Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, Елена подумайте на какие кронштейны будете вешать алюминивые радиаторы. Если у Вас не совсем ровные стены, и плита гипсокартона будет отступать от стены на 3-7 см, тогда стандартные штырьевые кронштейны могут не подойти по длине, чтобы можно было засверлиться ими в стену.

Тогда используйте универсальные угловые кронштейны.

Их очень хорошо крепить саморезами к профилям гипсокартона. В этом случае закладные из профиля гипсокартона отделочники усиливают, соединяя навстречу друг другу два профиля. Ну, а чтобы знать, где поставить закладные, необходимо определиться с центром будущего окна, а также с окончательным количеством секций в радиаторе, который будет стоять под этим окном.

 

Спасибо, думала о таких проблемах с ГКЛ, в местах, где будем крепить будем усиливать, как вариант можно еще брус подложить.

 

Невидимый, но сказавший "спасибо"... Мнение где-то было. Но против "дамского фактора" - (трубы с глаз!) технические особенности обычно бессильны. (проверено).
Данное "спасибо" адресовано Александру 182 за ликвидацию хотя бы одного "форс-мажора" - испытания пластика кипятком. Еще нюансы: МП "на гайках", заделанный под гипсокартон? Нельзя по нормам, по здравому смыслу и по опыту эксплуатации. Испытание качества труб Compipe?
Более надежны соединения обжимными фитингами (их цена!?) Но обжимной инструмент стоит тоже немало. Даже много. Больше, чем "смета" Александра182.

Есть вариант сменить ..еще "здоровую" систему лет через 10 (если....) не дожидаясь этого "если" в Рождественскую ночь.. А тогда и пластики будут лучше (!?) и долговечнее (!?) Или вернется железо. (Прецедент - многоэтажное жилое стр-ство в США).

Подводные камни - приобретение эл.генераторов, или резервирование отопления (печка). Не озаботившись этим, рискуете бОльшим - теплом дОма зимой.

 

Я не говорю что ппр не используется для отопления. Вы хотите ТТ котёл использовать. А вот здесь лучше не рисковать (перегрев труб ГАРАНТИРОВАН). Опишу свою ситуацию, о том как я делал. Прошерстил весь форум (мнений много, разных), но про ппр и ТТ мнение одно - лучше не надо. Начал считать, т. к. делать решил сам. Но я хотел ЕЦ сделать (дом 2 этажа, 140 метров). Так вот для моих условий сталь была ДЕШЕВЛЕ, причём мне ТАКУЮ скидку давали на ппр. Допустим FV Труба PN20 32*4,5 армир. Ecoplastik - цена 80 руб/метр (это у/п где то 23мм), сталь у/п 25 - 65 руб/м. резьба для ппр на этот размер FV FV Муфта переходная НР d32*1" - 114 руб, на стали можно нарезать клуппом (стоит рублей 700-800 на рынке) или приварить резьбу за 15 руб/шт. По сварке, если уж так с денгами напряг и есть муж/мужчина можно просто купить инвертор тыс за 5-7. Это вам не паяльник для ппр, поработал и выкинул. сварочный это вещь - этож сколько в хозяйстве сварить можно - ворота, лесенки, заборчик, приварить отвалившееся, отремонтировать. Я вот тупанул, варил трансформатором старым, но это прошлый век. И дуги не поймаешь на спецэлектродах и силу тока не наладишь. Потом когда попробовал, понравилось. Варил основное сам, только в конце позвал сварного (100 руб/шов по соседски), но это у меня некоторые трубы в стенах проходили, скрытые швы и соединения, которые у меня не получились. Есть ещё один нюанс. Я тут решил доставить секций радиаторов в количестве 22 шт и полотенчик приладить. Так вот в доме 5 град, сняли 5 радиаторов, поменяли на большее кол-во секций, доставили ещё один, приладили полотенчик, лежак переложили. Сделали ВСЁ за 4 часа. Т. е. срезать резьбы, заварить отверстия наварить в других местах, прорезать отверстия, приварить по новой в других местах, разрезать трубу лежака, переложить сварить. итого 32 шва, новых деталей НЕ ПОКУПАЛ. а теперь представьте/пусть а182 посчитает сколько бы это стоило если переделывать ппр. Да ещё при такой температуре.
По самому ТТ котлу. То что он у вас пару раз закипит - это 100%. Этот процесс называется "приручение". Никогда не возможно настроить сразу и навсегда котёл, хоть там и термодатчики стоят. Где то зазор в поддувале не тот, где то термометр кривой и ещё много чего. Но это сделать через несколько протопок можно. Так вот пока до этого дойдёт ппр и может поплавиться.
По поводу пронстранства: от стены это будет отступать до 10 см (максимум). У вас же батареи как то будут выступать от стены - в чём проблема с трубами то? У кухонных гарнитуров ноги отступают внутрь - нет проблем поставить вплотную к стене.

пысы фамильярность не есть хорошо, по хамски это как то в отношении к незнакомому человеку. у вас ведь не спрашивали разрешения на хамское к вам обращение.

 

Вот как то вы не унимаетесь. я говорил о вас как не запускавшему систему исходя из ваших советов, особенно про закручивать маевские когда уже вода заполнила систему. Я как то подумал, что вы ошиблись, так вы же не поправились.
По цене: кто ж вам сказал то, что ппр дешевле стали получится. Это ход такой у продаванов - внести мечту у покупателя, что он ВСЁ сможет сделать сам, не платя никому денег и у него всё великолепно получится. Вы в свою табличку внесите цифры в стравнении ещё и металла, тогда будет понятно, что дешевле. Только оотуда придётся многое убрать за ненадобностью. Но самое главное и проблемное - это ТТ котёл. Ставили бы электро/газ/солнечный/ветряной я бы и не думал оспаривать ваши суждения. Но вот у меня стоит как раз ТТ. Описываю свои ощущения. Был юзером, счас стал поопытней в его пользовании. так и тс у нас юзер.
По паяльнику: тут на форуме где то была ветка по их обсуждению и насколько я понимаю 3500 это либо турок, либо китаец. И не совсем хорошие это машинки, особенно для начинающих. Как описывают - не держат необходимой температуры, а это либо оплавление, либо недовар. Что вы об этом то не пишите. Хороший паяльник уже от 8000 тыр стоит.
пысы Я в новосибе купил РБ открытый на 30 литров за 1130. Про опилки однако ерунда, возьмите псбс марки 25ой. толщиной 100 мм и будет счастье.
Вообще ТС сама вольна решать, что и как делать. Но предупреждён - значит вооружен.(с)

 

Ваше сообщение, федот1, хоть целиком цитируй.
1) По поводу котла - для пластиковой СО без гидроразделителя лучше всего подойдет комбинированный ТТ с электротэном на 3 кВт (и я об этом, кажется, писал). В качестве электротэна в некоторых случаях очень хорошо подходят маломощные блок-тэны 1,2 - 1,5 кВт от водонагревателей, например Ariston.
2) Собирать ПЦ из металла на резьбовых элементах - не смешите! Замучиетесь протечки устранять. Если уж делать, тогда сваркой.
3) Цена на ппр до 32-го диаметра - очень конкурентоспособна с металлом. Про инвертор Вы упомянули, а трубы мне ножовкой по металлу предлагаете резать? Болгарка нужна! А к ней круги. И электродов пачку! И маску сварщика с перчатками! И брезентовый костюм по-хорошему! Плюс сюда еще присовокупите вред от сварки: ожоги по всему телу от капель металла, ожоги сетчатки глаз, ядовитый смог. И самое главное - жесточайшая техника безопасности при работе со сваркой - дом ведь, бревенчатый!
4) Паяльника по ппр хватит в 20 домах, как у Елены, отопления сделать. И я за информацией по нему в интернет не полезу! Мой паяльник - уже "ветеран труда". Да и хороший инвертор стоит не 6-7 тыс., а все 15 тыс. Он и дугу мягко зажигает и потом ее хорошо держит, и лампочки от него не мигают.
5) "Приручать" ПЦ не надо: здесь необходимо только правильно подобрать мощность котла, чтобы она соответствовала отапливаемой площади. Елена, Ваш будущий ТТ котел должен быть не мощнее 12 кВт и лучше без теплоизоляции. "Приручают", федот1, только ЕЦ, подкладывая бабышки под трубу, увеличивая угол наклона, и наращивая секционность радиаторов. Венцом "приручения" считается подключение циркуляционного насоса.
6) Разводку ЕЦ мы уже тут по-всякому крутили - все равно обратка с кухни проходит под одной из дверей. Родители Елены будут часто о нее спотыкаться, не говоря о том, что в неотапливаемой прихожей есть риск разморозить трубу, проходящую по полу.
С алюминиевыми радиаторами тоже ни все понятно - насколько мне известно их коллекторная дюймовая резьба не приспособлена для закручивания в них арматуры или фитингов без плоского уплотнения с прокладкой. Только очень опытный сантехник может так намотать лен под конус, чтобы алюминиевый коллектор не испытывал лишних нагрузок. Всем другим я рекомендую использовать радиаторные переходники на 3/4. Поэтому здесь, считаю, надо сделать новый прогноз на ЕЦ с учетом этого обстоятельства.
7) И наконец, генератор в часном доме куда нужнее, сварочного аппарата. Ведь электричество в наше время - это все: и насос в отоплении, и освещение, и холодильник, и компьютер, и многие другие блага человечества. Даже телефон зарядить, чтобы детям позвонить, если что. Да и кто знает, может быть, и инвертор пришлось бы от генератора запитывать!?

 

Спасибо, за еще раз высказанное мнение! В процессе прочтения тем форума, понятно, что отдаете предпочтение стали! "Спасибо" по схеме с гидроразделителем именно так и поняла, что одним "форс-мажором" меньше)
Так уж получилось, что на нашей стройке обязанности прораба на мне, весь расчет, проект, заказ стройматериалов, а так же обязанности подмастерья). Поэтому и за отопления сама буду отвечать, "дамский фактор" - рулит. Трубы с глаз, однозначно уберем, а места соединений, будут доступны и на виду.
Соединения обжимными фитингами монтировали водопровод себе на даче (в магазине дают в аренду инструмент), разморозило и лопнуло в месте соединения, пришлось заменить соединение "на гайках", стоит 5-ый год.

Это как раз устраивает, через 10лет, еще что-нибудь придумают, жизнь не стоит на месте. Не возможно все время перестраховываться, так и из дома надо выходить в каске, вдруг сосулька на голову упадет?

У нас есть много инструментов и болгарка, дрели, лобзик, шуруповерты, эл. рубанок, циркулярка, бензопила, бетономешалка и др. и клупп и сварка, только не инвертор жаль. Ворота сварили и арматуру на фундамент, инвертор - вещь! планируем приобрести. Не раз наблюдала, как резьбы режут и монтируют, чертыхаясь, не хочу что бы муж, жилы рвал.
Родителям у нас за 70лет, и всю жизнь в частном доме живут, печки топят, и с водяным отоплением был у них дом, так что ТТ привыкшие. Да и отец настолько экономный) баню истопит, а пойдешь мыться и не знаешь снимать шубу или в ней оставаться - холодрыга! Так же и шашлык жарит, на 3-х дровишках. Очень сомневаюсь, что закипит у него ТТ котел. Но в любом случае спасибо за предостережение!
Под окнами трубы и радиаторы не мешают, а вдоль глухих стен они не нужны!

 

Ничего не поделаешь, такова женская доля! Я советую другим форумчанам, кто нас сейчас читает, и кто днями не может получить ответы на свои вопросы, сфотографировать свою жену-красавицу, разместить ее фото на аватаре, и от ее имени таким вот же макаром....

 

"псбс марки 25ой. толщиной 100 мм", можете подробнее написать, не поняла о чем речь.
Про опилки) когда стройку начали у родителей, пришлось у основного дома обшивку снимать, а там столько опилок... и под полом, и теплый же дом у них, однако! Уже выше писала, что печь раз в день топят зимой, а весной-осенью раз в два дня! Я почему спросила, про утепление РБ, дом есть у родных, у них РБ открытого типа тоже на чердаке и как раз утеплен коробом с опилками 50лет стоит не перемерзает)
Согласна, что современные утеплители гораздо лучше и практичнее!
"Но предупреждён - значит вооружен!" - золотые слова! Незнание не освобождает от ответственности, так же как и знание! В любом случае, знаем на что идем!

Спасибо, про мощность ТТ котел поняла. Где-то встречала информацию, что на 100кв.м. отапливаемой площади надо 10кВт, у нас вообще 50кв.м., поэтому ТТ котел будет работать с большим запасом энергии. Еще из изучения тем форума усвоила, что надо отдать большое значении теплоизоляции дома, тогда теплопотери значительно снизятся, так и поступим.
Вы хорошо ознакомились с планом дома, действительно труба обратки очень мешает, не говоря о еще одной проблеме, что в котельной и с/у забетонированный пол и нет возможности опустить котел! Если бы раньше начала изучать форум отопления, то учла бы этот нюанс!

 

У вас однако целый арсенал инструмента для ведения строительства практически в пром масштабах, зачем вам паяльник для ппр?
Полуавтомат - вот это вещь, это совсем красота получается. Про жилы рвать это когда у/п 40 или 50 режут, конечно тяжко, но раз у вас будет, вероятно у/п 32 ничего страшного. Тем более у вас сварочник есть и како никакой опыт в работе. Купите резьб, трубу и пусть тренируется, в инете подсмотрит фоток с объяснениями опытных. Есть такая поговорка: приварить быстрее чем приклеить. Это реально так. Ну а на сложные (скрытые) стыки позовёте поопытней человека.

Переучиться всё равно придётся. Топка ТТ котла отличается от топки печки. Лучше конечно топить углём (больше тепла, дольше горит, чем дрова). В ТТ котёл лучше не пихать дрова из хвойных пород, смола махом всё покроет - содрать уж очень тяжело. У меня прошлой зимой воздухогрейная печь была (конвекционная). Рекомендовано было топить берёзой, я и топил, но со стройки много сосны оставалось, в том числе опилки. И я затопил, однако зря. Забило всё, трубу пришлось отчищать. Труба была не сэндвич, на неё налипает всё что из неё как бы должно вылететь. Сейчас стоит на котле сэндвич нерж/оц, так горя не знаю, всё со свистом вылетает.

Это пенопласт ПСБ-С 25. Он более плотный, можно нарезать в размер (листы обычно идут 1х2 или 0,5х1)

пысы а вы хотели эл котёл вешать, они бы его вообще не включали из экономии.

Вы это могли слышать только от продаванов в магазине. Они так "подбирают" оборудование. Но ни разу я не слышал от них вопроса о теплопотерях дома. А котёл должен заместить те потери тепла которые теряет дом. И никак иначе. Здесь гдето есть темы с калькуляторами теплопотерь. И если у вас получится не очень большая цифра, то брать котёл с 2х кратным запасом уж совсем не стоит. Но тут ещё есть один нюанс. Допустим у вас потери тепла 5-8 кВт. Взяв котёл на 10 кВт можно и прогадать. Из номинала (в названии) можно смело отнять 30% если дрова сухие, уголь ДО без пыли. Если мокрые и с пылью/грязью, то и 50%.Это называется КПД. У ТТ котлов так. Вот у меня будерус стальной. У него вилка 7-24 кВт. Но чтобы 7 снять я даже не представляю какой низкой должна быть вода (не пробовал просто), да и гореть уголь будет "сутки". Там стоит терморегулятор и стоит это всё 37 тыр.
Вам можно поискать местных производителей-кустарей (должны быть). И попробовать подумать над котлом типа "самовар всеядный", раз всё равно будете топить чем попало. Стоить будет реально дешевле магазинного, сделан из 4-5 стали (вечный).

 

Елена, твердотопливных котлов меньше 10 кВт не бывает. А котел в 10 кВт получают из котла 12 кВт путем замены водяной секции наверху на комфорочную плиту. Причем паспортные 12 кВт - это полная мощность котла. Полезная -это та часть от полной мощности, которая идет имеено на нагрев теплоносителя, а не улетает в дымовую трубу. Полезную мощность расчитывайте как полную, помноженная на КПД котла. КПД принимайте равным 60%. Если учесть, что Вам часть энергии котла придется потратить на нагрев бака-гидроразделителя, то 12 кВт - это то, что Вам надо.

 

Для пром. масштабов раб. силы маловато) Мы на паяльник не замахиваемся, МП трубами работали, водопровод тянули, отдаем им предпочтение.

Ага видела фото в другой теме.

Вот и пришлось отказаться от него, уж очень дорого отапливаться у нас в России эл. энергией.

Вот типа такого у нас и делают, уже выкладывала фото, но еще раз добавлю. Не знаю уж, что это за чудо-техники...как раз здесь и указано 10-12кВТ на 100кв.м. Вот выдержка из описания:
"

Котел отопления на твердом топливе​

представляют собой комплекс агрегатов, объединенных автоматикой, регулирующей работу исходя из температуры окружающей среды. В комплекс входят: собственно отопительный котел со встроенным теплообменником, емкость-аккумулятор, насос и комплект пуско-регулирующей аппаратуры .​

Принцип работы прост: топка производится один-два раза в день, теплоноситель нагревается в аккумуляторе тепла и оттуда разносится насосом, по отопительным приборам, со скоростью необходимой для поддержания установленной температуры.​

При производстве топок применяется жаропрочная сталь толщиной 3 - 4 мм. Этот материал обладает низкой теплопроводностью, за счет чего все тепло от сгорания направляется в теплообменник. А остальные детали из простой стали толщиной 5 мм что обеспечивает долговечность и теплоемкость при оптимальном соотношении вес/мощность."​

​

таблица применяемости базовых моделей котла отопительного ​

​

Тепловая мощность Обогреваемая площадь

10-12 квт 100 кв. м
23-25 квт 200-260 кв. м
45-50 квт 300-500 кв. м
75-80 квт 550-800 кв. м
95-100 квт 850-1000 кв. м
180-200 квт. 1200-2000 кв. м

 

С удовольствием делал бы пластмассой! ..Да отвечать не люблю! ..Перед другими.

 

Ну, котел, как котел. Банную печку напоминает. Всеядный. Обратите внимание на его круглый дымоход. Объем бака-гидразделителя выбирайте в диапозоне 120 - 200 литров. С отоплением вроде определились. Елена, расскажите, пож-ста, как планируете делать дымоход: из какого материала (кирпич, сталь, сэндвич), снаружи или внутри дома? Выбор котла и дымохода - взаимосвязанные вещи!

 

Это сильно смахивает на конторскую продукцию, а я вам говорил про самоделкиных. на рынках торгуют. можно на местном форуме(если есть такой) поизучать с отзывами, а то смахивает на продаванский развод, опять эти привязанные к метрам кВт(теплопотери не учтены), какая то "материал обладает низкой теплопроводностью, за счет чего все тепло от сгорания направляется в теплообменник" - имхо рекламный трюк. Да и потом если это они сами делают, возникает вопрос: а откуда у них столько разноплановых спецов. ведь 180-250 кВт - это уже промка и совсем другое, нежели 10-12. Если не сами делают, а продают чужое, не думаю что гарантия будет вменяемая. "Ну нешмогла я" будет ответ, когда работать не будет так как заявили. Уж лучше к вменяемому мастеру на рынке. и если он уже давно продаёт, значит всё работает, а то бы давно "побили" за косяки.Когда вы покупаете в конторах вы платите зарплату их адм персоналу да ещё и за красоту(типа краска великолепная, да чикухи разные) - это для отопления не обязательно.
По дымоходу. Я уже говорил, что был у меня голый металл(чернуха 1 мм). дрянь полная, всё прилипает, ржой покрылся за зиму. Сейчас стоит, на первых старт сэндвич с котла, дальше 2,5 метрах и тройник с ревизией - 150/220, нерж/оц - 1/0,5, остальные 5 метров( по улице) 150/220, нерж/оц - 0,5/0,5. оголовок без зонта. Причём когда поставил на улице было 4 метра - тяги не было, доставил 1 метр и поехало. Такой диаметр и длина мне надо было для моей мощи котла. У вас может и 115 пойдёт. Долго читал здесь мнения и всё таки решил и в помещении сэндвич использовать. Внутри обязательно нерж - ибо сера и температура высокая.