешевле будет, да кто так позволит.

В целом их политика такая - они закладывают каждый раз треть удешевления опалубки на возможный ремонт. Довольно много.

А вот Геопанель закладывает примерно 10 % на месяц аренды, тоже на каждый раз. Будут ли они дробить аренду на меньшие доли по дням - я не уверен.

 

Зачем так категорически? Вы ж не хотите сказать, что ваш способ - единственно верный?

Делаем опалубку высотой 0,5 метра (фанера 1,52х1,52 безотходно режется на три полосы) - 48 метров квадратных опалубки на дом 12х12. Т.е. 21 лист фанеры-десятки *600 = 12600 руб
Брусок 5*6 - 200 метров*12 = 2400 руб.
Полиэтилен - 200 м2 = 2000 руб
Саморезы - еще штука
Итого 18000 руб.

Все щиты без фанатизма можно сделать за рабочую смену трудясь в одного. Мой тесть, наезжая по выходным, болтаясь по двору, пия пиво, помогая мне в моих делах, сделал эту опалубку единолично за четыре выходных дня
После строительства гаража (5 оборотов опалубки) примерно 80% щитов остались в нормальном состоянии, хотя, конечно, грязноваты и надо саморезы кой-где подкрутить. Зато они остаются у хозяина

Теперь перейдем к 370 евро (13 тыщ рублей)
1. Вот я не понял: работяги, монтирующие опалубку, тоже входят в данный ценник или им надо платить отдельно? У меня смутное подозрение, что им надо платить отдельно, так как все равно эту опалубку вряд ли доверят смонтировать дилетанту-Заказчику. А если и дадут - вряд ли дилетант-Заказчик смонтирует эту опалубку так же скоро, как работяги-профи
2. Второе смутное подозрение - за три дня подразумевается только один оборот опалубки - монтаж+демонтаж. А вот я, к примеру, гараж-то свой делал высотой отнюдь не 1,2 м, а 2,5 м. Т.е. ценник уже повышается в два раза, плюс, наверное, понадобится какой-никакой кран - если опалубку брать сразу 2,5 метра высотой
3. Напрочь исключается использование бетономешалки - только привозной бетон.. Привозной, конечно, лучше, да только ведь не пятиэтажки строим - можно и самому сделать бетон и опять-таки на этом сэкономить. Почему исключается бетономешалка? Потому что миксером - раз-два и - готово, а мешалкой минимум неделю промудохаешься с 20 м3 бетона. А ценник за аренду опалубки - подённый
4. Много факторов придется увязать с этой опалубкой
Где-то надо достать вибратор - на такой опалубке без него вообще никак. На опалубке высотой в полметра можно худо-бедно как-то проштыковать, утрамбовать, короче, изобразить жалкое подобие уплотнения бетона - а слой глубиной в 1,2 метра хрен чем проштыкуешь - мощи не хватит. А если мощи хватит, то не хватит времени - миксеры будут стоять над душой.
Да, надо пригласить миксер (даже пять 4-кубовых миксеров за день)
Возможно, понадобится швинг - миксер ведь не везде может подъехать. Срыв сроков любым из этих факторов повлечет за собой простой опалубки. А увязывание всех этих факторов воедино требует значительного расхода нервных клеток

ЗЫ. Зато эта опалубка за 370 евро скоростная по монтажу, крепкая, надежная, с хорошей геометрией и использовать её на больших объемах и кратких сроках - сам бог велел

 

Вариант:Делаем опалубку высотой 0,45 метра (доска 6000х150х25мм) - 48 метров квадратных опалубки на дом 12х12. Т.е. 60 досок, примерно 1.4 куба по 5000 руб = 7000 руб
Рубероид на внутреннюю сторону - 48 м2, четыре рулона по 250р = 1000 руб
Саморезы - еще штука
Итого 9000 руб