Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мощный (регулируемый) обогрев в .."холле" - препятствие для входной двери быть "воротами холода" в дом. Иначе это уже .."предбанник" или "сЕни".
Оцените позже, там можно расположить вешалку для верхней одежды, которая будет сушиться, а одеваться-раздеваться холодно не будет.

Получается. лучше в середине. - Короче "обратная часть" у контуров, которая, если не подзаглубите котел, будет доп. "тормозом эффективности". ...А если заглубите, чтобы совпадали по уровню труба обратки в котел и его патрубок, обратка будет работать в + циркуляции.
Оказывается, и "уступчик" есть, где проложить трубу посредине дома.

Более, чем хорошо у вас.

..Начинать с "отбивки" гидроуровнем стен дома и меток общего уровня на них. По известному проекту дальнейшее можно "начинать" хоть с начала (котел), хоть с конца (разводка).

..Эффективнее та схема, которая позже закипит. А вот чтобы не было "застойных" приборов, или свести их "недостатки местоположения" к минимуму, это надо подумать.

Могу вас успокоить, а заодно, "Горячих Новосибирских Парней"..близко к сердцу принявших ..ваше отопление, что греть будет значительно лучше, чем многие ...системы в 1-эт. домах.
Последняя схема ув. Legatron-а (без оглядки на насос) это гарантирует.
Также, как и "последняя" от polena.

 

Я к чему... если в радиатор диаметр входа 32 например, то зачем кусок трубы подачи 40 с переходом на 32? А на рис вообще входы 25-е...
А куски 32, переходящие в 25?

Только не говорите "чтоб грело под потолком.."

 

Труб меньшего диаметра хватило бы из чисто гидравлических соображений - труба Ду25 явно пропустит необходимый расход (~ 60 л./час., 0,016л./сек. со скоростью..3см./сек.) на один радиатор или вдвое больше на два. Но даже для такого малого расхода надо создать достаточное циркуляционное давление в каждом контуре. Для "передвижения" ..литров 50-ти по контуру в ..2О метров нужны достаточные "усилия"!
Известно, что перепад по высоте в 1-этажном доме - "между центром радиаторов и центром котла" очень мал. Соответственно и циркуляционное давление. Которое даже скорость 3см./сек в трубе Ду25 создать не сможет. В результате чего радиатар не получит "свои" 60 л./час. И останется наполовину холодным.

Увеличить циркуляционное давление можно опустив ниже котел или (и) подняв трубы разводки вверх. Тогда в "зачет" идет не ..высота центра охлаждения радиатора от котла, а высота центра охлаждения контура циркуляции радиатора., как суммы "охлаждений" каждого элемента этого контура, в том числе (и главным образом) зависящего от высоты и охлаждения верхней трубы под потолком.

И в этом "смысле" увеличение диаметра труб под потолком - увеличение ее охлаждения и бОльшей скорости циркуляции в контуре. БОльшего циркуляционного давления, в конечном счете. А следовательно, обеспечение не только "60л/час на радиатор", а и возможно, значительно больше.
Большее давление при этом и бОльший диаметр входа в радиатор (1") должно обеспечить "всем необходимым", возможно с избытком алюминиевый радиатор, который имеет бОльшее сопротивление, чем чугунный. И "повышенный" расход ему надо также с запасом "вдавливать". Сильнее, чем в чугунный.

 

Нашла более-менее подходящие фото. Конечно, рабочий беспорядок, но если вникнуть, то можно понять.
1. Дверь в середине дома, виден перепад уровня пола. Но все же думаю не достаточный, поэтому лучше вести обратку через правый угол.
Посмотреть вложение 629790 Посмотреть вложение 629791

2. Второе малое окно кухни, виден проход в коридор и входная дверь... и предполагаемы радиатор за который болит душа.

3. Основное большое окно кухни и второе малое окно тоже видно.

На фото №2, отметила "?" не поняла какой Ду у обратки между приборами?

Добавила фото прохода в коридор. Вы правы, радиатор надо ставить в коридоре. На фото я изобразила стояк между двух радиаторов в углу стены (между кухней и коридором, или лучше его сделать ровоно по середине между двух радиаторов, т. е. ближе к малому окну?

Вот еще фото где виден перепад высоты уровня пола, дверь в середине дома, потом ее заменим на нормальную межкомнатную. Под дверью пока вместо ступеньки лежит кусок шпалы.

Со спец. гидроуровнем пока не работали, почитала в интернете) а мы оказывается свой использовали, в поливочный шланг наливали воду и выставляли фундамент по у ровню. Теперь надо купить, это же очень
удобно!
И еще вопрос, чем крепить трубы к стене хомутами или крючками? У нас гипсокартон, т. е. думаю надо крепить в месте где профиль идет и надо ли его усилить, пока есть возможность это продумать!

 

..Если опять вмешивается "эстетика", следствия -
1. 2 прибора возле входа будут иметь максимально длинную обратку, а следовательно, будут самыми "слабыми". А чтобы заставить их работать, придется "ужимать" приборы более мощные, расположенные в более благоприятных условиях (по гидравлике/цирк. давлению) что не очень хотелось бы.
2. Места для трубы в "уступчике" более, чем достаточно даже с нормальным уклоном. При необходимости весь уклон на 6-7м. может быть и 1см. а труба тщательно выровнена, без "горбов" и "мешков" по высоте.

Ув. Legatron предложил Ду40, сделав байпас у "дверных" приборов. что дает этой трубе шанс поработать в качестве обогревателя..(тайный замысел..) А с т. з. того, что обслуживать она будет всего 14 секций, Ду32 ей - более, чем достаточно по гидравлике. А цирк. давления своим диаметром, как подающая труба, она не создает..

Стояк между приборами - можно разместить "по желанию", с переходом диаметра стояка 32 + тройник 32х32х32 + 2перехода на 25 к радиаторам. В резьбовом или "сварочном" исполнении. От последнего прибора (в прихожей) обратка Ду25, с переходом на 32 ПЕРЕД врезкой обратки от второго (в кухне) прибора.

Крепление должно быть внедрено в "тело" стены или в ..то, из чего она там состоит. Кронштейн при этом будет длиннее, (проход через "слой" обшивки стены), но не должен потерять жесткости. Для труб будет достаточно, например, стального прута Д10мм. с "ограничителем" на "торчащем" конце. Чтобы не скатывались трубы. Расстояние между кронштейнами для укладки труб 3-4м. Без провиса между опорами.
Для радиаторов...изобретать удлиненные кронштейны "под алюминиевые радиаторы", если штатные окажутся короче, чем нужно.

 

Вы так много цифр привели и так..., что я даже начал сомневаться - а работает ли котёл вообще, грея носитель, которому некуда из труб деваться в силу своего нагрева...
Не надо гнать носитель как на пожар, это ведь ЕЦ, а она, как вы знаете - медленная... Поспешай, не торопясь.

 

Я всем своим клиентам советую делать вот так!
В магазине крепежа продаются обрезиненные хомуты под шпильку М8, вот такие:

Они разного размера - под все размеры труб, которые здесь упоминались, есть свой хомут.
Также в крепеже продается шпилька-шуруп М8, вот такая:

Она идет длиной обычно 80 и 100 мм. Шпильку-шуруп закручиваете в деревянную стену, а потом на нее закручивается хомут.

Бывают случаи, когда стандартной длины шпильки-шурупа не хватает, тогда в том же крепеже докупаете шпильку М8 (идут обычно 1м), вот такую:

муфту на М8, вот такую:

Шпильку нужной длины отрезаете болгаркой, и с помощью муфты удлиняете Ваш крепеж.
Удлинить также можно с помощью сварки.
Также с помощью шпильки-шурупа (но уже лучше на М10), муфты (или без нее) и радиаторного кронштейна, вот такого

можно попробовать закрепить радиатор. Без муфты шпилька-шуруп и кронштейн свариваются либо встык, либо внахлест (прислонив кронштейн сбоку шпильки).
Я лично видел как на стройке монтажники забивали в стену стальную 15 трубу (предварительно сделав отверстие в стене, разумеется) или армутуру и приваривали к ним внахлест радиаторный кронштейн.

 

Спасибо за пояснение! Эстетика, тут не при делах, просто хочется продумать, что бы обратка ровно подошла к патрубку котла! Если понадобится, раздолбим бетон в месте, где будет стоять котел, чтобы заглубить! Изначально, именно и планировали, чтобы обратка в котел шла в середине дома.

 

Большое спасибо за подробный ответ, много нового узнала по крепежу! Спрашивала о хомуте именно таком, видела в продаже у нас в крепежном магазине. Будем думать как и на что лучше крепить!

 

Попробовала рассчитать примерный объем СО, в интернете нашла данные.
Трубы:
Ду25 - 0,5309л/п.м х38м=20,2л
Ду32 - 0,8042л/п.м х18м=14л
Ду40 - 1,2566л/п.м х8м=10л
Ду50 - 1,9635л/п.м х16=31,4л
Радиаторы:
500мм - 1,2л/секция х 44секции =52,8л
Котел предположительно 5л
Итого примерно 133л, думаю это хороший объем для 50кв.м. дома.

Упссс... радиаторы не правильно рассчитала не в ту строчку глянула!
В среднем 500мм- 0,3л/секция х44секции=13,2л Итого примерно 94л, то же не плохо!

 

Котел будет все 40-50 литров. Водяной объем котла можно найти в его паспортых данных. В одной секции алюминиевого радиатора вмещается 0,4 литра теплоносителя.
Это ни хорошо и ни плохо. Но если бы Вы заливали дорогой антифриз в стальную "ленинградку" 20 мм... Вообщем, сами можите посчитать на сколько меньше понадобилось бы теплоносителя.

 

Действительно, водяной объем у всех ТТ котлов разный, но в большую сторону это только лучше, т. к. я брала по минимуму.

 

Большое спасибо ВСЕМ за создание схемы СО! Очень ВАМ ВСЕМ благодарна!
Еще возникают вопросы по фитингам (сгоны, тройники, уголки, переходы). На этом фото интересует вопрос какой тройник нужен в месте соединения труб Ду40 и Ду50 и Ду25? Или тут нужно еще добавить переход?
И еще вопрос, раз в двух половинах дома разный уровень пола, значит нужно подбирать радиаторы... Как лучше поступить: во всем доме ставить одинаковой высоты радиаторы или в одной половине 500мм, а в другой 350мм, но уже придется добавлять секции? Еще задачка...

 

Еще раз выкладываю схему СО, созданную общими усилиями! Берем ее за основу в монтаже!

 

..На резьбах? ..Тройник 50х50х50 +переходники /футорки 50х40 и 50х25+..сгоны.
На сварке надежнее, удобнее и значительно дешевле...