Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поля, вернулась! Радость та, какая! А мы уже волноваться начали.
Вот тебе нормальный сварочник,

Кто хоть раз им поработает, потом свой старый несет в комиссионку!
Схему ЕЦ я обсуждать не буду, не специалист! Скажу одно, если СО не заведется без насоса, то есть, когда котел кипит, а циркуляции нет или ее долго нет, спрос с рекомендателей ЕЦ в Вашем доме.
Но в любом случае я рад, что Вы, polena, разобрались с кашей в Вашей голове и определились с окончательным вариантом СО.

 

Пристрой из шпал, утеплен мин. ватой + пенопластом, отделка гипсокартоном, сейчас не отапливается, но внутри +12, когда на улице -15.
Уклон труб обязательно будем соблюдать 1см/1м, достаточно? У обратки тоже надо такой уклон соблюдать?

Насос обязательно планируем поставить, но раз на сталь решились, то ЕЦ хотелось бы обязательно добиться! Да, с СО определились окончательно, родители бояться перетопов и пластиковых труб!

 

Крутовато однако, ...но всё зависит от уровня и расстояний до чего либо (потолка, чердака, пола, окон).

 

..На пенсии - лучше жить без приключений! Новая версия реализует нежелание труб под потолком... Возможно и так, тем более, у вас насосик нарисован. Комната 8,5м.кв. лучше бы смотрелась с 10-ю секциями, а коридор - с 6-ю. Труба - стояк Ду25 на пару 12-16 секций лучше сделать той же, что и сверху, (Ду32) входы-выходы в приборы - Ду25. Общая обратка - Ду50 (?)

..У обратки - лишь бы не было контр-уклона. или 2см/10м. На подаче от 5мм/1м. и больше.

 

Какое-то дурацкое сочетание ЕЦ с ПЦ. Радиаторы с каким межосевым расстоянием - 500 или 350 мм? polena, у Вас основной режим какой будет, ЕЦ или ПЦ? Если ПЦ, Ваши родители живьем сжарятся. Или выйдут на улицу и тут же простудятся. 1 секция на 1 кв. м. с твердотопливным котлом - это неслыханно для ПЦ. Я уже не верю, что Lyko это одобряет.

 

На байпасе - обводной линии, параллельной главной, лучше установить насос. Чтобы сопротивление насоса и фитингов/арматуры возле него, не влияло на циркуляцию в режиме ЕЦ. На прямой же линии могут располагаться или обратный клапан малого сопротивления или полнопроходной шаровый кран. Клапан ставится, чтобы вода в СО циркулировала в нужном направлении "автоматически", шаровый кран используется в ручном переключении. Его малое сопротивление, по сравнению с клапаном, не снижает циркуляцию в СО.

Возможен узел с 2-мя байпасами - обводными линиями - насоса и клапана. Проход по прямой линии без сопротивлений будет обеспечен открытым шаровым краном.

 

Хотел бы услышать мнение насчет электро котлов ООО ПКФ Теплоисток

 

Мне не дает покоя один вопрос! Вот, Legatron все знает! Можно я ему задам свой вопрос! А вот, если мне станет жарко, и я в одной из комнат закрою (или сильно перекрою) один из радиаторов. Подскажите, пож-ста, циркуляционный баланс при ЕЦ не нарушится? Не получится ли так, что из-за одного выключенного радиатора "сядет" весь контур? А как отразится отключения одного радиатора в одном контуре, на температуре радиаторов в другом контуре? Температура радиаторов повысится или котел, ощущая снижение общего теплосъема, начнет отдавать излишки тепла в атмосферу, закипит то есть?
polena, а Вам известно, что у секционных радиаторов справа и слева разнохарактерная резьба: справа - правый винт, слева - левый? И Вам придется как-то эту нетривиальную проблему решать, если будете радиаторы подключать по диагонали.
Для меня это все как-то зыбко, как по минному полю, гадание на ромашке!

 

Уклон крутоват или в целом СО под вопросом?

 

Лучше газосварщика найдите.
Он будет греть и гнуть трубы.

 

Ого, сколько ошибок исправлено... сейчас буду вникать и перерисовывать схему. Не пойму верхние трубы подачи каким лучше диаметром делать, все 57 или ? Просто у нас в продаже такие трубы:
ф57х3,5 (вн.ф50) мм,
ф40х3,2 (вн.ф33,6) мм,
ф32х3,2 (вн.ф25,6) мм,
ф25х2,8 (вн.ф19,4) мм
Какие надо, такие и поставим, советуйте! Многое не понимаю в отоплении, поэтому трубы рисовала от большего к меньшему диаметру, да и в других темах и многих так было, вот поэтому такая схема вышла.
Действительно из РБ, патрубок забыла нарисовать, спасибо! И сам РБ вначале рисовала на стояке от котла, а потом засомневалась... и переместила. Я правильно понимаю, что РБ должен быть сразу вверху на стояке от котла, он у нас выйдет на чердак, там его утеплим, про три врезки из него понятно!
Между большими окнами расстояние трубы должно быть не более 1м? А если сделать верхнюю подачу, будет эффективнее. Радиаторы хотела чтобы подключались диагонально, но это не принципиально, раз не правильно исправлю!
Котла пока нет, поэтому не известно какой диаметр на выходе, но если сварка будет, это не проблема наварить!

Спасибо за подробное объяснение! Логически так и представляла, что для ЕЦ нужен ровный проход, а насос ставить на обводной линии.

А в нашей СО нужно предусматривать клапан на обратке?

Трубы под потолком, с этим уже смирились, просто хочется лишнего не городить. Поэтому и советуюсь с профессионалами) Может где-то лучше убрать ветку, а где-то добавить...

Комната самая маленькая и под потолком пойдет труба, она тоже будет греть, поэтому и радиатор уменьшила, но вы правы, надо еще подумать и про коридор и про комнату! Ду-это условный диаметр или внутренний условный проход? Не усвою никак?

Конечно про разнохарактерную резьбу мне не известно... поэтому тогда будем обходиться без диагонального подключения.

А мне очень интересно понять и заставить СО работать с ЕЦ! Тем более надеюсь на помощь знатоков!

В другой теме встретила такой рисунок, вот и думаю как решить нам эту проблему, ведь котел заглубить не получится, раз пол забетонирован, т. е. нам тогда скорее всего надо продумать короткие радиаторы, но тогда увеличить секции. Правильно ли я понимаю, что котел должен стоять в самой низкой точке, по отношению ко всей СО, а именно сама емкость в которой греется теплоноситель (не знаю как правильно его обозвать)?

 

Ишь, как гладко стелит...
щас, щас... Дождёсся.

...

...или от меньшего к большему.
Но этот переход в тех местах, где есть присоединение или ответвление... напр. - раздваивается на 2 радиатора или на несколько стояков. Или собирается из нескольких в одну...
А по прямой, без разветвлений - зачем?

между вертикальным стояком и радиаторами по бокам (справа и слева)

Зачем, если проходная дырка труб выхода и входа у котла уже имеет соотв. диаметр? Она больше не станет...

Ради инопланетян, как хотите... мож стояк с другой стороны от радиатора пустить и диагонально...
так вроде как по ходу нарисовал. труб меньше.

Какие есть, такие и покупайте... не из Новосибирска же их получать.

 

Давайте ув. Александр, внесём немного ясности в поставленный вопрос.
Какой именно вариант разводки магистралей Вас конкретно интересует?
В общих чертах скажу сразу, хоть в варианте верхнего розлива с вертикальной однотрубкой и байпасным подключением приборов, хоть в варианте 2х трубки с подачей в прибор из верхнего лежака, хоть в варианте горизонтальной однотрубки и приборами на байпасас,...никакого нарушения именно баланса ЕЦ не будет. Снизится мощность крыла, этажа, ветки по кВт выделяемого тепла от приборов. Но с учётом перекрытия некоторых приборов на крыле(ветке) в вертикальном варианте циркуляционное давление перераспределится на рабочие стояки и приборы, увеличив расход по работающим контурам.
А в варианте горизонтальной 1но трубки, циркуляционное кольцо останется неизменным и будет циркуляция через основную магистраль. Большее кол-во работающих теплопотребителей на крыле повысит степень охлаждения т/н в контуре, подняв таким образом и циркуляционное давление в контуре.

Если Вы о Т. Т. котле, то не имея регулировок вкл/выкл или крана, пока будет идти горение топлива, котёл будет передавать тепловую энергию т/н системы. Вопрос в другом, будет ли мощность приборов способна утилизировать полученное кол-во теплоты в помещение. Если мощность котла будет неприлично больше, чем требуется по тех. заданию вариантов контроля два. Делать Т. А. для отвода излишков или практическим путём подгонять степень загрузки топлива в топку.

 

А "Lyko" на этом еще и настаивает..Лучше "пожариться", жар костей не ломит, чем ..вскипятить систему. Не забываем, что отдающие тепло радиаторы и трубы - система теплоотвода (охлаждения) котла. И лишь для "пользователей" - система отопления.
Насос, кстати, только поможет в теплоотводе, если скорость ЕЦ не справится. Она (ЕЦ) "автоматически" увеличивает скорость циркуляции (или отведения тепла) при повышении температуры.
..И вопрос перетопа лучше направить не к системе и к-ву секций, за "перебор", а к котлу и способу его топки.

Из труб похожи на правду только ф57.
Ду40 - наруж. ...48мм.
Ду32 - наруж. ...42мм.
Ду 25 - наруж. ...33мм.
Ду20 - наруж. ...26,75мм.

Ду (условный диаметр ..можно назвать и условным проходом). В обоих случаях имеется в виду диаметр проходного отверстия. Точный или близкий. Почему так получилось, не знаю.. По вашим трубам непонятны условные проходы. Похоже, это ГОСТ электросварных труб (10704) Под сварку идут 100%, Но не на всех диаметрах труб этого ГОСТа режется резьба. Только, если приваривать резьбы из "нормальной" трубы - ВодоГазоПроводной ГОСТ 3263-75.

Одностороннее подключение "прошло" бы с чугунными радиаторами, но на 12-14 секций - с большим "натягом". А алюминиевые, с малой емкостью, но хорошим охлаждением, с односторонним подключением оставят "конец" радиатора холодным, по сравнению с чугуном. Из этого - правильнее, все-таки, по диагонали.

Клапан нужен для "автоматического" переключения на режим ЕЦ в случае выкл. электричества. Это тогда, когда насос работает постоянно. Ваша система имеет шанс работать постоянно в режиме ЕЦ, а насос - на всякий случай ("нетолстых" труб или закипания котла). Автоматизм в таких случаях не нужен. Достаточно закрыть кран на трубе, между врезками байпаса (на месте клапана) и - включить насос. Но вот только следить за насосом и электричеством придется ..неустанно. При откл. электричества путь для циркуляции (при закрытом кране на осн. трубе) останется только через насос. А это - минимум ЕЦ и котел может закипеть.

Из изложенного выше, не могу настаивать на увеличении диаметров труб.. (есть насос).

1. Принцип без теорий - больше труб и воды в них под потолком - лучше циркуляция, больше тепла.
2. "Нормальная" циркуляция будет в том контуре, у которого длина подачи под потолком и длина обратки по полу равны. У вас такой контур только один... и в "добавках диаметра под потолком" нуждались бы соседние крылья.
Хотя указанные (на схеме) диаметры кажутся ..почти нормальными, и не хочется вас напрягать...

Как минимум заглубления - достаточно, если труба обратки будет входить в котел прямо, без подьема к нижнему патрубку.

 

Тоже склоняюсь к диагональному подключению.
Теперь про заглубление котла понятно, спасибо!

Исправила одну схему и нарисовала еще вторую, уж простите. Но во второй схеме Ду (непривычно для меня, т. к. работа связана с продажей цв. металла, а там или внутренний или наружный диаметр, так привыкла), так вот Ду не могу расставить на новой схеме, если кто поможет буду благодарна.
И какая схема более правильная, мне кажется все же вторая точно должна работать в режиме ЕЦ ? Что скажите? Еще сомневаюсь нужен ли в коридоре радиатор, может его упразднить?